Регулировка веерных форсунок омывателя лобового стекла

Регулировка веерных форсунок омывателя лобового стекла

Чистота лобового стекла автомобиля является параметром, от которого напрямую зависит безопасность движения и комфорт водителя. Загрязнённое пылью, снегом или насекомыми стекло утомляет водителя и снижает видимость. Это может привести к аварии. Для поддержания его чистоты в каждом автомобиле существуют стеклоочистители («дворники») и стеклоомыватели. Раньше стеклоомыватели представляли собой тонкую трубочку, из которой вылетала струя воды, реже — две. Наряду с простой и надёжной конструкцией, этой системе присущи и недостатки. Так, струя попадает на небольшой участок стекла и стекает вниз. Поэтому первые несколько ходов стеклоочистители делают по сухому стеклу, размазывая грязь и оставляя царапины. Решением этой проблемы стали веерные форсунки омывателя. Рассмотрим, как происходит регулировка форсунок омывателя лобового стекла.

Особенности детали

Как понятно из названия, эти стеклоомыватели подают жидкость не струёй, а распыляя её мелкими каплями на широкий участок стекла, «веером». Соответственно, всё ветровое стекло равномерно намокает и «дворники»скользят по мокрой поверхности, не царапая её и не издавая шума. От обычных форсунок веерные отличаются наличием узкой горизонтальной прорези вместо отверстий.

От чистоты лобового стекла зависит безопасность вождения

Преимущества и недостатки

Преимуществами такой системы является продление срока службы щёток стеклоочистителя и самого стекла, а также экономия жидкости. К недостаткам можно отнести большую склонность к обмерзанию и кратковременную полную потерю видимости в момент распыления.

Как выбрать

Чтобы выбрать веерные форсунки омывателя, для начала следует заглянуть в каталог запчастей вашего автомобиля. Возможно, что в более дорогих комплектациях они предусмотрены с завода, а значит, их можно заказать отдельно. Если такой возможности нет, обратите внимание на недорогие и повсеместно имеющиеся в продаже детали от Volvo S80 или SsangYong, которые подойдут на большинство автомобилей.

Установка

Установка и регулировка веерных форсунок – простая задача, которая под силу каждому автовладельцу. Понадобятся сами форсунки, обратный клапан (имеется в любом магазине автозапчастей), нож, отвёртка и немного времени. Порядок действий:

1. Демонтаж старых форсунок. Для этого может понадобиться снять обивку капота. Обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.
2. Перед тройником (место в трубке, для подачи воды, где она разделяется на двое) отступаем 5-10 см в сторону бачка омывателя, разрезаем шланг и вставляем в разрез обратный клапан. Стрелка на клапане должна указывать в направлении движения жидкости. Если клапан есть, этот шаг пропускаем.
3. Установка. Удобнее вытянуть шланг наружу и надеть его на форсунку, после чего вставить её в гнездо. Не наоборот!
4. Перед обратной сборкой проверяем на отсутствие перегибов и утечек жидкости

Регулировка

После установки форсунок, их, возможно, придется отрегулировать и настроить.

Внимание! В веерные форсунки НЕЛЬЗЯ вставлять твёрдые предметы и пытаться двигать сопло – устройство будет испорчено.

Их настраивают в вертикальной плоскости, путём подсовывания под уплотнитель форсунки двойного скотча или изоленты пластиковым ножом или шпателем. Вставляя подкладку в передней части, мы направляем струю ниже, сзади – выше. Следует помнить о том, что на скорости веер капель из форсунок стремится опуститься ниже, поэтому направляем жидкость примерно в середину стекла.

Чистка

Старайтесь не допускать засорения форсунок. Если это произошло, лучший способ очистить их без снятия – струёй сжатого воздуха (имеется в любом шиномонтаже). Не пытайтесь засовывать в них различные предметы.

Заключение

Установка веерных форсунок омывателя – недорогое и полезное усовершенствование конструкции вашего автомобиля. Оно окупится с первых же дней использования благодаря экономии на жидкости, ресурсе щёток и комфорте управления в целом.

