Рекомендации по установке ЭУР на Ладу Гранту. Перечень неисправностей и способы их устранения

Рекомендации по установке ЭУР на Ладу Гранту. Перечень неисправностей и способы их устранения

Автомобили семейства Лады Гранты в базовых комплектациях оснащены гидроусилителем рулевого колеса. Электромеханический усилитель руля (далее — ЭУР) устанавливается индивидуально владельцами.

Электромеханический усилитель руля

ЭУР — относительно новая разработка модульного управления, которая, также как и ГУР, имеет преимущества и недостатки.

Стоит ли устанавливать электроусилитель руля на автомобиль Лада Гранта

Стоимость ЭУР на Гранту Лифтбек на 15-20 % дороже гидравлического аналога. Установку может позволить далеко не каждый собственник.

Среднестатистический водитель не ощутит разницы между ГУРом и ЭУРом. Но автомобилисты, проводящие много времени за рулем, с первой минуты положительно оценят нововведение.

В первую очередь установку ЭУРа стоит рассматривать таксистам, менеджерам, снабженцам, работа которых заключается в постоянных разъездах.

Принцип работы ЭУР

При каждом повороте рулевого колеса происходит скручивание торсионного вала. Информация о данном процессе от датчика крутящего момента передается на блок управления в режиме «онлайн».

На основании полученной информации электронный блок управления (далее – ЭБУ) аккумулирует информацию и считывает показания с других датчиков. ЭБУ передает сигнал электрическому двигателю, который усиливает момент вращения вала рулевой рейки путем активации электромотора.

Информация обрабатывается настолько быстро, что от момента передачи до момента считывания проходят десятые доли секунд.

Режимы, при которых срабатывает электроусилитель Гранта Лифтбек

• Поворот технического средства на скорости ниже 50 км /ч, свыше 90 км/ч;
• Возврат руля в центральное (среднее) положение;
• Удержание рулевого колеса в центральном положении.

Возможные неисправности ЭУРа на Ладе Гранте Лифтбек (Седан)

Обзор цен производителей ЭУР на Ладу Гранту

*цены актуальны состоянием на 19.10.2018 года.

Рекомендации по выбору электромеханического усилителя

Для установки на автомобили семейства Лады Гранты рассматриваем модификации от отечественного производителя. Приобретать зарубежные аналоги с 50% накруткой по стоимости нет смысла.

Запчасти покупаем исключительно в сертифицированных точках продажи. Лучше всего в фирменных магазинах от ОАО «АвтоВАЗ».

Установку электроусилителя руля проводим самостоятельно. Повторно прочитываем рекомендации статьи, просматриваем видео-уроки по мере необходимости.

Список интернет магазинов, адреса фирм, предоставляющих услуги

Отзывы о фирмах

• Василий:полгода назад в СТО «А1-Моторс» устанавливал сервопривод на Гранту. Ребята сделали все оперативно и профессионально. Мои рекомендации.
• Иван:после покупки Лады заменил ГУР на ЭУР. Работы заказывал в СТО «Автосервис на Седова». Новое оборудование, множество ремонтных боксов, работают профессионально.
• Иннокентий:товарищи рекомендовали установить ЭУР. Покупал в магазине запчастей «Мотель Варшавский». Хорошее качество, приемлемые цены, бонусы при покупке.
• Владлен:два года отъездил на ГУРе, решил перейти на ЭУР. Советовали покупать в «Эксперт-Авто». После установки прошло полгода, нареканий нет, мои рекомендации.
• Вячеслав:оставляю свой положительный отзыв о магазине автозапчастей «Запчасти на колесах». Профессиональная консультация, приемлемые цены, приветливый персонал.

Подготовительный этап перед установкой ЭУРа на Ладу Гранту

Водителю на заметку! Никаких различий в установке ЭУРа на Ладу Гранту Седан и Ладу Гранту Лифтбек нет. Заводские крепления идентичны.

