Чертежи съёмников. Приспособления для ремонта. Инструмент

Чертежи съёмников. Приспособления для ремонта. Инструмент

Ключ для регулировки рулевой рейки (67.7812.9537). Представляет собой восьмигранник на 17. Другая сторона ключа — ключ для натяжения ремня ГРМ.

Переходник: ключ регулировки рулевой рейки — обычный ключ на 19.

Ключи для магнитолы

Чертежи ключей для снятия автомагнитол. Подходят в 90% случаев.
Автор, к сожалению, не известен.

Заглушка вместо внутреннего ШРУСа при ремонте коробки передач

Применяется при ремонте коробки передач, замене сцепления, замене ШРУСов, . В тех случаях когда необходимо выдернуть из коробки оба внутренних ШРУСа. Вместо одного вставляем заглушку чтобы не сместились шестерни дифференциала и вынимаем вторую гранату.

Представляет собой кусок поливочного шланга длинной 9 — 10 см, диаметром 25 мм. Можно вместо шланга использовать что-нибудь наподобие.

Приспособление для прочистки форсунок

Баллончик для прочистки карбюратора.
Лампочка на 12В, 21Вт. Это для того, чтобы подать на форсунку около 7В, именно столько приходит на форсунку на работающем двигателе.

Соединяем баллончик с форсункой с помощью шланга или чего-нибудь ещё. На разъём подаём напряжение от аккумулятора через лампочку (через плюсовой провод). Нажимаем на кнопку баллончика и промываем форсунку до тех пор, пока из форсунки не будет вылетать сплошное облако, а не отдельные струйки и капельки.

Чертёж самодельного гидравлического пресса с домкратом на 5 тонн

С помощью такого домкрата можно выполнять множество работ по замене различных узлов автомобиля, имеющих плотную посадку.

Далее будут даваться чертежи оправок для выполнения таких операций как: выпрессовка поршневых пальцев, замена сайлент-блоков, замена подшипников, .

Данный пресс будет незаменим как для частного гаража или мастерской, так и для автосервиса, позволит упростить, улучшить качество работ и ускорить операции, связанные с запрессовкой и выпрессовкой деталей автомобиля.

Чертежи оправок к прессу для выпрессовки поршневого пальца

Оправки предназначены для выпрессовки пальцев диаметром 22 мм. из шатунов поршней диаметром от 76 до 82 мм. При необходимости можно изготовить три опоры — на весь диапазон поршней двигателей легковых автомобилей, диаметры от 65 до 105 мм. Диаметр центрального отверстия в верхней плите должен обеспечивать проход пальца.

Чертежи оправок к прессу для выпрессовки переднего ступичного подшипника ВАЗ-2108 — ВАЗ-2115

Чертежи оправок к прессу для запрессовки переднего ступичного подшипника ВАЗ-2108 — ВАЗ-2115

Чертежи оправок к прессу для выпрессовки заднего ступичного подшипника ВАЗ-2108 — ВАЗ-2115

Чертежи оправок к прессу для запрессовки заднего ступичного подшипника ВАЗ-2108 — ВАЗ-2115

Регулировка рулевой рейки ока

Автосервис «Ремонт рулевых реек» качественно и максимально быстро выполнит ремонт рулевой рейки ока по приемлемой цене.

Стоимость ремонта рулевой рейки ока

Диагностика всего за 1 час

Ремонт в день обращения

Гарантия на работу до 1 года

Уточните стоимость ремонта

Фотогалерея наших работ

Ответим на ваши вопросы

Ремонтируете ли вы электрические рулевые рейки на мазда 6?

Добрый день. Да ремонтируем в течении одного дня.

В последнее время стал слышать стук в рулевой рейке. Это нормально? Можно самому как-то исправить?

Нет, такого быть не должно. По поводу самостоятельного ремонта таких важных механизмов – мы всегда против. Не только потому, что заинтересованы в предоставлении услуг, но и потому, что затем нам придется исправлять Ваши ошибки при самостоятельном ремонте, а это куда тяжелее. При стуках в рейке, для того, чтобы определить причину, нужно ее изначально полностью разобрать. Только зная, как должен быть устроен механизм, можно заметить его неисправность. Не каждый даже самый опытный водитель достаточно осведомлен во внутреннем строении рейки.

