Sheloil.ru

Шелл Оил
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кит крюгера регулировка редуктора

Кит крюгера регулировка редуктора

Атаман М2 и М2R, ML15

Horhe Jager КСПЗ и РОК.

Решили пострелять, достали любимую винтовку, а манометр на нуле?
Или при наличии давления винтовка перестала радовать кучным боем?
Необходимо привести технические характеристики в соответствие с принятым Федеральным законом от 01.07.2021 N 281-ФЗ?
Нет врмени или возможности привести любимицу в рабочее состояние?
Или исправить последствия некачественного ремонта?
Здесь вам могут помочь!

Срок типовых заказов от одного дня до недели в зависимости от вариантов ремонта, наличия комплектующих и очереди.

Что бы оформить заказ на проведение работ по доработке пневматической винтовки необходимо написать мне письмо . remont-nasosov@yandex.ru

В теме письма следует написать, «заказ на доработку РСР винтовки/пистолета», в теле письма напишите пожалуйста, что у вас за винтовка, перечень доработок (если был), выявленные недостатки. Как к вам обращаться и город. Если город нахождения Москва, то номер телефона также желательно указывать.

Или позвонить по тел.: +7-903-101-6688 (звонить можно с 11-00 до 21-00 по московскому времени)

Наша мастерская находится в Москве , я — Вадим . Приятно познакомиться!

Производится ремонт практически всей линейки PCP винтовок, представленных в нашей стране.

Доработка продукции Hatsan/Kral
Доработка Hatsan AT-44 всех модификаций,
Hatsan BT-65 , Hatsan Galatian , а так же Kral Puncher

  • -разборка, чистка, смазка
  • -замена всех уплотнений резервуара
  • -профилактический осмотр механической части винтовки

  • -установка саунд-модератора
  • -замена или доработка задней пробки резервуара
  • -замена боевого клапана
  • -замена пружины боевого клапана
  • -настройка на желаемое количество выстрелов
  • -установка узла регулировки поджима пружины клапана

Стоимость работ: 3500 рублей
Устанавливаемые модернизируемые детали в стоимость работ не входят.
Тел: +7-903-101-6688 (звонить можно с 11-00 до 21-00 по московскому времени)
Электронная почта: remont-nasosov@yandex.ru

Доработка продукции KrugerGun

Любой, кто мечтает о точной стрельбе из PCP пневматики, но не обладает должным запасом денежных знаков, слышал о «крюгерках». Воистину народный набор для сборки первой PCP! Начало было положено почти 10 лет назад в г. Ирбит, как бюджетный проект по доработке ижевских винтовок Иж 60/61 в отличный принцип действия, нежели задувался конструкторами этих винтовок. Тут же при наличии старой воздушки, прямых рук, небольшого количества инструмента получался довольно точный аппарат с хорошим спуском и количеством выстрелов.

Недавно случилось знаменательное событие, которое позволило пользователям «крюгерок» вздохнуть свободнее. Фёдор (тот самый крюгер) получил сертификацию на винтовки серии «Снайпер».

  • -разборка, чистка, смазка
  • -замена всех уплотнений резервуара и редуктора (при наличии)
  • -настройка заредукторного давления
  • -профилактический осмотр/регулировка механической части винтовки

Ремонт Эдган, М2, Horhe Jager.(Матадор, Леля, Велес, Леший, Т-3, Т-4, M2r, Cricket)

  • разборка, чистка, смазка
  • замена всех уплотнений резервуара и редуктора
  • настройка заредукторного давления
  • профилактический осмотр/регулировка механической части винтовки

Ремонт продукции фирм Ataman, KalibrGun, RAR, VL.
В подавляющем большинстве все эти винтовки оснащены редуктором, дающим бОльшее количество выстрелов с одинаковой скоростью. Но он же и является слабым местом этих винтовок.

  • Стандартный ремонт включает в себя:
  • разборка, чистка, смазка
  • замена всех уплотнений резервуара и редуктора
  • настройка заредукторного давления
  • профилактический осмотр/регулировка механической части винтовки

Тел: +7-903-101-6688 (звонить можно с 11-00 до 21-00 по московскому времени)
Электронная почта: remont-nasosov@yandex.ru

Также я осуществляю ремонт продукции Crosman/Benjamin, AirArms, Weihrauch, Webley, FX, AirForce, CZ, Logun и многих других.
На моей стороне индивидуальный подход, большой опыт работ, качесто и надежность исполнения

А еще мы ремонтирую насосы, как источник воздуха для вашего оружия.

