Тема: Ремонт подогрева сидений на MB W210 фотоотчет

Тема: Ремонт подогрева сидений на MB W210 фотоотчет

Администратор Местный Регистрация 23.04.2006 Адрес Москва Сообщений 5,431 Сказал(а) спасибо 12 Поблагодарили 119 раз(а) в 109 сообщениях

Ремонт подогрева сидений на MB W210 фотоотчет

В большинстве случаев поломка подогрева сидений вызвано элементарным обрывом провода в нагревательных элементах подогрева, вследствие, как правило, механических воздействий (нажатием коленом на сиденье и т.д.).

Т.е. логично предположить, что этот самый провод достаточно просто спаять и заизолировать, т.е. что бы отремонтировать дилеры советуют купить "подушку", а так как подогрев в большинстве случаев актуален только на кожаных сиденьях, то и подушки стоят около 300 — 400 евро (нижние части сиденья) . как показывает практика они на самом деле ремонтно пригодны, т.е. можно своими силами отремонтировать подогрев.

Многих авто владельцев автомобилей MB в кузовах w210 и w202 с кожаными салонами объединяет одна и та же беда — не работает подогрев сиденья. Как правило спинка работает, а нижняя часть не работает. Для многих владельцев w210 уже известна стоимость ремонта, которую объявляют в сервисах, а она колеблется от 300 — 400 евро только за нижнюю часть сиденья. Но на самом деле он легко поддается ремонту собственными силами, без покупки подушки в сборе. Собственно как это сделать своими руками и посвящается эта страница.

Давайте сразу определимся с ремонтом, то есть поймем стоит ли лезть к проводим обогрева или все же проблема не в сиденье .
Берем тестер и лезем в переднюю часть сиденья. Видим приблизительно следующее.

Все будет зависеть от комплектации Вашей машины(т.е. если у Вас там стоит огнетушитель, то он будет сильно мешать . ), но провода подогрева одинаковые везде . Нужно снять клемму и промерить сопротивление . (меряется между горизонтальными контактами, одна пара отвечает за спинку, вторая — за нижнюю часть сиденья)

Промерив сопротивление и если оно около 3 Ом и 3,5 Ом или около этих значений то все отлично и сиденье вообще не зачем трогать, ищите неисправность в другом месте(вообще тяжело себе представить что к примеру спинка греется, а низ нет при условии что нет "обрыва", так как к этой общей клемме подходит только два провода и на спинку и на низ сиденья). Если у Вас сильно отличается сопротивление(по бытовому — греется, только боковые или центральные часть) или вообще "обрыв" то начинаем разбирать сиденье .

Примечание: Пример приводится на водительском электросиденье w210 ранних годов выпуска .

Нам понадобиться: тестер (для проверки сопротивления с точностью до Ом), паяльник, изоляционный материал, нож, ключ на 17, крестовая отвертка, Е-торкс Е12, торкс Т30.
Не обязательно, но желательно иметь: 2 одноразовых хомута для стяжки проводов (можно конечно подвязать изолентой, но не красиво), "пистолет" для пластика (такая классная штука которая пластик плавит), торкс Т20.

Примечание (правильно сделанное Антиповым Алексеем (Грекой)): Не обязательно вынимать сиденье. Плюсы, когда сиденья остается на месте 1. не нужен Е12 2.снять поставить сиденье — лишнее время. Минус на мой взгляд не удобно.

Нужно снять сиденье с машины так как разобрать его на месте просто не реально . для этого снимем крышечку (я аккуратно просовываю пальцы в щель для ремня и "в раскачку" снимаю крышку)

Будьте очень аккуратны — засчелки легко ломаются . на фото две обвел, еще две обозначил стрелками .

вот как мог увеличил засчелки .

откручиваем ключом на 17 ремень

крестовой отверткой отвинчиваем винт и снимаем накладку отодвинув чуть к двери и вперед (для механических сидений потребуется снять ручки регулировок, что удобней делать уже на верстаке и соответственно винт открутить можно тоже на верстаке)

снимаем две передних накладки на полозья, шевеля за центральную часть снимается на см вперед и в сторону . если ни разу не снимались с машины — снять очень тяжело

откручиваем Е-торксом Е12 два задних болта

затем два передних . затем свободно "заваливаем" сиденье, т.е. опираем передние сиденье спинкой об задние, что дает нам свободно разъединять проводку и пистон, крепящий проводку к сиденью.(Примечание! честно говоря не помню для сидений с подкачкой — трубочка подкачки даст "положить" сиденье или нет, скоро это вопрос выясню)

После того когда сиденье будет освобождено — аккуратно при помощи помощника вынимаем сиденье. Я вынимаю через заднюю дверь . мне так удобней, через переднюю не пробовал. ВНИМАНИЕ ! Не повредите обшивки сидений и лакокрасочное покрытие пролета двери.