Как происходит замена форсунок омывателя лобового стекла

На сегодняшний день большинство автовладельцев используют веерные форсунки омывателя. Их преимущество в том, что вода на лобовое стекло попадает не капельно или парочкой струй жидкости, а сразу большим количеством мелких капель, благодаря которым – охватывается сразу большая часть стекла. Это и есть основное преимущество веерных, благодаря которому дворники начинаю работать уже по влажному стеклу, тщательно убирая осадки или грязь.

Конечно же, это обеспечивает наименьший риск того, что дворники оставят царапины на поверхности стекла, поскольку взмахи будут происходить уже не по сухой поверхности. Многие владельцы автомобилей также утверждают, что используя именно такой вид форсунок уменьшается расход жидкости для стеклоомывателя. Единственным недостатком является их необычная конструкция, из-за чего они быстро замерзают в холодное время года, но в таком случае рекомендуется сразу выбирать и устанавливать элементы с функцией подогрева.

Есть рекомендации, что форсунки нужно выбирать оригинальные, по марке вашего автомобиля. Но такие могут дорого стоить и, в таком случае, можно подобрать неоригинальные. Альтернатива будет стоить дешевле, но в них возможны какие-то доработки. Самые распространенные форсунки, которые подходят для установки на очень многие марки автомобилей, от Вольво S80, а еще более дешевый вариант, от SsangYong. На автомобили Дэу Ланос и Шевроле Авео прекрасно подходят от Шкоды. Также, например, на многие модели авто подходят элементы от Митсубиси Галанта две тысячи восьмого года выпуска.

В стандартной их комплектации может не быть обратного клапана. Благодаря ему происходит предупреждение стекания жидкости обратно в бачок омывателя, если не сработал подсасывающий насос.

Именно этот клапан способствует непрерывной подаче жидкости. Имеет форму подпружиненного шарика и закрывает отверстие в форсунке, если не происходит подача жидкости на стекло омывателем.

В целом, можно обойтись и без данного клапана, но тогда вам нужно будет продумать другой способ, чтобы дворники не срабатывали раньше, чем вода будет подаваться на стекло. Такой клапан можно подобрать также с разных автомобилей, например с ВАЗА 08 или 09, Тойота или Вольво.

Точная диагностика неисправности

Первое, что приходит в голову автолюбителю, столкнувшемуся с поломкой омывателя в пути, – чистка форсунок подручными средствами. Мера оправдана, когда засорение жиклера заметно невооруженным глазом – удаление мусора с помощью иглы или булавки займет буквально несколько минут. Но нередко отказ распылителей связан с другими причинами:

1. Неисправность электрического насоса, не подкачивающего воду при нажатии кнопки.
2. Засорение подающих патрубков.
3. Банальное отсутствие жидкости в емкости омывателя.
4. Выход из строя форсунки.

Прежде чем взяться за очистку жиклеров, откройте капот и убедитесь в наличии моющей жидкости. Ситуации случаются разные: например, пластиковый бачок треснул, вода вытекла, а пятно под автомобилем незаметно из-за дождливой погоды. Также утечка происходит на посадочном фланце электронасоса.

Если при нажатии рычага не слышится характерный жужжащий звук работы насоса, сразу попробуйте заменить предохранитель. Замена плавкой вставки не помогла – снимайте и ремонтируйте перекачивающее устройство. Элементы с неразборной конструкцией приходится менять на новые.

Забитую грязью трубку выявить несложно. Добравшись до нижней части распылителя, снимите подающий патрубок, включите зажигание и нажмите кнопку омывателя лобового стекла. Если раздается жужжание электронасоса, а вода из трубки еле капает, ее следует хорошенько прочистить и промыть.

Чистка форсунок

Если вы заметили, что струя жидкости стала слабой, значит, скорее всего, форсунки омывателя засорились и вам их пора чистить. Сделать это вы можете самостоятельно, для чистки вам понадобятся: что-то тонкое (струна, проволока, иголка или булавка), двадцати кубовый большой шприц, вода, мыло и компрессор.