• ЭУР (11186-3450008-02): силовой агрегат синхронного типа, управляющий контроллер, кронштейны, вал, редуктор;
• промежуточный кронштейн (11186-3403172-00);
• неразборной рулевой вал промежуточный (72780);
• колодки с проводами для подключения к центральной цепи питания (2110-3724155);
• светодиод, оповещающий об исправном состоянии усилителя;
• пластиковые хомуты;
• крепежные элементы;
• набор автомобильных инструментов;
• изоляция;
• зажимы.

Последовательность действий при установке ЭУР на Ладу Гранту

• Помещаем машину на ровную платформу, смотровой канал. Обеспечиваем первоочередные меры безопасности, выжимаем рычаг стояночного тормоза.
• Отключаем клеммы от аккумуляторной батареи во избежание короткого замыкания в цепи.
• На верстаке соединяем промежуточный вал и усилитель, фиксируем болтами, подготавливаем к установке. Затягиваем соединение через гровер.
• Демонтируем рулевую колонку с промежуточным валом в сборе.

• Отворачиваем гайку рулевого колеса, снимаем руль.

• Откручиваем винты, снимаем верхний и нижний пластиковый кожухи рулевой колонки.
• Отсоединяем колодку с проводами от двух рычажного переключателя, извлекаем сам переключатель.
• Отсоединяем колодку с проводами от замка зажигания.
• Выкручиваем болт, фиксирующий промежуточный вал рулевого управления.

• • Снимаем рулевую колонку с промежуточным валом в сборе.
  • Выдергиваем колонку.
  • • Надеваем промежуточный вал ЭУРа на шлицевую часть. Затягиваем стяжной болт.
    • Фиксируем корпус электроусилителя на верхние крепежные шпильки;
    • • • Надеваем крепление вакуумного усилителя.
        • Проворачиваем рулевое колесо в разные стороны 2- 3 раза для точности посадки на шлицах.
        • Жестко затягиваем все крепежные элементы.
        • Протягиваем проводку через технологическое окно в сторону блока предохранителей. Для удобства временно демонтируем бачок омывателя лобового стекла.
        • В моторном отсеке провод с розовой обмоткой подключаем к «+», бежевый к «-».

        

        

        • • Индивидуальный предохранитель размещаем в блоке предохранителей так, чтобы он не препятствовал при осмотре.
          • Диагностическую колодку располагаем в максимально доступном месте. Можно использовать полость блока предохранителей
          • Снимаем обшивку левой передней стойки, устанавливаем светодиод, сигнализирующий о функционировании усилителя.
          • Подключаем провод светодиода к штекеру усилителя.
          • Аккуратно прячем проводку в пространство под передней панелью.
          • Коммутируем проводку с блоком ЭУРа: верхний разъем датчики, нижний — питание.
          • Заводим колодку с проводами на штатную приборную панель, предварительно ее демонтировав.
          • Устанавливаем замок зажигания, двух рычажный переключатель.
          • Завершаем сборку.

          На этом установка ЭУР на Гранту своими руками окончена. Проверяем исправность работы механизма.
          Регулировка положения руля
          После установки ЭУРа обязательно корректируем угол «развал-схождение». Нарушение угла способствует неравномерному износу протектора на передних покрышках.

          Отзывы

          №	Положительные
          1.	Игнат: полгода назад самостоятельно установил сервопривод. Покупал отечественный, работает исправно, нареканий нет.
          2.	Василий: товарищи по гаражу рекомендовали купить сервопривод. На прошлых выходных сами установили. Управление с минимальными усилиями. Мой совет автомобилистам.
          3.	Кирилл: много слышал положительных отзывов о сервоприводе, решил установить. Вот уже больше года активно пользуюсь машиной, нареканий нет.
          4.	Виктор: заказывал установку ЭУРа в СТО, ребята справились быстро, предоставили гарантию на год.
          Отрицательные
          1.	Геннадий: качеством изготовления отечественного сервопривода недоволен. Через три месяца после установки пришлось снимать и ремонтировать.
          2.	Славик: установленный мной ЭУР продержался полгода, после чего полетел подшипник.
          3.	Сергей: пользовался сервоприводом полгода, после чего вернул назад ГУР. Слишком часто ломался.