Уже на верстаке, крестовой отверткой откручиваем крышку с другой стороны сиденья

откручиваем "клеммник" только для того, что бы освободить проводку. Используем Т20.(хотя в данном случае было привинчено под крестовую отвертку, но должно быть Т20)

снимаем хомуты с проводки (в 99% приходиться откусывать, на данном рисунку уже сняты, но были где-то там где отмечено)

С двух сторон отвинчиваем переднюю поддержку используя Т30

начиная со звездочки как бы оттягивая кожу вниз вынимаем из паза(по периметру) саму обивку сиденья (по краю пришит плотный картон и вставлен с разворотом на 180 градусов в паз)

С задний части обивки тоже самое только там уже тряпка (на фото как раз процесс вынимания картона из паза, за частую это делать удобно отверткой . засунув ее вдоль паза . как бы плашмя, что бы не повредить обивку)

тоже самое но уже вынуто из паза (что в задний части, что спереди ровно посередине стоят железные фиксаторы, так что не удивляйтесь что середина будет сниматься туже, по ним зато одевать можно равно)

когда по периметру "кожа" освобождена — снимаем целиком подушку с металлического каркаса

начинаем выворачивать края обивки

ткань тоже нужно снимать(ткань как правило "прибита" скобами, вначале снимаем их)

Вот что должны получить в итоге. Обратите внимание на белые пистоны их всего 8 штук. Они держат "кожу" сиденья и придают ей форму.

переворачиваем сиденье "кожей" вверх загнув боковину ищем пистоны . они держат своими крючками проволоку вшитую в обивку, придержав пистон снизу можно нажить на железный прут и вывести его из зацепа.

после того как будут "отстегнуты" боковинки (по 3 с каждой стороны) нужно отстегнуть "поперечную" — здесь получше удалось сфотографировать, но тоже увидеть этот пистон практически не возможно на фото

Вот снятый пистон. Куда указывает стрелка проходит металлический прутик, который мы и вынимали, второй крючок держит сам пистон в "теле" сиденья.

Вот мы и добрались непосредственно до обогрева. (на фото вынуты войлоковый подкладки из центральной части сиденья). Как видно обогрев делиться на 4 принципиально разные части. Одна под коленками (передняя часть), вторая центральная часть + 2 боковые. Соединены они попарно, т.е. боковые последовательно друг с другом и центральная часть с передней последовательно, а вот между собой параллельно, т.е. у Вас может работать центральная часть с передней, а боковые не работать или наоборот. Все части пришиты к "коже", собственно по этому их предлагают менять подушкой в сборе, но на 202 кузова продают все части кроме передней отдельно от обивки. Теперь дело за малым, понять где обрыв или скоро он будет. Начинаем звонить все части по отдельности(передняя часть звониться разъеденив разъем указанный стрелкой, а центральная просто закоротив контакты разъема накоротко)

Передняя часть сидушки страдает в месте "входа" проводов так что если у нас обрыв в данной части — смело вскрываем это место и на 99,9% вы найдете обрыв в см от места перехода толстого провода в тонкий (обычно эти места сильно подогреты и это видно по поролону как на картинке, аж черный). Так же скорей всего и второй провод требует хирургического вмешательства.

Зачищаем и припаиваем провода . опять звоним . если обрыв не устранили то ищем дальше . по логике лучше сразу разбить на пополам и посмотреть в какой половине обрыв . и так далее пока обрыв не будет найден . но в передней части как правило обрывав два — как раз под пяточком входа проводов. (обрыв и один то скоро будет второй так что лучше сразу сделать и второй провод)

Изолируем и при помощи пистолета по пластику приклеиваем пятачок на место. Получается красиво и аккуратно.