Руль стал плохо поворачиваться, больше нет плавности. Что это – износ деталей со временем или поломка рулевой рейки?

Дистанционную диагностику мы еще проводить не научились. Это может говорить как о первой озвученной Вами ситуации, так и сигнализировать о серьезной поломке. В автосервисе в случае временного износа Вам могут предложить проведение процедуры реставрации рейки. При этом механизм разбирается, а все устаревшие детали меняются на полностью новые. В случае необходимости ремонта мастер разберет рейку и решит, что и как менять или ремонтировать.

Как понять, что рулевую рейку нужно отремонтировать?

Так как с ее работой Вы контактируете непосредственно при вождении автомобиля, зафиксировать поломку не будет слишком трудно. Если не во время очередной диагностики, то во время управления автомобилем, Вы заметите шумы или стуки, люфты в рейке. Это служит прямым сигналом к визиту в автосервис.

Все рулевые рейки одинаковые?

Нет, в зависимости от устройства механизма рейки могут быть электрические, гидравлические и механические. В каждом отдельном случае мастер должен разобраться в механизме и провести процедуру ремонта в соответствии с его строением.

Что такое рулевая рейка, так ли она важна для автомобиля?

Да, это очень важный узел автомобиля. По научному он называется гидравлические усилитель руля, из самого термина уже понятно его предназначение. Рейка помогает Вам поворачивать руль. Она также является важной частью гидравлической системы. Теперь вторая часть ответа: как Вы думаете, сможете ли Вы нормально управлять Вашим автомобилем в том случае, если не сможете поворачивать и нормально тормозить? Вопрос о важности исправной рулевой рейки вставать даже не должен.

Почему вам стоит заказать именно у нас?

Мастера с опытом работы

Диагностика всего за 1 час

Ремонт всего за 1 день

Стенд hunter 3d

Гарантия на все работы

Свой токарный парк

Ждем вас в автотехцентре

График работы с 9:00 до 18:00

+7 (985) 222 — 87 — 82

Москва, ул. Адмирала Корнилова вл.1, (ТК Автомастер, сервис Е20)

Как добраться?

• 15 мин пешком от метро «Румянцево (Бизнес-парк)»
• С улицы Адмирала Корнилова
• Из центра Москвы
• Из области

© Компания «Автосервис 60/24» 2010-2021
Карта сайта

Заявка на ремонт

Политика конфидициальности

г. Москва «___»________ 2020 года

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее — Политика конфиденциальности) действует в отношении всей информации, размещенной на сайте в сети Интернет по адресу: https://rul-reyka.ru (далее — Сайт), которую посетители, иные пользователи Сайта могут получить о Пользователе во время использования Сайта, его сервисов, программ и продуктов.

Использование сервисов Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования сервисов.

Как подтянуть рулевую рейку на ВАЗ 2110 своими руками?

Многие автовладельцы почему-то считают, что самостоятельно выполнить регулировку рулевой рейки на ВАЗ 2110 является невозможной и невыполнимой задачей. Это мнение ошибочное, поскольку своими руками провести подобную работу не так сложно. Не обязательно быть профессионалом.

Если на «десятки» были замечены характерные постукивания рулевой рейки, ее рекомендуется подтянуть. Сегодня мы расскажем вам про два эффективных способа. Какой из них выбрать — решайте уже сами.

Подтяжка рейки со снятием

Сразу вооружитесь специализированным под «десятку» ключом для рулевой рейки , а также приготовьтесь к снятию тяг. Из инструментов захватите :

• Пассатижи;
• Монтажную лопатку;
• Накидной ключ на 19;
• Молоток;
• Плоскую отвертку;
• Набор головок — от 10 до 27.

Приступайте к работе:

1. Отверните внутри салона гайки, снимите крепежные болты нижнего карданного шарнира к валу шестерни рулевой рейки. Для этого потребуется головка на 13. Болт может проворачиваться, потому придерживайте его рожковым ключом.
2. В самом моторном отсеке снимите гайку верхнего крепления пыльника рейки.
3. Внизу автомобиля снимите еще две гайки, которые крепят пыльник рейки.
4. Демонтируйте пыльник.
5. Поднимите передок автомобиля, снимите передние колеса.