Тел: +7-903-101-6688 (звонить можно с 11-00 до 21-00 по московскому времени)
Электронная почта: remont-nasosov@yandex.ru

Возможна работа с пересылом в другие города.

Ремонт и модернизация РСР винтовок
remont-nasosov@yandex.ru

Тел.: +7-903-101-6688
(звонить можно с 11-00 до 21-00 по московскому времени)

Кит крюгера регулировка редуктора

Клапанная группа с Титановым клапаном / Артикул #001

Усиленная клапанная группа для винтовок «Крюгера» через 1 неделю будут в наличии ✓

Подходит для прямой пробки резервуара под 62 коробку а так же на седую пробку под косую трубу ударника ИЖ-60.
Основные достоинства и преимущества:

— Огромный ресурс при любых нагрузках и калибрах без потери характеристик
— Возможность подбора не стандартного диаметра клапана под ваши задачи
— Возможность установки любых «злых» пружин под клапан без последствий
— Клапан из титана , шток из инструментальной стали , поставил и забыл
— Большое поле для творчества любителям правильных настроек и игрушек

Мы решили этот вечный , наболевший вопрос с «родными» клапанами от «Крюгера» , которые очень быстро теряют свою форму , постепенно проваливаясь в седло клапана , при этом пропускная способность резко уменьшается и скорость постепенно падает , в конечном итоге уже не помогает поджим пружины ударника и клапан приходится менять. Довольно сильно это выражено в калибрах 5.5 , 6.35 и выше при стрельбе полнотелыми пулями , когда клапана не хватает даже на 300 выстрелов. Путем многократных испытаний мы подобрали материал который будет максимально точно отвечать нашим требованиям к нагрузкам и износу при больших циклах работы клапана и предельных нагрузках на высоких давлениях! Тесты показали , что можно работать в любых диапазонах давлений до 300 атм , при самых больших нагрузках в любых калибрах — и при этом просто забыть про этот узел , таким образом оставляя пружину ударника единственным расходным звеном , влияющим на выдаваемые хар-ки винтовки.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ЗАКАЗОМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ВИДЕО МАТЕРИАЛОМ ПО ДАННОЙ ТЕМЕ. СМОТРЕТЬ ВИДЕО

1) Клапанная группа в сборе с проходными (6мм) ✓
— Стандартные размеры для калибра 5.5 — 6.35 мм
— Титановый клапан с диаметром тарелки 8 мм (1шт.)
— Шток клапана толщиной 2 мм как в стоке (1шт.)
— Запасное уплотнительное кольцо (1шт.)
— Пружина усиленная под клапан (2шт.)
Цена:

2) Клапанная группа в сборе с проходными (7мм) ✓
— Увеличенные размеры для калибра 6.35 мм
— Титановый клапан с диаметром тарелки 10 мм (1шт.)
— Шток клапана толщиной 2.5 мм как в стоке (1шт.)
— Запасное уплотнительное кольцо (1шт.)
— Пружина усиленная под клапан (2шт.)
Цена:

3) Клапанная группа в сборе с проходными (7.5мм) ✓
— Стандартные размеры для калибра 7.62 мм
— Титановый клапан с диаметром тарелки 10 мм (1шт.)
— Шток клапана толщиной 2.5 мм как в стоке (1шт.)
— Запасное уплотнительное кольцо (1шт.)
— Пружина усиленная под клапан (2шт.)
Цена:

4) Клапанная группа в сборе с проходными (8мм) ✓
— Увеличенные размеры для калибра 7.62 мм
— Титановый клапан с диаметром тарелки 9 мм (1шт.)
— Шток клапана толщиной 2.5 мм как в стоке (1шт.)
— Запасное уплотнительное кольцо (1шт.)
— Пружина усиленная под клапан (2шт.)
Цена:

Пробка для быстрой замены пружин ( АБ ) / Артикул #002

Удобное приспособление для моментального извлечения либо смены пружин! Временно закончились ✓
Можно оформить предзаказ ✓

Подходит для прямой короткой трубы ударника под 62 коробку с деревянным ложе!
Основные достоинства и преимущества:

— Возможность оперативно извлечь либо заменить пружину ударника без разбора винтовки
— Только для версий в штатном дереве .