дальше замеряем сопротивление попарно у каждой из частей и ищем почему отличается . т.е. надлом или обрыв . за частую их видно не вооруженным взглядом как на фото только на фото уже запущенный случай т.е. очень длинный кусок провода перегревался, но все равно точка разрыва видна сразу.

Аккуратно надрезаем это место, зачищаем, пропаиваем и изолируем .

Аккуратно прячем изоляцию в разрез и сверху заливаем пластиком и размазываем, что бы получить достаточно тонкий слой, но в тоже время что бы он не давал возможности гулять и болтаться месту спайки.

На данном экземпляре больше обрывов и "подогревов" не было(на некоторых доходило до 7!) по этому все собираем аккуратно в обратной последовательности, если где-то "расслаивали" чтобы добраться до провода подогрева, то жидким пластиком все склеиваем назад.

Процедура занимает около 4 — 6 часов.

Выражается благодарность Ивану, предоставившему свой автомобиль для данного отчета.

Mercedes S-Class (W220) – хорош, пока был новым

Первый публичный показ Mercedes S-Class W220 состоялся в 1998 году на автосалоне в Париже. Через год была презентована модель S320 CDI и флагманская версия S600, а еще через год – S400 CDI. Осенью 2002 года автомобиль претерпел небольшой фейслифтинг. Седан получил немного измененные задние фонари и новые передние фары, с прозрачными линзами. Последний W220 покинул завод в 2006 году. Лимузин собирался в Германии и Индонезии.

Экстерьер

По сравнению с предшественником дизайн претерпел настоящую революцию. Мерседес S-класса стал выглядеть более изящно, а фары приобрели оригинальную конфигурацию. Несмотря на менее массивные аэродинамические формы, немецкий седан по-прежнему смотрелся очень презентабельно, особенно в черном цвете кузова.

Интерьер

Многое изменилось и в интерьере. Здесь полностью порвали связь со стилистикой других моделей Mercedes. S-Class должен был стать уникальным и отличаться от более дешевых Е и С-класс. Это был единственный автомобиль в ассортименте немецкого автопроизводителя, который имел особенный руль, центральную консоль, дверные панели и сиденья. Интересно, что рулевое колесо с кнопками для управления телефоном и аудиосистемой, впоследствии было экспортировано в Maybach, который опирается на конструктивные решения S-класса.

Оснащение

По поводу оборудования можно говорить долго. Предшественник W140 очень высоко задрал планку в области оснащения электронными устройствами. W220 ничего не оставалось, кроме как идти в этом направлении дальше.

Любой, кто решится на покупку роскошного немецкого седана, должен знать, что этот автомобиль никогда не имел набора комплектаций. Список базового оборудования полностью зависел от силового агрегата под капотом, а все остальное можно было получить за дополнительную плату. Так что теоретически, если хочется приобрести S-класс в самом полном оснащении, необходимо выбирать среди флагманских двигателей. Тем не менее, на практике даже 320 CDI может быть укомплектован системой бесключевого доступа Keyless Go.

Активные вентилируемые сиденья с функцией массажа во время быстрого прохождения поворотов всегда удерживают водителя в оптимальном положении. Кресла работают в сотрудничестве с системой Pre-Sef – системой превентивной безопасности, созданной Mercedes именно для этой модели. Если система обнаруживает опасность столкновения, то сиденья водителя и пассажира мгновенно приводятся в оптимальное положение, люк блокируется, а ремни слегка притягивают водителя и пассажиров. Благодаря такой подготовке все системы безопасности, в том числе 8 подушек, обеспечивают наибольшую степень защищенности при столкновении. Примечательно, что S-Class не принимал участия в краш-тестах EuroNCAP.

Из электронных устройств следует упомянуть электропривод сидений, холодильник, систему навигации Command, которая после рестайлинга в 2003 году получила широкоугольный экран, голосовое управление Linguatronic, ксеноновые фары, а позже би-ксеноновые фары, доводчик дверей, электропривод крышки багажника и активный круиз-контроль Distronic, который поддерживает дистанцию до впереди идущего транспортного средства.

Двигатели

• 2.8 V6 (204 л.с.) S280;
• 3.2 V6 (224 л.с.) S320;
• 3.7 V6 (245 л.с.) S350;
• 4.3 V8 (279 л.с.) S430;
• 5.0 V8 (306 л.с.) S500;
• 5.4 V8 (360-500 л.с.) S55 AMG;
• 5.5 BiTurbo V8 (500 л.с.) S600;
• 6.0 V12 (367 л.с.) S600;
• 6.0 BiTurbo V12 (612 л.с.) AMG S65;
• 6.3 V12 (444 л.с.) AMG S63.