Обязательно нужно проверить, действительно ли проблема в них. Для этого вам нужно проверить, чтобы в бачке омывателя была вода, далее нужно отсоединить шланги, которые подводят жидкость, и включить подсос. Если из трубок будет хорошая струя – это значит, что вам действительно нужно их прочистить.

1. Отсоединив шланги подачи воды, хорошо промойте форсунку мыльной водой, а после этого присоедините шланг от компрессора обратно и продуйте ее.
2. Наберите воду в шприц и хорошенько, в обратном направлении, промойте сопло. Осторожно тонким предметом (например, иголкой и др.) прочистите отверстие форсунки, после чего промойте его водой с помощью шприца.
3. Если же на вашем авто установлена разборная, вы ее разбираете, чистите и потом обратно собираете и устанавливаете.
4. После установки обратно на автомобиль стоит промыть всю систему.

Если засорение элементов стало происходить часто, то возможно, засорился сам бочок омывателя, поэтому проверьте его на наличие мусора.

Промывка со снятием

В особо запущенных случаях распылители не желают очищаться традиционными методами – с помощью иголок, проволок и шприцев. Остается один вариант – демонтировать форсунки с автомобиля, хорошенько промыть, а при неудачном исходе купить и поставить новые детали.

На многих современных авто распылители держатся в отверстиях за счет пластиковых фиксаторов. Демонтаж производится в таком порядке:

1. Отыщите в гараже узкую плоскую отвертку.
2. Чтобы снять форсунку омывателя, подденьте изделие отверткой за нижнюю площадку и потяните вверх.
3. Вытащите элемент наружу вместе с патрубком.
4. Отсоедините трубку. Как правило, она натянута на штуцер без фиксации хомутом.

Справка. В некоторых автомобилях распылители могут крепиться иначе – разблокировать фиксаторы приходится снизу.

Снятый элемент погрузите на сутки в мыльный раствор либо попытайтесь обработать моющим химическим средством. В конце продуйте сопло насосом или компрессором и поставьте форсунку на место в обратной последовательности. Проверьте, куда бьет струя, и при необходимости настройте элемент. Если вышеописанные манипуляции не привели к желаемому результату, попросту замените распылитель – запчасть стоит недорого.

Топливная коррекция. Fuel Trim. Как правильно считывать и трактовать показания.

В интернете мне очень часто попадаются криво переведенные статьи о трактовке показаний различных датчиков, причем их репостят все подряд без разбора и тем самым еще больше путают народ. Поэтому я нашел и перевел правильную статью о топливной коррекции (Fuel Trim), постарался сделать это близко к тексту но не теряя при этом смысл, поэтому местами я дополнял перевод своим текстом. Итак, поехали.

На форумах часто задают вопросы по поводу топливной коррекции и у меня даже есть некоторое количество электронных писем с просьбами осветить этот вопрос. Многие отмечают топливную коррекцию PIDS (идентификаторы параметра) на показаниях в реальном времени (datastream) своих сканирующих устройств и интересуются для чего она.

Итак, что такое топливные коррекции и что они делают ? Надеюсь мы сможем прояснить все недопонимания. Правильное понимание топливных коррекций может привести к ускорению диагностики и предупредить вас о будущих проблемах с вашим автомобилем.

В основе своей топливные коррекции – процент изменения в топливоподаче во(по) времени. Для того, чтобы двигатель работал хорошо соотношение воздух/топливо должно оставаться в границах небольшого окна 14.7/1. Такое соотношение должно сохраняться в этой зоне под воздействием всех изменяющихся условий с которыми двигатель сталкивается каждый день: холодный пуск (хотя по мне на холодном пуске явно не 14.7/1, но это оставим на совести автора), холостой ход в условиях длительных движений в пробках при движении по трассе и т.д.