Бывают такие ситуации , когда важна каждая секунда и совершенно нет времени для раскручивания , снятия ложе , откручивания пробки для того чтобы заменить либо полностью извлечь пружину ударника. Как раз для таких целей — представляем вам нашу пробку для моментальной замены пружины в несколько движений. Очень удобное и компактное устройство, не имеющее никаких дополнительных регулировок. Ставится на штатное место без всяких доработок. С ней больше не придется разбирать почти всю винтовку ради того чтобы поэксперементировать с пружинками либо просто деактивировать винтовку что-бы никто не смог воспользоваться вашей игрушкой пока вас нет дома. Может использоваться как со стандартной пружиной (из коробки) так и с нашим ремкомплектом пружин — см. ниже.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ЗАКАЗОМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ВИДЕО МАТЕРИАЛОМ ПО ДАННОЙ ТЕМЕ. СМОТРЕТЬ ВИДЕО

1) Кит комплект для винтовок в дереве ✓
— Пробка для быстрой замены пружин
— Полный набор пружин в ударник и под клапан
— Ударник из полиацеталя под диаметр пружин
Цена: 3 400р

1) Пробка для быстрой замены пружин ✓
— Пробка для быстрой замены пружин
Цена: 1 800р

Ремкомплекты пружин с ударником / Артикул #003

Качественные наборы пружин с ударником для винтовок Крюгера в разных калибрах! в наличии ✓

Подходит для прямой короткой трубы ударника под 62 коробку с деревянным и пластиковым ложе! Передний и задний взвод!
Основные достоинства и преимущества:

— Пружины в комплекте разной жесткости под любые задачи
— Каждая пружина заневолена на сутки и отрезана в ручную
— Имеют большой ресурс и малую усадку в процессе работы
— Изготовлены на заводе по нашим чертежам с учетом спицифики
— Ударники из черного полиацеталя ( не подвержены разбуханию )

Как известно — родные пружины ударника очень быстро садятся и винтовка теряет свои изначальные характеристики а пружины под клапаном не достаточно жесткие для того чтобы получить хорошие настройки ( кол-во выстрелов в плато и расход воздуха ). Наши пружины имеют увеличенный диаметр Ф10мм и это сразу выводит игру на новый уровень , а благодаря разным степеням жесткости можно подобрать оптимальный вариант для конкретной конфигурации игрушки и пулек. Станут доступны новые возможности! Ударники переднего и заднего взвода отличаются, обязательно указывайте какой у вас взвод!

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ЗАКАЗОМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ВИДЕО МАТЕРИАЛОМ ПО ДАННОЙ ТЕМЕ. СМОТРЕТЬ ВИДЕО

1) Набор пружин с ударником калибр 5.5 мм ✓
— Пружина ударника разной жесткости (4шт.)
— Пружина клапана разной жесткости (2шт.)
— Ударник передний/задний взвод (1шт.)
Цена: 1 600р.

2) Набор пружин с ударником калибр 5.5 Pro ✓
— Пружина ударника разной жесткости (8шт.)
— Пружина клапана разной жесткости (4шт.)
— Ударник передний/задний взвод (1шт.)
Цена: 2 200р.

3) Набор пружин с ударником калибр 6.35 мм ✓
— Пружина ударника разной жесткости (4шт.)
— Пружина клапана разной жесткости (2шт.)
— Ударник передний/задний взвод (1шт.)
Цена: 1 600р.

4) Набор пружин с ударником калибр 6.35 Pro ✓
— Пружина ударника разной жесткости (8шт.)
— Пружина клапана разной жесткости (4шт.)
— Ударник передний/задний взвод (1шт.)
Цена: 2 200р.

5) Набор пружин без ударника калибр 5.5 мм ✓
— Пружина ударника разной жесткости (4шт.)
— Пружина клапана разной жесткости (2шт.)
Цена: 1 000р.

6) Набор пружин без ударника калибр 5.5 Pro ✓
— Пружина ударника разной жесткости (8шт.)
— Пружина клапана разной жесткости (4шт.)
Цена: 1 600р.

7) Набор пружин без ударника калибр 6.35 ✓
— Пружина ударника разной жесткости (4шт.)
— Пружина клапана разной жесткости (2шт.)
Цена: 1 000р.

8) Набор пружин без ударника калибр 6.35 Pro ✓
— Пружина ударника разной жесткости (8шт.)
— Пружина клапана разной жесткости (4шт.)
Цена: 1 600р.