• 3.2 R6 (197- 204 л.с.) S320 CDI;
• 4.0 V8 BiTurbo (250 / 260 л.с.) S400 CDI.

Под капотом Mercedes S-Class W220 устанавливались 6-ти, 8-ми и 12-цилиндровые моторы. Среди бензиновых агрегатов самым слабым является 204-сильный V6, доставшийся S280. На выбор предлагались еще два V6: S320 и S350. В линейке присутствовали и два V8: более слабый S430 развивал 279 л.с., а более сильный S500 уже 306 л.с. Последний ускоряет массивный седан до 100 км/ч за 6,5 секунд. Если кому-то и этого слишком мало, то всегда можно выбрать S600, силовой агрегат которого имеет отдачу 367 л.с. Позже он стал развивать 500 л.с.

В Европе наибольшее распространение получили дизельные агрегаты. Самый слабый из них 320 CDI мощностью 197 л.с., а затем – 204 л.с. Самый мощный 400 CDI с двумя турбонагнетателями может обеспечить 250 или 260 л.с. С турбодизелем V8 S400 CDI разгоняется от 0 до 100 км/ч за 7,8 секунды и достигает максимальной скорости 250 км/ч. Заявленный средний расход топлива 9,6 л на 100 км.

Для поклонников AMG была подготовлена модель S55 (360 и 500 л.с.), S63 (444 л.с.), а также топ-версия S65 (612 л.с.), которая способна разогнаться до 100 км/ч за 4,2 секунды, а после снятия ограничения с легкостью перешагивает за отметку 300 км/ч.

Наименьших затрат в эксплуатации требуют 6-цилиндровые бензиновые моторы. Они обеспечивают оптимальный компромисс между расходом топлива и надежностью. Больше всего эмоций, безусловно, дарят самые сильные агрегаты из-под придворного тюнинг-ателье AMG. Но это выбор тех, кому не страшен расход в 20 л/100 км. В целом эксплуатационные расходы пропорциональны размеру двигателя. Наиболее распространенные проблемы бензиновых агрегатов – отказывающие катушки зажигания.

Любители дизелей сталкиваются с неисправностями в системе впрыска (форсунки). Одно из слабых мест – турбина, а в V8 (ОМ628) их две, что увеличивает затраты на ремонт. Еще одно проклятье дизельных моторов – растяжение цепи ГРМ. Чтобы ее заменить, необходимо снять двигатель, а это дополнительные расходы, которых следует ждать после 200 000 км. Более слабые варианты приносят меньше неприятностей. В версии S320 CDI выходят из строя заслонки во впускном коллекторе.

Также встречаются неисправности дроссельной заслонки и случаи засорения клапана системы рециркуляции отработавших газов EGR. Нередко дает течь сальник коленчатого вала. Порой требуется замена катализатора и лямбда-зонда. Не исключены сбои в работе блока управления двигателем.

Трансмиссия

Ни один из двигателей не был доступен с механической коробкой передач, только с 5-ти или 7-ми ступенчатым автоматом. S-Class W220 не слишком надежный автомобиль, а коробка передач – одно из слабых мест лимузина. Мерседес был также доступен с системой полного привода 4Matic, которая существенно повышает устойчивость и управляемость.

Большой крутящий момент мощных моторов, особенно 560 Нм S400 CDI, приводит к серьезным повреждениям автоматической коробки передач. Нередко проблемы возникали уже через 50 000 км. Неприятностей можно избежать, соблюдая простое правило – никогда не нажимать на газ до упора, пока автомобиль не стронется с места. Стоимость ремонта коробки – около 2500 долларов. Прежде всего, все сказанное касается 5-ступенчатой АКПП.

Встречаются подтекания масла из заднего дифференциала.

Щелчки при изменении нагрузки говорят об износе демпфера кардана.

Подвеска

Как сзади, так и спереди S-Class имеет многорычажную подвеску с пневмоэлементами Airmatic. В некоторых экземплярах присутствует также система Active Body Control, которая сама подстраивает характеристики подвески в зависимости от условий движения.