Если вы собираетесь снимать рулевую, но не демонтировать тяги, следуйте такой инструкции:

• Снимите с крепление тяги стопорную пластину, поддев ее отверткой. Затем выкрутите два болта, которые крепят тяги и рейку;
• Головкой на 13 демонтируйте гайки со скоб рулевого механизма, соединяющие со щитком передка;
• Сдвиньте рейку немного вперед, чтобы вывести от отверстия щитка вал-шестерню;
• Снимите вместе с тягами рейку.

Если хотите выполнить снятие с рулевыми тягами, от поворотного рычага амортизаторных стоек открутите наконечник тяг. Для этого придется выполнить такую работу:

• Снимите шплинт при помощи пассатижей;
• Накидным ключом на 19 открутите гайку крепления шарового пальца, но не до конца;
• Головкой на 17 ослабьте крепеж натяжного болта наконечника тяги;
• Теперь выпрессуйте шаровой палец. Для этого нужно вставить монтажную лопатку между поворотным рычагом и наконечником. Отжимайте наконечник от рычага, а по торцу поворотного рычага нанесите несколько ударов молотком;
• Полностью открутите гайку шарового пальца;
• Из отверстия рычага выведите шаровый палец;
• Отверткой разожмите паз наконечника рулевой тяги;
• Демонтируйте наконечник, придерживая ключом на 27 резьбовую регулировочную втулку. Посчитайте количество оборотов, чтобы во время обратной сборки закрутить на аналогичное число оборотов;
• На рулевой тяге постарайтесь сохранить положение резьбовой втулки. Так угол схождения колес сохранится максимально правильным.

Процесс регулировки рулевой рейки на ВАЗ 2110

Теперь разберемся, как же отрегулировать рулевую рейку на ВАЗ 2110. Для этого вам понадобятся тиски, в которых рулевая рейка зажимается. Сделайте ее максимально неподвижной, подложив бруски из дерева .

1. Возьмитесь руками за усы рейки, пошатайте их, чтобы определить, насколько велик люфт.
2. Чтобы этот самый люфт убрать, возьмите специализированный ключ. Они продаются почти во всех магазинах запчастей, специализирующихся на ВАЗ.
3. Вставьте ключ и поверните его против часовой стрелки примерно на 10 или 15 градусов.
4. Еще раз возьмитесь за тяги и подергайте.
5. Если люфт после проведенной операции остался, подтяните рейки еще на такое же количество градусов. Делать это нужно до тех пор, пока люфт не пропадет совсем.

Для каждого отдельного автомобиля характерна своя выработка, потому определенного момента затяжки не существует. Старайтесь не перетянуть рейку, поскольку из-за этого существенно усложнится процесс поворота руля.

Выполнив подтяжку нашего сегодняшнего героя, закерните гайку упора, обмяв резьбу картера.

Гайка упора

Проверьте зазор между гайкой упора и упором рейки нужно обязательно. Его максимальный показатель может составлять не более 0,2 мм.

Регулировка рулевой рейки без снятия

Если вы не можете решить, как подтянуть рулевую рейку на ВАЗ 2110, рекомендуем ознакомиться со вторым вариантом — без снятия .

Для этого метода вооружитесь специальным гаечным ключом, который выполнен в виде восьмигранника, размером на 17 мм.

Выполнять подтяжку рулевой на «десятки» следует исключительно в тех случаях, когда во время работы рулевого механизма наблюдаются стуки. Просто так выполнять работу без реальной потребности не стоит.

1. Заедьте на смотровую яму или поднимите автомобиль на подъемнике.
2. Снимите защиту двигателя, возьмите плоскую отвертку и поднесите хорошее освещение под автомобиль.
3. Найдите заднюю часть подрамника в задней части рулевой рейки. Там рейка и вал должны пересекаться. В том месте располагается регулировочная гайка. Не перепутайте ее с пробкой регулировочной гайки. Это распространенная ошибка новичков.
4. Если ранее рулевой механизм был нетронутым, на гайке будет присутствовать заглушка зеленого цвета. Она выполняет функции стопора и ее монтируют непосредственно на заводе.
5. Плоской отверткой удалите заглушку. Наверняка она сломается, но ничего страшного в этом нет.
6. Удалив стопор, берите в руки специализированный регулировочный ключ, выполните зажим, двигаясь по часовой стрелке. Не зажимайте до упора. Степень зажатия напрямую зависит от силы стуков при движении.
7. Ключ проверните градусов на 10, проверьте рейку на предмет люфта. Если он присутствует, прижмите еще. За раз крутить более чем на 15 градусов не рекомендуется.
8. Проверить степень зажатия достаточно легко. Возьмите рейку, поверните ее резко в одну и другую сторону. Если никаких посторонних шумов при этом не наблюдается, рейка затянута хорошо.
9. Пытаться установить на место стопор не имеет смысла, даже если вам удалось его сохранить в целостности. Никакой пользы он в себе не несет.