Ударники из полиацеталя для 62-ой коробки / Артикул #004

Ударники из чёрного полиацеталя! (не разбухают ) в наличии ✓

Подходит для прямой короткой трубы ударника под 62 коробку с деревянным и пластиковым ложе! Передний и задний взвод!
Основные достоинства и преимущества:

— Не подвержены разбуханию от влажности
— Классический черный цвет не выделяется

Раньше все ударники на Крюгерку делались из капролона, а он гидроскопичен — впитывает воду и со временем начинает разбухать , это главный минус этого материала, особенно сильно это проявляется во влажном климате отдельных регионов России , когда даже не попадая под дождь ударники начинают разбухать от естественной влажности. Это приводит к тому , что он начинает туго ходить в трубе ударник , соответсвенно падает скорость и винтовка перестает нормально стрелять. Приходится постоянно его подтачивать , кто сталкивался с этим — тот поймет. Наши ударники выполнены из полиацеталя , который лишен такой проблемы , но также хорошо скользит в трубе и отлично работает. Внимание! Ударники продаются без носика и ручки взвода ( снимается со старого, родного ударника )

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ЗАКАЗОМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ВИДЕО МАТЕРИАЛОМ ПО ДАННОЙ ТЕМЕ. СМОТРЕТЬ ВИДЕО

1) Ударник черный из полиацеталя (Задний взвод) ✓
Цена: 600р.

2)Ударник черный из полиацеталя (Передний взвод) ✓
Цена: 600р.

Ручки взвода латунные полированные / Артикул #005

Красивые и удобные ручки взвода на винтовки Крюгера в наличии ✓

Подходит для винтовок как с передним , так и с задним взводом!

— Цельноточеные не пустотелые ручки из латуни
— Удобная эргономика взвода и красивый внешний вид

Еще один удобный и красивый аксессуар для тюнинга наших любимый винтовочек! Двойная серьга добавляет комфота в использовании как для переднего так и для заднего взвода!

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ РУЧКИ НЕ РАСКРУЧИВАЛИСЬ НА ШПИЛЬКЕ, МОЖНО ПРИМЕНИТЬ ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ . 👌

Что делать, если гудит редуктор

Любой посторонний звук в автомобиле сигнализирует о наличии неполадок. Если гудит или воет редуктор в полноприводном или заднеприводном авто, необходимо устранить его причину. Своевременная дефектовка узлов трансмиссии способна предотвратить серьезную поломку и снизить вероятность дорогостоящего ремонта. Исправный редуктор работает практически бесшумно. Своевременная замена масла и качественная присадка способна продлить ресурс трущихся элементов.

Причины посторонних звуков в редукторе

Редуктор — это один из элементов трансмиссии. Его название образовано от английского слова reduce (снижать, уменьшать). Задача этого узла заключается в передаче крутящего момента с карданного вала на колеса с одновременным понижением скорости.

Процесс обеспечивает система зубчатых механизмов, подшипники и дифференциал. Ведущая шестерня крепится на хвостовике карданного вала. Снижение скорости вращения происходит за счет разницы в количестве зубцов на ведомой и ведущей шестерне, составляющих главную пару.

Постукивания, гул и вой возникают в редукторе по нескольким причинам. Назовем четыре основных в порядке убывания их распространенности:

· износились шестерни главной пары;

· неправильно затянута гайка хвостовика;

· нарушена регулировка узла.

Часто автовладельцы не обращают внимание на первые признаки неполадок. В результате оказывается упущен момент, когда большой ремонт можно предупредить минимальным вмешательством. Например, своевременное добавление специализированных присадок к маслам позволяет предупредить истирание шестерен и отдалить срок их замены.

Редуктор неправильно отрегулирован

В редких случаях гудение возникает в новом узле, например, после его замены. Характер звука бывает разным и локализуется как в переднем, так и в заднем редукторе. Гул слышен при разгоне, а также при движении с включенной скоростью по инерции. Звук пропадает при переключении на «нейтраль».

К чему приводит : Движение на автомобиле с главной парой, у которой сбита регулировка, неминуемо приведет к образованию выработки, быстрому износу и замене шестерней.

Как устранить : Обычно редуктор не нуждается в регулировке — она выполняется однократно при сборке узла и установке главной пары. Если гул слышен на новом автомобиле сразу после покупки или после замены редуктора, необходимо безотлагательно обратиться в автосервис для устранения неисправности.