Больше всего проблем доставляет пневматическая подвеска. Выходит из строя компрессор, и появляются утечки в системе. О проблемах с Airmatic подскажет подозрительно низкий клиренс и слишком неохотное поднятие после запуска двигателя. Компрессор расположен с правой стороны за бампером. Его работу можно проверить, включив зажигание — он должен заработать. Расходы на устранение дефектов подвески могут потребовать около 1500 долларов. Наиболее распространенный предвестник расходов – сообщение «TOO LOW» на экране бортового компьютера.

Следует избегать экземпляров с опциональной системой Active Body Control – часто ломается насос и гидравлические амортизаторы. Хотя, система и отказывает реже, чем пневмоподвеска, но в ремонте она дороже.

Проблемы с пневматикой нередко связаны с разгерметизацией места соединения магистрали подвода воздуха и пневмобаллона.

Типичные неисправности

Перед покупкой следует обратить пристальное внимание на кузовные элементы, которые нередко поражает ржавчина. Коррозия чаще всего появляется на нижних кромках дверей и в районе колесных арок. «Рыжая чума» свойственна автомобилям, собранным до 2003 года.

Встречаются также случаи выхода из строя насоса гидроусилителя, о чем свидетельствует излишнее сопротивление, появляющееся во время вращения рулем.

Доставляет неприятности и развитая электроника. Из строя выходят всевозможные датчики. Возникают проблемы с системой навигации и проигрывателем компакт-дисков. Из-за аппаратных сбоев меркнет экран системы Command. При низких температурах сбоят датчики парковки. Могут отказать датчики ESP и генератор.

Неисправности генератора чаще возникают в автомобилях до 2003 года выпуска.

Некоторые владельцы жалуются на колебания температуры или изменение скорости вращения приточного вентилятора в случайном порядке. Необходима калибровка заслонок.

Это всего лишь часть ловушек, поджидающих владельцев S-класса.

Сравнительно быстро изнашиваются рулевые тяги.

Заключение

С приходом W220 быстро выяснилось, что эра неуязвимых и надежных Мерседесов закончилась. Поэтому при выборе W220 не стоит обращать внимания на самые дешевые предложения. В подобных экземплярах гарантированы: ужасное состояние, капитальный ремонт двигателя или навесного оборудования, комплексный ремонт электропроводки и подвески. В конечном итоге сумма, затраченная на восстановление лимузина, превысит стоимость самого автомобиля.

Гораздо лучше выбирать образцы по свежее – последних лет выпуска. Несмотря на нелестные отзывы об автомобиле, он имеет свою цену. Тем не менее, перед покупкой следует хорошо подумать: действительно ли Вы можете себе позволить ремонт, который порой переваливает за сумму в 2-3 тысячи долларов.

Однако, Mercedes S-Class – это не только высокие эксплуатационные расходы, но и комфорт, роскошь и мощь двигателей.

Ручная регулировка положения передних сидений Mercedes-Benz W203

Регулировку рекомендуется производить следующим образом:
1. Продольное перемещение сиденья
Приподнимите ручку и установите сиденье в положение, при котором удобно достигаются педали акселератора и тормоза.
2. Наклон подушки сиденья
Вращайте рукоятку вперёд или назад до достижения положения, обеспечивающего лёгкую поддержку бёдер.
3. Высота сиденья
Потяните за рычаг — подъём подушки сиденья
Нажмите на рычаг — опускание подушки сиденья
4. Наклон спинки
Вращайте рукоятку до тех пор, пока спинка сиденья не будет установлена в требуемое положение. Из соображений безопасности рекомендуется близкое к вертикальному положение.

При изменении положения разгрузите спинку.

Высота подголовников

5 Освобождение подголовника

Установка выше: выдвиньте подголовник вверх.

Установка ниже: нажмите кнопку освобождения (5) и опустите подголовник, нажав на него сверху.

Установите подголовник так, чтобы затылок опирался на него примерно на уровне глаз.

Наклон подголовника отрегулируйте вручную. Потяните за или нажмите на подголовник спереди.

Электрическая регулировка положения передних сидений

Ключ в замке зажигания поверните в положение 1 или 2.

При открытой двери водителя регулировку положения сиденья водителя можно производить при вставленном ключе.

Регулировку положения сиденья переднего пассажира можно также производить при одной открытой двери.