          Вывод

          Установка ЭУР на Гранту Стандарт вполне обоснована и необходима. Чтобы предотвратить поломки, некорректную работу механизма заказывайте услуги в сертифицированных СТО, где предоставляют гарантию качества.

          Негативные отзывы в адрес ЭУРа вызваны нарушением условий эксплуатации владельцами и непрофессиональной установкой.

          Все об установке электроусилителя руля на Лада Гранта в гаражных условиях

          

          Установка ЭУР на Гранту Стандарт – частая причина обращений владельцев этих машин в автосервис. Тем не менее, при должной сноровке, вы вполне можете сделать все сами. О том, как установить такую систему, если у вас Лада Гранта и стоит ли вообще это делать – читайте в статье.

          Стоит ли устанавливать электроусилитель руля

          

          Управление автомобилем без элекроусилителя руля, конечно же, возможно. Но если вы ранее управляли машиной, оснащенной такой системой, то можете испытать серьезный дискомфорт. Вы будете лишены привычной поддержки электродвигателя.

          Установка такого механизма имеет определенные сложности, также она сопряжена с расходами. Но они все окупятся комфортной ездой и повышенной безопасностью для вас и ваших пассажиров.

          Таким образом, ответ на вопрос «Стоит ли проводить установку?» — это однозначное «Да». Даже если вы не хотите делать это своими руками, обратитесь в автосервис.

          В ролике ниже вы найдете сравнение преимуществ ГУР и ЭУР (автор видео — АВТОТЕМА ТВ).

          Возможные неисправности ЭУР

          Бывает так, что уже после установки ЭУР не работает вообще или с перебоями.

          Это может быть вызвано разными причинами, среди которых чаще всего выделяются две:

          1. Поломка датчика скорости. Работает электроусилитель руля в связи с датчиком скорости. На высокой скорости, дополнительное усилие от механизма снижается, чтобы обеспечить вам больший контроль. Если данные от датчика перестают поступать, ЭУР автоматически отключится. Проблема решается заменой датчика.
          2. Неправильно установленный картер двигателя. При нарушениях в монтаже картера (кожуха) двигателя, вибрации от мотора будут передаваться усилителю. Тот начнет гудеть, в некоторых случаях даже отключаться.

          Инструкция по установке

          

          Данная инструкция предназначена для тех, кто обладает минимальными навыками работы с инструментами и системами автомобиля. Она сделана максимально доступной для всех. Но если вы сомневаетесь в своих навыках и знаниях, лучше обратитесь в автосервис.

          Необходимые инструменты и материалы

          В первую очередь, вам потребуется сам ЭУР. Обратите внимание на его серийный номер. Последние две цифры указывают на тип и место производства.

          Так, 00 – это редукторный усилитель, производился в Махачкале и имеют нарекания от водителей. С цифрами 04 – корейский, ставился на Гранты и Калины, хороший усилитель, можно найти в магазинах, но на развалах его мало. Ну а 02 – Калуга, безредукторный тип, также неплохие отзывы.

          Для подключения вам потребуются такие обычные инструменты, как отвертки, гаечные ключи, болгарка.

          Процесс установки

          Вначале, вам необходимо будет полностью снять такие элементы, как подушка, руль, переключатели, замок зажигания, а также в конце рулевую колонку вместе с кронштейном и карданом.