Ослабла гайка хвостовика

Иногда редуктор издает звук, похожий на гул приближающегося троллейбуса. Он возникает во время движения с включенной передачей на «холостом» ходу. Если редуктор воет, вероятно, ослабла гайка хвостовика. Иногда она не снабжается фиксирующим механизмом или может оказаться неправильно затянута после замены сальников, ремонта редуктора.


К чему приводит : Ослабленный крепеж не способен удержать хвостовик на предусмотренном конструкцией месте. Он смещается и вызывает повышенный износ главной пары. В итоге главная шестерня может повредить дифференциал и закончиться заклиниванием моста.

Как устранить : Если разболталась гайка хвостовика, необходимо отбуксировать машину в сервис. Если нет возможности воспользоваться эвакуатором, двигайтесь своим ходом максимально осторожно. Предельная скорость движения — не более 30 км/час.

Важно : Если опасаетесь повреждения главной пары, после ремонта используйте триботехническую присадку для трансмиссии. Она восстанавливает сточенные поверхности металлических деталей.

Износилась главная пара

Если редуктор при разгоне издает мелодичный вой, стоит предположить сильный износ шестерен главной пары. Звук усиливается при нажатии на педаль газа, а при движении по инерции исчезает. Гул отличается музыкальностью, в нем нет стуков или хрустов. При торможении двигателем никаких посторонних шумов не слышно.

Важно : Чаще всего, редуктор начинает «выть» на скоростях около 80 км/час.

Этот комплекс признаков говорит о том, что зубцы ведущей и ведомой шестеренок истерлись и перестали плотно прилегать при сцеплении. Гудеть может передний или задний мост. Это зависит от конструкции автомобиля. На отечественных автомобилях ВАЗ и Нива чаще страдает задний редуктор. Причина неисправности — естественный износ из-за большого пробега или ошибки при ремонте.

К чему приводит : Главная пара — ключевой элемент редуктора. Выход из строя этой детали влечет за собой поломки дифференциала, заклинивание моста и дорогостоящий ремонт. Если продолжать ездить с этой неисправностью, проблемы начнутся уже через 1000 км пробега.

Как устранить : Рекомендуем сразу после того, как редуктор «завыл», использовать специальный триботехнический состав. Если повреждения невелики, присадка нивелирует микроповреждения, частично восстановит геометрию зубцов, остановит износ деталей. Если зубцы сильно повреждены, может потребоваться из замена или установка нового редуктора.

Неисправны подшипники

Если износились подшипники в системе трансмиссии, то редуктор гудит и воет вне зависимости от режима движения. Звук навязчивый, напоминает жужжание, без хруста и стуков. На них приходится значительная нагрузка, так как подшипники обеспечивают вращение ведущего вала редуктора. Поломку этих деталей заднего моста ускоряет перетянутая гайка хвостовика.

Вызвать ускоренный износ подшипников может несвоевременная замена масла. Отработанное масло теряет свои рабочие свойства, смазка крутящих элементов недостаточна, ролики и обоймы подшипников перегреваются и быстро входят из строя. Редуктор гудит.

К чему приводит : Сильный износ подшипников вызывает образование выработки и стачивание зубцов на ведущей и ведомой шестерне. Если отложить ремонт, следом за подшипниками может выйти из строя главная пара.

Как устранить : Ничего, кроме замены испорченной детали, сделать невозможно. Подшипники необходимо обновить сразу, как только появился характерный гул редуктора.

Заключение

Чтобы обезопасить себя и свой автомобиль от поломки, вовремя проходите ТО, проверяйте количество автомобильного масла и трансмиссионной жидкости. Работу редуктора улучшают молибденовые присадки, но они не отменяют необходимость починки неисправного узла. Помните, что посторонние шумы позволяют обнаружить и устранить неполадки на ранней стадии.

Сопутствующие Товары

305-СУРМ-ТрВ

305-СУРМ-ТрВ

Профессиональный восстановитель трансмиссии 305-СУРМ-ТрВ способствует защите и продлению срока службы коробки передач, раздаточной коробки, мостов, редуктора и других агрегатов без проведения их разбо..

308-СУРМ-ФОСТ

308-СУРМ-ФОСТ

Это высокоэффективный состав для защиты рабочих поверхностей сопряжения автомобильной трансмиссии, редукторов, мостов, механических раздаточных коробок. Композит относится к профессиональной линейке с..