Итак, компьютер двигателя пытается сохранить правильное соотношение воздух/топливо посредством точной настройки количества топлива поступающего в двигатель. В то время, как добавляется или уменьшается подача топлива, кислородный датчик следит за тем сколько кислорода в выхлопе и сообщает об этом ЭБУ. Кислородные датчики могут быть представлены как глаза ЭБУ, которые следят за смесью кислорода в выхлопе. ЭБУ следит за этими входными данными от горячих кислородных датчиков безостоновочно в замкнутом цикле. Если кислородный датчик информирует ЭБУ, что выхлопная смесь бедная, ЭБУ добавляет топливо путем увеличения времени открытия форсунки, для компенсации. И наоборот, если датчик кислорода информирует ЭБУ о том, что выхлопная смесь богатая, ЭБУ уменьшает время открытия форсунок, уменьшая тем самым подачу топлива для уменьшения обогащения смеси.

Эти изменения – добавление или уменьшение подачи топлива – называются Топливной Коррекцией или Fuel Trim. На самом деле, хоть датчики и называются кислородными, показывают они состояние топливной смеси. Изменения в напряжении кислородного датчика вызывают прямые изменения топливной смеси. Кратковременная топливная коррекция (STFT) относится к мгновенным изменениям топливной смеси – несколько раз в секунду. Долгосрочная топливная коррекция (LTFT) показывает изменения топливной смеси за длительный промежуток времени на основе показаний кратковременной коррекции (среднее значение за длительное время). Отрицательная топливная коррекция (отрицательные значения по сканеру) свидетельствует об обеднении смеси, а положительная топливная коррекция об обогащении соответственно. (Т.е. если лямбда постоянно видит бедную смесь, то она постоянно обогащает и это отразится на LTFT плюсовыми значениями).

Представим себе такую ситуацию – вы едете от пляжа, который на уровне моря в горы. За короткие промежутки времени вы можете несколько раз подниматься и опускаться вверх-вниз по холмам. Однако на длительном промежутке времени вы на самом деле плавно поднимаетесь от самой низкой точки горы до ее вершины, т.е. едете постоянно вверх, несмотря на временные перепады. Так можно представить себе краткосрочную и долгосрочную коррекции. STFT – кратковременные подъемы и опускания, а LTFT – то, что происходит за длительный промежуток времени в итоге.

Нормальные значения кратковременной коррекции STFT вообще будут колебаться между небольшими положительными и отрицательными значениями 2-3 раза в секунду. Обычно они держатся в районе 5% в плюс и минус, но они могут иногда приближаться и к 8-9% в зависимости от КПД двигателя, возраста и степени износа компонентов и иных факторов. Нормальная долгосрочная коррекция должна сохраняться неизменной показывая состояние топливной смеси. Ее значения должны быть близки к 0% или в окресности 5-9%, однако они тоже могут колебаться но уже на более длительных промежутках времени, а могут и принимать статическое(постоянное) значение.

Нормальная кратковременная коррекция

Если вы видите при проверке двузначные значения STFT и LTFT, это свидетельствует о ненормальных уровнях обогащения или обеднения смеси. Это может быть по причине льющих форсунок, утечек или подсосе воздуха или иных подобных причинах. Например, если кислородный датчик считывает бедную смесь, можно говорить о «вакуумной утечке» (подсос воздуха имеется ввиду), ЭБУ будет компенсировать это путем добавления топлива.

Обедненная смесь. Идет ее обогащение системой машины.

Краткосрочная топливная коррекция STFT начнет немедленно увеличиваться, чтобы показать, что компьютер добавляет топливо. Когда компьютер добавляет топливо, это становится заметно кислородному датчику и он следит таким образом до тех пор, пока кислородный датчик не покажет, что смесь больше не бедна и правильное соотношение топливо/воздух достигнуто. ЭБУ будет поддерживать повышенное добавление топлива до тех пор, пока подсос воздуха не будет устранен. Диагностический прибор при этом будет показывать положительные двузначные значения STFT, что будет свидетельствовать о том, что ЭБУ добавляет слишком много топлива для нормальной работы двигателя. Через некоторое время LTFT будет также показывать это увеличение как долгосрочное (постоянное на долгом промежутке времени). А если подсос воздуха слишком большой, то компьютер не сможет добавить достаточно много топлива, чтобы сбалансировать смесь и достичь правильного соотношения воздух/топливо. Корректировка достигнет своего максимального значения, обычно это 25%. Затем выскочит код ошибки, говорящий о том, что двигатель работает на слишком обедненной смеси (ошибка P0171 или P0174) и максимальный порог возможной кратковременной коррекции STFT уже превышен. И обратная ситуация будет, если двигатель будет работать на сверхобогащенной смеси из-за утечки топлива (например льют форсунки), появятся ошибки P0172 или P0175.