          Далее делайте все следующим образом:

          1. Взяв старый кронштейн-пластину, выбейте из него болты. Потом от верхней части отрежьте около 30 мм (где приварены 2 болта и есть 3 отверстия).
          2. Примерьте пластину к ЭУР, если отверстия не совпали (скорее всего так и будет), просверлите их.
          3. Теперь нужно прикрепить кардан к усилителю.
          4. Под кронштейн в точке крепления к усилителю нужно положить шайбы. Они могут быть разной толщины и оказывают прямое влияние на регулировку руля в будущем.
          5. Теперь можете закрепить ЭУР. Кардан вставьте на рейку.

          После всего этого вам необходимо подключить проводку. Ниже приведена схема подключения.

          

          Регулировка положения руля

          Как уже говорилось выше, в том, насколько будет отклоняться рулевая колонка вверх и вниз значение имеют шайбы. Они установлены между кронштейном и усилителем. От их толщины и зависит величина отклонения рулевой колонки.

          

          Видео «Установка электроусилителя руля»

          В этом видео рассказывается о плюсах и минусах такой системы, а также детально демонстрируется процесс установки (автор ролика — sokur64).

          Особенности рулевого управления автомобиля Лада Гранта

          Рулевой механизм — реечного типа с переменным передаточным отношением.

          Он закреплен в моторном отсеке на щитке передка кузова двумя скобами через резиновые опоры. Болты крепления — приварные, по два с каждой стороны щитка передка.

          

          Картер рулевого механизма — литой, из алюминиевого сплава. С правой стороны в картер вставлена труба с продольным пазом, закрепленная в картере гайкой.

          В картере установлена косозубая ведущая шестерня (вал-шестерня), находящаяся в зацеплении с рейкой.

          На рейке нарезаны косые зубья с переменным шагом (ближе к концам нарезанной части рейки шаг зубьев уменьшается).

          Для уменьшения нагрузок на вал-шестерню и его подшипники в экстремальных условиях эксплуатации в картер вставлена пластмассовая втулка шестерни с металлической опорной пластиной.

          Вал-шестерня вращается на двух подшипниках: передний (на торце вала) – игольчатый, задний (ближе к валу рулевой колонки) – шариковый.

          Так как в косозубом зацеплении осевые нагрузки могут быть высокие, на валу ведущей шестерни дополнительно установлен упорный роликовый подшипник, состоящий из пластмассового сепаратора с роликами нижнего (внутреннего) и верхнего (наружного) колец.

          Нижнее кольцо подшипника напрессовано на вал ведущей шестерни до упора во внутреннее кольцо шарикового подшипника, а верхнее — установлено в крышке картера.

          Кроме того, крышка картера прижимает наружное кольцо шарикового подшипника к торцу гнезда подшипника.

          В крышке установлен сальник ведущей шестерни, а между крышкой и картером рулевого механизма — уплотнительное кольцо.

          Крышка закрыта защитным чехлом (пыльником), насаженным на вал ведущей шестерни.

          

          Рейка поджимается к зубьям шестерни пружиной через упор, уплотненный в картере резиновым кольцом.

          Для уменьшения трения между упором и рейкой установлен пластмассовый вкладыш.

          Пружина, в свою очередь, поджимается регулировочной гайкой (внутренний восьмигранник «на 24»).

          На заводе-изготовителе при сборке рулевого механизма выставляют зазор 0,1 мм в зацеплении рейки с шестерней, после чего кернят (обминают) в двух точках резьбу картера (не повреждая гайку).

          Другой конец рейки опирается на пластмассовую втулку, которая вставлена в трубу за продольным пазом.

          Регулировка зазора между шестерней и рейкой производится после разборки рулевого механизма или при появлении стука в процессе эксплуатации.

          Отрегулировать зазор можно только на снятом рулевом механизме. Устанавливаем рейку в среднее положение и блокируем ее от перемещения.

          Вынув резиновую заглушку, вставляем в отверстие регулировочной гайки упора ножку индикатора часового типа до касания с упором рейки.

          Поворачивая вал-шестерню (крутящий момент 15 Нм), при этом шестерня отталкивает рейку и упор, определяем по индикатору величину перемещения упора.