Похожие статьи

Гудит коробка передач - есть решение без ремонта!

Гудит коробка передач — есть решение без ремонта!

Невероятное испытание редуктора ВБА 32/2 пассажирской колесной пары. После приработки пары трения редуктора композитом 305-СУРМ-ТрВ он проехал 640 километров без масла при скорости 120км/ч! Без ущерба..

Почему гудит коробка переключения передач

Почему гудит коробка переключения передач

Всем привет!В данной статье мы расскажем Вам почему гудит коробка передач. О важности коробки передач знает каждый автомобилист. Также многим известно, что затягивать с ремонтом КПП не стоит, вед..

Самостоятельная регулировка редуктора моста Спайсер в условиях гаража

Здравствуйте, комрады!
Давно хотел освоить регулировку редуктора моста. И вот, наконец, руки дошли.
Пересмотрел много всяких видео и хороших и бестолковых, перечитал много всяких мануалов и методичек.
К сожалению, руководства по УАЗу пишут так же, как его собирают. Единицы измерения перепутаны, указания по сборке не дописаны до конца. Даже в технологических картах.
Проводил испытания на своем редукторе. Разбирал – собирал три раза.
В итоге — предлагаю на ваше обсуждение мою методику регулировки редуктора в условиях гаража.
Я опускаю досконально-пошаговую последовательность сборки, какой болт в какой момент куда втыкается. Это понятно из любого мануала. И сборку- разборку-дефектовку самого дифференциала. Если будут вопросы – отвечу.
Заострю внимание на особо принципиальных моментах.
Буду благодарен за конструктивную критику и предложения по улучшению/облегчению/оптимизации операций.
Товарищей, с твердой уверенностью, что «нехрен там ничего регулировать» и «все и так ездит» просьба тему не засорять.

Для начала, очень вам рекомендую, посмотреть видео Василия Харчишина «ГАЗЕЛЬ Ремонт редуктора заднего моста» там 3 части. Очень хорошо для понятия основ.
https://www.youtube.com/watch?v=7-R8yWVxfaY

Вариантов, для чего вы полезли в редуктор, может быть несколько. Я буду описывать вариант замены главной пары.
Итак, приступим.
С разборкой, думаю, все понятно. Единственный момент – съем внутренних обойм подшипников.
Если не предполагается использовать подшипник еще раз, я делаю так – удаляю сепаратор с роликами и внутреннюю обойму надрезаю болгаркой. Потом зубилом раскалываю и сбиваю.
Если подшипник предполагается использовать еще раз, то нужно будет купить, а скорее всего, самому изготовить ХОРОШИЙ МОЩНЫЙ съемник. Легко подшипники (особенно с хвостовика) не стянешь. Старые обоймы, даже разрезанные, удобно использовать для запрессовки новых, как оправки.

И еще. При замене ведомой шестерни обратите особое внимание на чистоту соединяемых (привалочных) поверхностей.
Если между корпусом дифференциала и шестерней что то попадет – это плохо.

Ну, значит, начинаем собирать.
!НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО ВСЕ БОЛТЫ И БОЛТИКИ В РЕДУКТОРЕ СТАВЯТСЯ НА ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ!
И давайте сразу определимся с понятиями:
Подшипник который поменьше и расположен рядом с сальником хвостовика ,будем называть — подшипник хвостовика. http://www.podshypnik.info/index.php?be . aring_info
Подшипник, который побольше и расположен рядом с ведущей шестерней, будем называть – подшипник ведущей шестерни. http://www.podshypnik.info/index.php?be . aring_info
Ну и оставшиеся два подшипника, соответственно – подшипники дифференциала.
http://www.podshypnik.info/index.php?be . aring_info

Редуктор регулируется по четырем параметрам.
1. Положение шестерен относительно друг друга.
Рис 1.

2. Натяг (тепловой зазор) в подшипниках хвостовика.
3. Боковой зазор в шестернях редуктора.
Рис 2.

4. Натяг (тепловой зазор) в подшипниках дифференциала.
Так по порядку и пойдем.

1. Положение шестерен относительно друг друга.
Положение шестерен относительно друг друга регулируется кольцом под наружной обоймой подшипника ведущей шестерни.
Здесь надо отметить следующее.
Я измерил три ведущие шестерни. Все они были одинаковой ширины (или толщины) – 31,9 мм.
Рис 3.