Видео

Мы разобрались, как можно отрегулировать рулевую рейку на ВАЗ 2110 со снятием и без снятия. Какой вариант привлекательнее для вас — решайте сами. Снимая рейку, можно дополнительно выполнить некоторые другие работы, проверить состояние агрегатов, узлов, что-то заменить, подтянуть.

Очевидно, что самостоятельно выполнить регулировку более чем реально. Единственный нюанс — это поиск специализированного ключа регулировки именно под автомобиль ВАЗ 2110. Без него вы ничего сделать не сможете, аналогов среди подручного инструмента не существует. Стоит он не дорого, потому переживать не стоит. Но и пережимать тоже.

Ключ регулировки рулевой рейки ока

Встала у меня проблема замены в виду полного ушатывания старой. Которое осложнилось постоянно рвущимися пыльниками, из-за чего внутрь попадал песок и соль. Сама замена вызвала ряд вопросов. Причём, о данном действии мнения расходятся. Одни рассказывают ужасающие истории, насколько это всё муторно и невозможно сделать без вывешивания двигателя и прочих извращений. Другие наоборот пишут, что оно ну не совсем просто, но вполне посильно. На сервисах меня тоже не порадовали — на одном заломили за замену 4 тыр, на другом вообще так и не назвали цену, отмазываясь, что мол по ходу дела разберёмся, но такой расклад меня совсем не устраивал. А то можно и на 5 тыр разобраться. В итоге полистал мануалы, почитал описания в инете и решил попробовать. Подъёмника нет, поэтому поддомкратил машину и поставил на чурбаки позади передних арок, приподняв её на 30 см. Получилось устойчиво и с хорошим доступом снизу.

читать дальше В первую очередь выяснил, что все ужасные истории о том, что её оттуда невозможно вытащить, идут от тех, кто пытается вытаскивать рейку вместе с опорой. Так да, не получится. Но даже мануал советует откручивать хомуты и вытаскивать по отдельности. Тогда всё выходит. Теперь о проблемах, не описанных в мануале. Фоток не делал, как-то не до них было, ну да кто не в теме, им фотки и не нужны, а кто столкнулся, у них всё и так на виду.

1. Один рулевой наконечник выпрессовался нормально, а второй встал наглухо. Ни съёмник, ни постукивания со всех сторон не помогали. В итоге удалось его вышибить с помощью 5 тонного домкрата: поставил его под палец наконечника, приподнял машину и долбил по кулаку молотком. Домкрат нужен с большим запасом, так как вся энергия ударов идёт на него. Долбить пришлось долго, но в итоге палец стронулся.

2. Болты крепления основы к подрамнику наглухо приржавели. Открутить так и не удалось, пришлось срезать. Тут есть тонкость — перед срезанием нужно мощной головкой их провернуть. Если этого не сделать, выбить даже срезанные будет очень сложно: в подрамнике для них колодцы, диаметр впритык. Весь зазор забивается ржавчиной, которая держит не хуже гайки. Чтобы выбить болты, нужна выколотка, я её делал из прутка 8мм, который обтачивал на точиле до меньшего диаметра, иначе выколотка застревает не хуже самих болтов. Перед выбиванием болтов, рейку нужно открутить от основы. С хомутами проблем не возникло, всё выкрутилось. Впрочем, даже если не выкручивается, их легко срезать, хоть выбивать ничего не нужно будет. Сами хомуты там полностью соответствуют выхлопному зажиму на 48. В общем-то, это они и есть, только без планки.

3. Если болт крепления рулевого вала к рейке не выходит, значит там при затяжке болт сплющился об корпус кардана и образовался поясок из последнего витка резьбы. Можно вышибить его выколоткой, но без фанатизма. При сборке или сточить этот поясок, или заменить болт.