          Если она превышает 0,05 мм, заворачивая регулировочную гайку, добиваемся указанной величины перемещения упора.

          После этого разблокировав рейку, проверяем легкость вращения вала-шестерни во всем диапазоне хода рейки.

          

          Труба картера закрыта защитным гофрированным чехлом.

          Тяги крепятся к рейке болтами, проходящими через соединительные пластины и распорные втулки резинометаллических шарниров, а также опору тяг установленную на рейке.

          Самопроизвольному отворачиванию болтов препятствует стопорная пластина, надетая на головки болтов.

          Для смазки шестерни, рейки и подшипников применяют смазку ФИОЛ-1 (примерно 20—30 г на весь механизм).

          Вал рулевого управления соединяется с валом-шестерней через промежуточный карданный вал.

          Вал рулевого управления вращается в двух шариковых подшипниках, один из которых установлен в трубе кронштейна рулевой колонки, а второй в корпусе электроусилителя.

          Кронштейн рулевой колонки крепится гайками в четырех точках:

          — передняя часть — к кронштейну педалей, задняя к кронштейну на кузове.

          Кронштейн рулевой колонки и его труба соединены между собой шарнирно двумя пластинами через пластмассовые и металлические втулки, стянутые четырьмя болтами.

          Таким образом, труба может перемещаться в вертикальной плоскости, относительно кронштейна, позволяя регулировать положение рулевого колеса по высоте.

          Перемещение ограничено длиной прорезей в пластинах.

          Для фиксации трубы относительно кронштейна служит рычаг регулировки положения рулевой колонки.

          Шлицевой ступицей он соединен с регулировочной втулкой и зафиксирован на ней стопорным кольцом.

          Втулка навернута на стяжной болт, проходящий через прорези направляющих пластик трубы и кронштейна.

          На болте установлена распорная втулка. Головка болта зафиксирована от проворачивания специальным выступом.

          При повороте рычага вниз втулка отворачивается и усилие затяжки пластин ослабевает, что позволяет вручную изменить положение рулевой колонки.

          Между пластинами и кронштейном установлены пружины, подтягивающие трубу кронштейна в верхнее положение при ослаблении соединения.

          После установки рулевой колонки в требуемое положение рычаг поднимают вверх и соединение затягивается, фиксируя колонку.

          Рулевой привод включает в себя две составные рулевые тяги и поворотные рычаги, приваренные к амортизаторным стойкам передней подвески.

          Каждая тяга, в свою очередь, состоит из трех частей — внутреннего наконечника, наружного наконечника и регулировочной резьбовой втулки.

          Регулировочная втулка представляет собой трубку с шестигранником на конце, с наружной и внутренней резьбами разного направления.

          Длина рулевой тяги меняется при вращении регулировочной втулки.

          После завершения регулировки наружные наконечники рулевых тяг стягиваются болтами.

          Рулевая тяга соединена с поворотным рычагом через наружный наконечник с шаровым шарниром.

          Для защиты от грязи шарнир закрыт резиновым защитным чехлом (пыльником).

          Шарнир образует с наконечником неразборную конструкцию, поэтому при выходе его из строя следует заменить наконечник с последующей регулировкой схождения колес.

          

          Электроусилитель позволяет снизить усилие на рулевом колесе, облегчая управление автомобилем.

          Основу электроусилителя составляет безщеточный электродвигатель с редуктором, расположенный под кожухом рулевого управления.

          На валу двигателя установлен червяк, который входит в зацепление с пластмассовой шестерней, закрепленной на вале рулевого управления.

          Координирует работу электроусилителя электронный блок управления изменением подаваемого напряжения на электродвигатель по информации, получаемой от датчиков скорости автомобиля, частоты вращения коленчатого вала и величины крутящего момента на вале рулевого управления.

          Электродвигатель через редуктор доворачивает с определенным моментом вал рулевой колонки.