Обогащенная смесь. Идет ее обеднение мозгами машины.

Имейте ввиду, что компьютер не имеет представления о том исправен ли кислородный датчик и дает ли он правильные значения! В некоторых случаях все бывает наоборот, если датчик неисправен! Например, если датчик O2 показывает чрезмерно богатую смесь по причине своей неисправности, компьютер полагаясь на показания датчика начинает ее обеднять. Это называет «ложно обогащенное состояние». Компьютер будет обеднять смесь опираясь на свои настройки и может выдать коды ошибок P0172, P0175. Эти коды будут указывать на переобогащенную смесь, однако она при этом будет на самом деле переобедненной.

Если вы будете ориентироваться на коды, возникающие в результате таких ложных состояний смеси и не сопоставите это все со всеми данными по кислородным датчикам (и от себя добавлю – обязательно смотрите на внешний вид налета на электродах свечей), то вы можете поставить неверный диагноз.

Также, на V-образных моторах на каждом выпускном тракте каждой из голов обычно стоит свой кислородный датчик и идет своя топливная коррекция для каждой головы (показания по Bank 1 и Bank 2). Если у вас 4х-цилиндровый двигатель, то у вас всего один банк данных – Банк 1. На V-образных моторах в этом смысле поудобнее по причине того, что если лямбда с одной стороны неисправна и врет вы можете сузить круг потенциальных причин проблемы ориентируясь на показания второго банка данных – Bank 2.

Развал на митсубиси лансер 10: регулировка, как делать

Итак, загоняем Митсубиси Лансер в мастерскую для регулировки сход-развала. Выбираем нужную модель на стенде компьютера, выставляем комфортный для регулировки уровень высоты на подъемнике (чтобы не стукаться головой об днище), проверяем подвеску, выравниванием давление в шинах, одеваем колесные адаптеры сход-развала и приступаем непосредственно к процедуре измерения.

Теперь наступает время одной из самых важных операций при измерении — компенсации биения колесных дисков. Мы всегда выполняем ее методом прокатки, т.к. конечно же лучше выполнять все регулировки на загруженной подвески, а любой подъем приводит к ее разряжению и соответственно дополнительным погрешностям. Правда и этот метод имеет свои недостатки. Если схождение нарушено сильно, регулировка выполняется в 2 приема — сначала черновое выставление, потом новое измерение и соответственно окончательная регулировка. При это клиент оплачивает стандартную цену. Итак, после измерения мы видим следующую картину…

Углы установки находятся в практически идеальном состоянии (конечно же кроме схождения, которое мы отрегулируем). Очень хорошие значения развала и кастора. Слева от столбца измерений мы видим рекомендуемые диапазон значений сход-развала.

Сзади, несмотря на некоторую разницу в левом и правом развале, все тоже довольно неплохо (особенно учитывая, что машина переднеприводная). Поэтому здесь мы будем регулировать только схождение.

Сзади схождение регулируется с помощью эксцентриков (1). Бывает что гайки закисают, а так как сайлентблоки разогревать горелкой категорически запрещено (это приведет к их быстрому разрушению), то если у вас есть опасение, что они закисли настолько что развальщик не сможет их открутить, лучше смазать их каким-нибудь проникающим составом заранее.

Здесь более наглядно показан задний регулировочный эксцентрик схождения, который после регулировки смазан графитовой смазкой для защиты от коррозии.

Спереди у нас регулируется схождение (2) и возможно немного подвинуть развал, раскрутив болты, соединяющие стойку и поворотный кулак (1).

После регулировки мы проводим повторное измерение и видим, что спереди, все углы установки колес находятся в норме.