4. Сначала вытаскивается основа, затем рейка. Без основы там пространства достаточно. Основу можно вытаскивать в любую сторону, рейку влево, чтобы вал не мешался.

5. Новая рейка собирается, накручивается наконечники и укладываются рядом, выровняв рулевые тяги. Затем рулеткой тщательно отмеряется длина старой рейки. Причём не от пальцев, а от края рулевого наконечника. У них диаметр основы пальца 40мм. Выставляется такая же длина на новой рейке. Чем точнее, тем лучше. В итоге схождение колёс практически не нарушится. Во всяком случае, до сход-развала можно будет доехать без ущерба для резины.

6. По рулевым наконечникам — просто отвратно показали себя FENOX. На 10000 не хватает. Гораздо надёжнее в этом плане Кедр, их и рекомендую.

7. При установке сначала заводится слева рейка. Затем она приподнимается и под неё заводится основа. При прикручивании основы, резьбу болтов и колодцы в подрамнике стоит смазать смазкой ШРУС или подобной — сильно упростит жизнь при следующей замене.

8. При установке рулевого вала он упорно отказывался садиться до конца. Главное, длины хватает при расположении рядом, а на шлицы до упора не садится. Так и не удалось ничего сделать, пока не снял кожух руля и не открутил болт на втором кардане. Вал тут же упал на место и болт легко вставился, но стало не хватать столько же на втором кардане. Пришлось откручивать и снимать руль, без него вал садится в колонке ниже и болты вставляются. Самое интересное, что после установки руля и затяжки болтов, всё встало на место и длины стало хватать.

9. Вставить хомуты рейки оказалось очень непросто. Снизу к ним не подобраться, особенно к правому, пришлось открутить кастрюлю и вставлять их сверху, удерживая пассатижами.

10. Дальше хуже: хомут попадает в отверстие одной стороной, при этом разгибается об направляющую на рейке и во второе отверстие никак не попадает. Нормального доступа при этом к нему нет. Проблему решал так — пассатижами устанавливал направление, затем сделал выколотку из прутка 8мм длиной около 50 см (в ней с торца нужно сделать проточку, чтобы она не соскальзывала с хомута), из моторного отсека упирался ей в хомут и вбивал его в отверстие. Причём важно попасть в отверстие со стороны салона. После этого снизу наживлял гайку. Теперь нужно попасть второй стороной хомута, которая уже отогнулась на 8-10мм в сторону от отверстия. Тут помогает наличие бортика у основы. Выточил из того же прутка специальный распор. Сточенный с боков, по типу плоской отвёртки. С одной стороны так же сделал проточку, чтобы не соскальзывать с хомута. Далее распор из моторного отсека вбивается между хомутом и бортиком основы, тем самым выгибая хомут в сторону отверстия. Убедившись снизу, что хомут теперь попадает в отверстие, вбивается в отверстие. Можно наживлять гайку и убивать распор. Со вторым хомутом так же.

11. Не забыть затянуть все гайки (основа, хомуты, наконечники и карданы на рулевом валу). В мануале рекомендуется выставлять руль ровно, но на деле это сделать очень сложно, я ставил примерно. После чего, когда уже поставил колёса и снял с чурбаков, просто проехался по прямой. Оказалось, что где-то на 30 градусов промахнулся. Просто переставил руль в нужное положение, тем более что он уже был откручен.

Суммарно все работы заняли часов 7, но зная описанные тонкости, вышло бы гораздо быстрее. Больше всего провозился с выбиванием болтов и установкой хомутов, пока придумал технологию.

Ну и напоследок по поводу пыльников рейки — если порвался, для замены не нужно снимать рейку, как советует мануал. Снимается колесо и до чехла можно добраться со стороны арки. Вторая хитрость с наконечником: чтобы не делать сход-развал, отпускается гайка, выпрессовывается (если не выпрессовывается, можно открутить кулак вместе с наконечником), затем считаются обороты, на которые он закручен. Срезается старый пыльник, одевается новый и закручивается наконечник на подсчитанное число оборотов. С пыльником главная сложность одеть его на корпус рейки и затянуть хомут. Это непросто, но возможно.