          Блок управления обеспечивает достаточную информативность руля во всех режимах движения автомобиля.

          Когда автомобиль стоит на месте, создаваемый электроусилителем момент на вале — максимальный, с ростом скорости автомобиля «помощь» усилителя — снижается и рулевое колесо становится «тяжелее».

          В случае выхода из строя электроусилителя автомобиль полностью сохраняет управляемость, при этом рулевое колесо становится несколько «тяжелее», чем на автомобиле без электроусилителя, поскольку появляется дополнительная нагрузка в виде свободно вращающегося ротора электродвигателя.

          В комбинации приборов расположен сигнализатор неисправности электроусилителя рулевого управления. Он загорается при включении зажигания и после пуска двигателя — гаснет.

          При неисправном электроусилителе сигнализатор горит постоянно. Электроусилитель не работает при неработающем двигателе.

          Электроусилитель может отключаться:

          — при снижении напряжения бортовой сети;

          — при отсутствии сигнала с датчика скорости и частоте вращения двигателя выше 1500 мин -1 .

          Такие отключения заложены в алгоритме работы электроусилителя и не являются признаками неисправности.

          Люфт в рулевом управлении (свободный ход рулевого колеса в положении, соответствующем движению прямо, измеренный по ободу рулевого колеса), не более 5˚ или 18 мм.

          Моменты затяжки резьбовых соединений рулевого управления

          Наименование узлов – Резьба — Момент затяжки, Нм (кгсм)

          Гайка крепления рулевого механизма М8 — 15—18,6(1,5—1,9)

          Гайка крепления рулевой колонки М8 — 15—18,6(1,5—1,9)

          Гайки стяжных болтов крепления фланцев промежуточного вала М8 — 23—27,4 (2,3—2,8)

          Стяжной болт рулевой тяги М10х1 — 19—30,9 (2,0—3,2)

          Гайка крепления рулевого колеса М16х1,5 — 31,4—51 (3,2—5.2)

          Гайка крепления шарового пальца тяги М12х1,25 — 27,1—33,4 (2,8—3,4)

          Болт крепления тяги рулевого управления к рулевому механизму М 10х1 — 70—86 (7,1—8,6)

          Гайка подшипника шестерни рулевого механизма М38х1,5 — 45—55 (4,6—5,6)

          Проверка технического состояния рулевого управления

          1. Визуально проверяем состояние защитных чехлов наконечников рулевых тяг и рулевого механизма.

          Поврежденные чехлы (порванные, с трещинами) необходимо заменить.

          2. Убеждаемся, что рычаг фиксации рулевой колонки поднят до упора.

          Пытаясь перемещать рулевое колесо в вертикальной плоскости, проверяем надежность крепления рулевой колонки механизмом фиксации.

          Если рулевая колонка перемещается, снимаем накладки рулевой колонки, ключом на 10 мм ослабляем затяжку болта крепления рычага (резьба левая) и ключом на 17 мм подтягиваем гайку оси рычага фиксации рулевой колонки.

          После этого затягиваем болт.

          

          

          3. Пробуя перемещать рулевое колесо вдоль оси рулевого вала, убеждаемся в отсутствии люфта рулевого колеса на шлицах вала и вала в рулевой колонке

          4. Для проверки люфта в рулевом управлении поворачиваем рулевое колесо в положение, соответствующее движению прямо.

          На панель приборов укладываем шлицевую отвертку таким образом, чтобы ее лезвие располагалось рядом с ободом рулевого колеса (для надежности ее можно закрепить малярным скотчем).

          Поворачивая рулевое колесо направо до начала поворота колес (выбирая люфт), а затем налево и ориентируясь по лезвию отвертки, мелом, отрезками проводов или иным способом отмечаем эти положения на ободе.

          Люфт не должен быть более 5° (или 18 мм) при измерении по наружной части обода.

          Увеличенный люфт свидетельствует о необходимости поиска и устранения неисправности. Как правило, в первую очередь в рулевом управлении выходят из строя наконечники рулевых тяг.