Если регулировка положения сиденья производится из положения для лежания или из далеко отодвинутого положения, следите за тем, чтобы задние косметические зеркала были закрыты.

Переключатели в передних дверях

Регулировка положения сидений возможна, если ключ в выключателе зажигания повёрнут в положение 1 или 2 или открыта соответствующая дверь.

Основную регулировку рекомендуется производить следующим образом:

1. Высота сиденья
Переводите переключатель сзади по направлению стрелки до тех пор, пока не будет достигнуто наивысшее положение, при сохранении достаточного свободного пространства над головой.
2. Продольное перемещение сиденья
Переводите переключатель по направлению стрелки до тех пор, пока не будет достигнуто положение, при котором удобно достигаются педали акселератора и тормоза.
3. Наклон подушки сиденья
Переводите переключатель спереди по направлению стрелки до достижения положения, обеспечивающего лёгкую поддержку бёдер.
4. Наклон спинки
Переводите переключатель по направлению стрелки до тех пор, пока не будет достигнуто требуемое положение спинки сиденья. Из соображений безопасности рекомендуем почти вертикальное положение. Рулевое колесо установите так, чтобы руки, лежащие на рулевом колесе, были слегка согнуты в локтях.
5. Высота подголовников
Высота подголовников устанавливается при регулировке переключателем так, чтобы затылок находил упор на подголовник примерно на уровне глаз.

Наклон подголовника отрегулируйте вручную. Потяните или нажмите на подголовник спереди.

Освобождение и фиксация спинок передних сидений

Функция содействия посадке

Если сиденье находится в задней трети диапазона регулировки положения сидений, то для облегчения посадки дополнительно к спинке откидывается вперёд и подушка сиденья. На моделях с электрической системой регулировки положения сидений дополнительный электрический привод опускания подголовника.

Складывание спинки сиденья вперёд:

Рукоятку поверните вперёд и затем откиньте спинку вперёд.

Замечание для моделей с ручной регулировкой положения сидений:

Откиньте спинку вперёд к сиденью, при необходимости опустите подголовник.

Откидывание спинки сиденья назад:

Откиньте спинку назад и нажмите на неё с целью фиксации в положение движения.

На моделях с ручной регулировкой положения сидений откиньте спинку назад к сиденью, при необходимости опустите подголовник.

Ключ в замке зажигания поверните в положение 1 или 2.

При включении слишком большого числа потребителей электроэнергии или недостаточной заряженности аккумуляторной батареи обогреватель сидений может отключиться. В этом случае мигает один или оба контрольных светодиода.

При восстановлении достаточного напряжения обогреватель сидений включается автоматически.

Переключатель на средней консоли.

1. Кнопка «Режим нормального обогрева»
2. Кнопка «Режим максимального обогрева»

Нажмите кнопку (1):

Загорается красный контрольный светодиод на кнопке.

Режим нормального обогрева.

Примерно через 30 минут обогреватель сидений автоматически выключается.

Нажмите кнопку (2):

Загораются оба красных контрольных светодиода на кнопке. Режим максимального обогрева.

Примерно через 5 минут производится автоматическое переключение на режим нормального обогрева.

Кнопку (1) или (2) нажмите ещё раз:

Ни один из контрольных светодиодов не горит.

Обогреватель сидений выключен.

Подголовники задних сидений

Если задние сиденья заняты, двигайтесь только с установленными подголовниками. Тем самым снижается риск получения травм пассажирами на заднем сиденье при аварии.

Нажмите клавишу (1). Подголовник откидывается.

Откиньте подголовники вручную вверх (стрелка) до фиксации.

Подголовники могут быть зафиксированы в 2-х положениях. Для этого нажмите клавишу (1) и установите подголовники в требуемое положение. Подголовник установите как можно ближе к голове.

2 Освобождение подголовника

Подголовники могут быть отрегулированы по высоте.

Выдвиньте подголовник вверх. Если подголовник был задвинут до конца, нажмите на кнопку освобождения (2).

Нажмите на кнопку освобождения (2) и опустите подголовник, нажав на него сверху.

Снятие и установка подголовников

Для облегчения установки и снятия подголовников слегка наклоните спинку сиденья.
Передние сиденья с ручной регулировкой, многоместное заднее сиденье

Снятие подголовника:

Поднимите подголовник вверх до упора. Нажмите на кнопку освобождения (1) и вытяните подголовник.