Сзади при регулировке схождения у нас немного изменился развал (причем в нужную нам сторону). Регулировка завершена, осталось напечатать со стенда отчет для клиента, снять колесные мишени и опустить подъемник.

Развал на митсубиси лансер 10: регулировка, как делать

Сход развал Mitsubishi Lancer 10

Регулировка углов установки колес (РУУК) имеет следующие распространенные названия «сход развал», «развал схождение», или «развал сходимость».
«Развал схождение» на Мицубиси Лансер 10 выполняется на обеих осях (передней и задней), так как этот автомобиль имеет заднюю многорычажную подвеску, которая в свою очередь требует отдельной регулировки. При этом РУУК должна начинаться с регулировки задней оси, а потом уже передней.
Нужно сказать, что при значительных пробегах отрегулировать заднюю ось без ремонта не всегда представляется возможным. Объясняется это тем, что развальные болты просто намертво закисают и не двигаются. Если прикладывать значительные усилия, есть риск отрыва сайлентблоков или облома развального болта или шайбы, что сразу же ведет к ремонту задней подвески. В таких случаях, если клиент не готов к увеличившимся тратам мы делаем регулировку только передней оси. Однако нужно понимать, что это не самое правильное решение.
Регулировка углов установки колес это обязательная процедура в следующих случаях:
• После ремонта подвески (ходовой части). То есть после таких операций как: замена рычагов, сайлентблоков рычагов, амортизаторов, сайлентблоков подрамника и других работ.
• После ремонта рулевого управления. То есть после таких операций как: замена рулевой рейки, замена рулевого наконечника, замена рулевой тяги.
• После серьезного восстановительного кузовного ремонта.
• Если автомобиль «тянет» в сторону при движении на ровной дороге.
• Если автомобиль уводит при торможении.
• Если идет повышенный износ шин («ест резину»).
• Если криво стоит рулевое колесо.

Развал схождение Мицубиси Лансер 10 в СТО «Орбита» выпоняется на стенде последнего поколения!

​Для регулировки углов установки колес мы используем стенд последнего поколения, работающий по технологии 3D.

Эта технология позволяет выполнять регулировку гораздо быстрее и точнее. Все параметры вашего автомобиля находятся в памяти компьютера. Ошибки механика сводятся практически к нулю, так как за всеми этами работ в режиме он-лайн следят 4 камеры, при этом на экране монитора идут подсказки какой узел требует в данный момент регулировки.

На эту операцию мы даем гарантию 7 дней!

Вы получаете лист с распечатанными результатами до регулировки и после.

Mitsubishi Lancer X. Руководство — часть 32

ОПЕРАЦИИ СНАРУЖИ АВТОМОБИЛЯ

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОСМОТР И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

C3. ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕГО
ЭЛЕМЕНТА ФИЛЬТРА ОЧИСТКИ
ВОЗДУХА В САЛОНЕ

1. Выньте перчаточный ящик.
2. Снимите крышку фильтра очистки воздуха и

выньте фильтр очистки воздуха в сборе.

3. Установите новый фильтр очистки воздуха в

сборе и крышку фильтра очистки воздуха.

4. Установите на место перчаточный ящик.

ОПЕРАЦИИ СНАРУЖИ АВТОМОБИЛЯ

D1. ПРОВЕРКА НЕРАВНОМЕРНОГО
ИЗНОСА ШИН

ГЕОМЕТРИЯ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС
АВТОМОБИЛЯ

На ровной поверхности измерьте углы установки
колес с помощью оборудования для регулировки
геометрии колес. Передняя подвеска, система
рулевого управления, колеса и шины должны
быть приведены в нормальное рабочее
состояние перед измерением углов установки
колес.

Используя прибор для измерения схождения
колес, измерьте схождение.

в центре протектора шины: 1

1. Отрегулируйте схождение, ослабив контргайку,

сняв сильфонный зажим и поворачивая
стяжные муфты левой и правой рулевой тяг на
одинаковое число поворотов

(в противоположных направлениях).
ПРИМЕЧАНИЕ. Схождение будет
отрицательным, когда левая стяжная
муфта поворачивается по направлению к
передней части автомобиля, а правая
стяжная муфта поворачивается по
направлению к задней части автомобиля.