          5. Для проверки отсутствия люфта в наконечниках рулевых тяг, помощник слегка покачивает рулевое колесо из стороны в сторону.

          Кладем руку на место соединения рулевой тяги с поворотным рычагом стойки подвески так, чтобы ладонь касалась их одновременно.

          При появлении люфта в наконечнике рулевой тяги, будет ощущаться смещение поворотного рычага относительно тяги.

          

          6. Проверяем затяжку гаек болтов карданного шарнира рулевой колонки.

          7. Повторяем проверку с другой стороны автомобиля. Неисправные шарниры заменяем.

          8. При покачивании рулевого колеса из стороны в сторону прислушиваемся к работе рулевого механизма.

          Стук со стороны правого края рулевого механизма свидетельствует об износе опорной втулки.

          Неисправный рулевой механизм снимаем и ремонтируем либо заменяем.

          9. Включаем зажигание — на щитке приборов должна загореться контрольная лампа неисправности электроусилителя рулевого управления.

          Контрольная лампа должна погаснуть, рулевое колесо должно легко вращаться одной рукой.

          Загорание лампы во время работы двигателя свидетельствует о неисправности электроусилителя и необходимости его ремонта.

          Выпуск № 12: Поиск и устранение источников дребезга в передней подвеске Лада Гранта

          Доброго времени суток, дорогие читатели! В двенадцатом выпуске бортового журнала поговорим о возможных причинах раздражающего дребезжания во время езды по грунтовой дороге на автомобиле Лада Гранта.

          Хоть пешком иди

          В г. Златоусте около 60% территории занимает частный сектор, а дороги там грунтовые, представляющие из себя дробленый камень перемешанный с землей. Езда по такой дороге доставляет мало удовольствия. Если вам приходилось ездить по «стиральной доске» – вы меня поймете. Ладно бы разок другой «встряхнуться» по такой дорожке, но ведь специфика работы в такси вынуждает кататься по таким ухабам по многу раз в день.

          Если добавить к такой встряске невыносимый дребезг, который издает автомобиль, то хочется просто пойти пешком. Как с этим бороться? Дороги мне не «победить», значит будем «воевать» с источником дребезга.

          

          Фото 1: Лада Гранта перед началом диагностики

          Диагностика подвески Лада Гранта

          Чтобы выявить и устранить причину дребезжания, решил осмотреть всю подвеску Лада Гранта на наличие люфтов и «уставших» элементов (втулок, резинок и т.д.), так как думал, что проблема кроется где-то там. Итак, начнем.

          Проверка передних стоек

          Первым делом я проверил передние стойки. Раскачивая автомобиль из стороны в сторону я одновременно держал одну руку на одной из стоек. Если бы стуки исходили от передних амортизаторов, то я бы их почувствовал. Однако никаких стуков не было.

          

          Фото 2: Есть ли стук в передних стойках Лада Гранта?

          Заглянул я и под арки передних колес, чтобы произвести визуальный осмотр передних амортизаторов — ничего особенного я там не увидел, стойки были сухими.

          

          Фото 3: Передние стойки «сухие».

          Проверка рулевых наконечников

          Осмотр рулевых наконечников тоже показал, что все в норме: пыльники целые, люфт в корпусе отсутствует (проверил монтировкой).

          

          Фото 4: Проверка люфта рулевых наконечников Лада Гранта

          Да и при езде по неровной дороге, когда появлялось дребезжание, в руль не было никакой «отдачи». Как правило, если рулевой наконечник разбит, то на кочках приглушенный стук можно ощутить прямо на рулевом колесе. Специально прислушивался, когда ехал по грунтовке, но характерных стуков «через руль» не ощущал. Что же, ищем дальше.