Установка подголовника:

Подголовник установите так, чтобы фиксатор вилки находился слева по направлению движения автомобиля.

Подголовник нажмите вниз до фиксации.

Электрически регулируемое переднее сиденье

Переключатель (1) передвиньте вверх и удерживайте в этом положении до тех пор, пока подголовник не выдвинется до конца. Вытяните подголовник.

Переключатель (1) нажимайте вверх в течение приблизительно 5 секунд.

Подголовник установите так, чтобы фиксатор вилки находился слева по направлению движения автомобиля.

Подголовник нажмите вниз до фиксации.

При помощи переключателя опустите подголовник вниз до упора и поднимите его верх до упора.

Установка комплекта пневмоподвески Arnott на Mercedes S-класса W220 2003-2006

Перед проведением работ необходимо отсоединить аккумуляторную батарею транспортного средства для предотвращения коротких замыканий электрических компонентов. Инструкцию по отключению аккумуляторной батареи можно получить у производителя автомобиля.

Условия выполнения работ

• Температура хранения от 5°F (-15°C) до 122°F (50°C);
• Остерегайтесь повреждений пневматических линий и кабелей;
• Операции по монтажу и демонтажу обязательно должны проводиться квалифицированным персоналом;
• Используйте программное обеспечения производителя автомобиля для его диагностики.

ВНИМАНИЕ: Возможно повреждение транспортного средства и пневматической подвески в случае проведения работ в неправильной последовательности либо при использовании методов, не соответствующих данному документу.

Найдите в руководстве по эксплуатации и ремонту автомобиля или узнайте у дилера размещение точек упора для домкрата и ознакомьтесь с инструкциями по безопасности и техническому обслуживанию автомобиля. Категорически запрещается проводить работы под транспортным средством, если оно не зафиксировано с достаточной степенью надежности. Нарушение данного правила приводит к получению серьезных травм и возникновению смертельных случаев.

Демонтаж пневматической стойки

1. Установите рулевое колесо в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля.
2. Поднимите транспортное средство.
3. Снимите переднее колесо.

4. Отключите разъем управляющего кабеля амортизатора, расположенный в колесной арке.

5. Ослабьте и выкрутите два (2) болта, удерживающих нижнюю часть пневматической стойки в нижнем кронштейне.

6. Откройте крышку амортизатора и отключите пневматическую линию от пневматического амортизатора.

7. Выкрутите три (3) гайки, фиксирующие верхнюю часть амортизатора.

8. Отсоедините шарнирное соединение верхнего рычага от привода и демонтируйте пневматический амортизатор.

1. Демонтаж завершен.

Установка переднего амортизатора

При монтаже затяните все болты и гайки в соответствии со спецификациями производителя.

1. Монтаж осуществляется в обратном порядке.

Демонтаж заднего пневматического амортизатора

1. Снимите заднее колесо.

2. Снимите боковой кожух в задней панели, открывающий доступ к верхней части пневматического амортизатора. (расположен в районе заднего стекла автомобиля).

3. Отсоедините пневматическую линию и выкрутите три (3) крепежные гайки в верхней части пневматического амортизатора.

4. Снимите резиновый чехол и отключите электрический разъем от электромагнитного клапана амортизатора.

5. Снимите фиксатор суппорта.

6. Ослабьте два (2) болта на задней части суппорта.

7. Отключите разъем датчика и снимите кронштейн датчика.

8. Надежно зафиксируйте суппорт.

9. Отсоедините внешний рычаг.

10. Отсоедините стабилизатор.

11. Выкрутите болт и гайку, соединяющие рычаг и амортизатор.

12. Слегка ослабьте гайку на нижнем рычаге. Это немного освободит нижний рычаг.

13. Снимите амортизатор.

1. Демонтаж завершен.

Установка заднего амортизатора

При монтаже затяните все болты и гайки в соответствии со спецификациями производителя.

1. Монтаж осуществляется в обратном порядке.

Монтаж шунтирующего электронного модуля

1. Найдите управляющий модуль N51 с надписью «Temic». Он размещен в левой части блока предохранителей.

2. Отключите все 3 разъема.

3. Подключите голубой разъем электронного шунтирующего модуля к 2-х контактному разъему жгута N-51.

4. Подключите «массу» электронного шунтирующего модуля к ближайшей «массе» автомобиля.