2. Установите обратно сильфонный зажим и

затяните контргайку с предписанным
моментом затяжки.

Момент затяжки: 52

3. Убедитесь, что схождение соответствует

4. С помощью устройства измерения радиуса

поворота убедитесь, что угол поворота
соответствует стандартному значению.

Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10

Тюнинг и ремонт Лансер 10. Форум автовладельцев Lancer X. Клуб Лансер 10

Параметры СХОД-РАЗВАЛА на лансере Х

Параметры СХОД-РАЗВАЛА на лансере Х

#1 Сообщение kuznet87 » Чт апр 23, 2009 12:54 pm

#2 Сообщение Bera » Пт апр 24, 2009 5:38 am

Вот мне на предпродажке делали.

#3 Сообщение kuznet87 » Пт апр 24, 2009 8:13 am

#4 Сообщение Bera » Пт апр 24, 2009 8:55 am

#5 Сообщение Shark » Пт апр 24, 2009 8:59 am

kuznet87
Скачай мануал по ремонту Лансеров Х для СТО, только не путай с книжкой по Лансеру. Это издание для диллеров. ъ

У нас лежит в разделе «Эксплуатация. » в подфоруме «Техническая документация и ПО». Скачай и поройся в том мануале — там точно есть данные сход-развала, я их видел. Я бы тебе их выложил, но не помню где именно они там.

#6 Сообщение Алексей76 » Пн сен 28, 2009 7:46 pm

#7 Сообщение LancMit » Пн ноя 02, 2009 12:55 pm

#8 Сообщение Gl@mur » Пн апр 26, 2010 2:58 pm

#9 Сообщение Димон Тагил » Пн апр 26, 2010 5:22 pm

РЕГУЛИРОВКА УСТАНОВКИ КОЛЁС

Передние колёса:

Развал: −0°05′
Продольный наклон оси поворота колеса: 2°40′
Наклон оси поворота: 13°30′
Схождение: 1 мм

Задние колёса:

Развал: −0°55′, (−0°35′ — автомобили с высоким дорожным просветом)
Схождение: 3 мм

Взято из сервис-мануала (группа 33, 34)

#10 Сообщение NeLL » Пн апр 26, 2010 6:14 pm

#11 Сообщение Димон Тагил » Пн апр 26, 2010 8:05 pm

Углы установки колёс
СХОЖДЕНИЕ (передняя ось)
Номинальное значение: 1 ± 2 мм

С помощью измерителя радиуса поворота убедитесь, что угол поворота соответствует номинальному значению.
Номинальное значение:
Внутреннее колесо 40°50′ ± 1°30′
Внешнее колесо 33°50′

РАЗВАЛ, ПРОДОЛЬНЫЙ НАКЛОН ШКВОРНЯ И ПОПЕРЕЧНЫЙ НАКЛОН ШКВОРНЯ
РАЗВАЛ
Номинальное значение:
— 0°05′ ± 0°30′ (Разница между левым/правым колесом не должна превышать 30′)

ПРОДОЛЬНЫЙ НАКЛОН ШКВОРНЯ
Номинальное значение:
2°40′ ± 0°30′ (Разница между левым/правым колесом не должна превышать 30′)
ПРИМЕЧАНИЕ:
Развал и продольный наклон шкворня устанавливаются на заводе-изготовителе и регулировке не подлежат.

Поперечный наклон шкворня
Номинальное значение:
13°30’ ± 1°30’

Углы установки колёс Лансер

Mitsubishi Lancer IX 2000 — 2010

Кто подскажет какие должны быть углы установки колёс Митсубиси Лансер при сходразвале.

такие данные по ходовой части как развал и схождение колес можешь глянуть здесь

Схождение передних колес — 0°06’+0°12′-0°12′ Схождение задних колёс — 0°16’+0°10′-0°10′

Развал передних колёс — 0°05’+0°30′-0°30′ Развал задних колёс — -0°40’+0°30′-0°30′