          Проверка ступичных подшипников

          Чтобы проверить состояние ступичных подшипников на своей Гранте, я поочередно поддомкратил правую и левую сторону спереди, чтобы покрутить колеса. При выходе из строя подшипников ступицы, во время вращения колеса появляются механические шумы (гул, похрустывание, щелчки и т.д.). Также при износе подшипника колесо может «болтаться» на ступице, и чем износ больше, тем люфт сильнее. Люфт легко можно ощутить, если покачать колесо из стороны в сторону, как бы пытаясь повернуть его руками влево или вправо. При этом колесо должно быть вывешено и свободно вращаться. В моем случае подшипники ступицы оказались в хорошем состоянии.

          

          Фото 5: Проверка ступичного подшипника Лада Гранта

          Хочу отметить, что люфт колеса может появиться и при целом подшипнике ступицы. Так, например, было в моем случае, когда я заехал к официальному дилеру на нулевое ТО. При осмотре ходовой части, у обоих передних колес обнаружился небольшой люфт, который устранили путем подтягивания гайки передней ступицы.

          Проверка шаровых опор

          Следующим шагом стал осмотр шаровых опор. Визуально, они не имели никаких повреждений, пыльники были целыми. При помощи монтировки был проверен люфт между шаровым пальцем и корпусом опоры (по аналогии с рулевым наконечником) — люфт отсутствовал. Кстати, колесо должно быть вывешено при проверке шаровой.

          На фото ниже шаровая опора. Забыл заснять момент, когда я нагружал / разгружал шаровую монтировкой, но справа на шаровой видны «следы» от монтировки — отлетевшая грязь.

          

          Фото 6: Проверка шаровых опор

          Проверка стоек, втулок стабилизатора и сайлентблоков

          Визуальный осмотр стоек стабилизатора и сайлентблоков не выявил никаких дефектов. Под нагрузкой тоже люфта не было обнаружено, да и рановато еще. Короткие стойки стабилизатора (как на моей Гранте) выходят из строя гораздо реже, чем длинные, которые сейчас ставят на Весту, поэтому говорить об их выходе из строя считаю преждевременным.

          

          Фото 7: Стойки стабилизатора и сайлентблоки

          

          Фото 8: Втулки стабилизатора

          Я не описываю сейчас процесс диагностики основательно, поскольку моей целью было обнаружение чего-то, что откровенно «болтается» и издает тот самый дребезг при езде по грунтовке. Все вышеописанные узлы не имеют ничего общего с дребезжанием. Даже если бы какой-то из них вышел из строя, то звук от постукивания был бы приглушенным, а не звонким и дребезжащим.

          Конечно, если бы износившаяся в «хлам» резиновая втулка стабилизатора вообще вылетела, то рычаг стабилизатора теоретически мог бы стукаться о металлический хомут и вызывать тот самый дребезг, но . это не наш случай.

          Что мы имеем: ходовка в норме, откровенно «разболтавшихся» узлов обнаружено не было. Что же тогда издает этот дребезг? Ищем дальше.

          Причина дребезга обнаружена

          Осмотрев все узлы передней подвески, мое внимание привлекла «защита двигателя». Помнится, я пару раз хорошо «приземлялся» на нее, не успев вовремя притормозить перед большой ямой. В передней части защиты были отчетливо видны следы от ударов, которые и «прижали» ее к кронштейну стабилизатора с левой стороны (по ходу движения).

          

          Непосредственное соприкосновение защиты двигателя с кронштейном и вызывало часть дребезжащих звуков. Да, только часть. Еще одной причиной дребезжания стал «лючок» или заглушка отверстия в защите двигателя для слива моторного масла из картера двигателя.

          Подробнее о поиске дребезга в передней части авто (изначально предполагалось, что это дребезжит один из элементов передней подвески) вы можете узнать из следующего видео.

          Надеюсь, с дребезгом будет покончено! Однако время покажет. До встречи в новых выпусках бортового журнала!

          голоса

          Рейтинг статьи
          Читайте так же:

          Главный тормозной цилиндр газель регулировка