С подшипниками ведущей шестерни похуже. Разброс их монтажного размера составил 0,5 мм.
От 34,8 мм до 35,3 мм.
То есть, при замене подшипника, ведущая шестерня, скорее всего, сдвинется от своего прежнего положения. Но не криминально.
Возьмите вот такое зеркальце:
Рис 4.

и фонарик.
Загляните внутрь редуктора.
По моему мнению, правильное положение шестерен такое — ведущая шестерня должна располагаться симметрично относительно пояса ведомой. При этом ведущая будет немного выступать спереди:
Рис 5.

И сзади:
Рис 6.

Это нигде не оговаривается, но, думаю, логично.
Вот увеличенный фрагмент схемы из северсталевской методички по мосту «Спайсер» для ПТУ:
Рис 7.

Здесь видно (выделено зеленым цветом), что ведущая шестерня расположена именно так.
Вот еще фрагмент схемы, которая фигурирует во всех мануалах на просторах интернета:
Рис 8.

Здесь мы видим такое же расположение.
Я основываюсь еще и на том, что положение шестерен в редукторе моста «Тимкен» регулируется именно так визуально.
Так вот.
Загляните внутрь редуктора и посмотрите как стоят шестерни относительно друг друга. Там вы сможете рассмотреть картинку на подобие рис 5 или рис 9. Если по каким то причинам (нет времени, нет
измерительного инструмента, тупо лень и т.д.) вы не можете точно посчитать толщину регулировочного кольца – оставьте старое. В худшем случае, если вы будете использовать новый подшипник ведущей шестерни, с вероятностью 0,5 мм вы попадете в такое же положение шестерен, которое у вас есть сейчас.
НО! Не факт, что с завода мост был отрегулирован точно. Особенно передний.
Например, в моем переднем мосту шестерни стояли вот так:
Рис 9.

Итак, с желаемым положением шестерен мы определились. Теперь разберемся как его получить.
Вот картинка:
Рис 10.

Согласно предлагаемых методик, нам надо измерить расстояние В. Это расстояние от центра дифференциала до постели подшипника ведущей шестерни. Далее по формуле нам предлагается определить толщину регулировочного кольца :

d1 = B – (111,960 + Г)

Для измерения расстояния В я использую такое же приспособление, как и в видео у Василия Харчишина. Вот оно:
Рис 11.

Подшипники (№ 210) с диаметрами D=90 мм и d=50 мм. Длина вала приспособления 170 мм, отверстие под измерительный винт просверлено 54 мм от края. Длина измерительного винта 140 мм (на этих фотографиях он у меня еще составной, не было возможности сделать целый). Резьба 8х1, глубина резьбы – 25 мм. Чем меньше шаг резьбы, тем точнее можно сделать измерение.
Я измеряю не до шестерни, как в видео, а сразу до постели наружной обоймы подшипника. Это уменьшает погрешность.
Окончательно точно измерительный винт выставляется напротив места измерения перемещением всего приспособления в бугелях.
Рис 12.

Выкручиваем винт до его упора в постель подшипника:
Рис 13.

Замечание. Приспособление должно быть обязательно прижато бугелями. На этой фотографии их нет.

Снимаем приспособление и штангенциркулем измеряем получившееся расстояние.
Рис 14.

Штангенциркуль должен быть, как можно точнее.
Например, очень приличный инструмент чешской фирмы «Микрон» с точностью измерения 0,01мм.
Как видно из рисунка, размер В будет равен:

В = Sизм – R вала приспособления

В моем случае R вала = 25 мм.

Следующий размер – Г.
Это монтажный размер подшипника. Его предлагается измерить, сжав подшипник усилием 400-500 кгс.
Я измерял подшипники, зажимая их в тисках (без фанатизма) между металлическими линейками:
Рис 15.

Измерений нужно сделать несколько, изменяя положение подшипника в тисках и взять средний размер из всех измерений.

Дальше обращаемся к формуле:

d1 = B – (111,960 + Г)

И вот здесь кроется первая неточность из всевозможных руководств. Вот фрагмент схемы редуктора:
Рис 16.

В месте, указанном красной стрелкой, между внутренней обоймой подшипника и ведущей шестерней должно стоять маслоотгонное кольцо. Но оно даже не изображено. Не учтена его толщина и при расчете размера d1 регулировочного кольца. А между тем его толщина составляет 1,02-1,04 мм. То есть ведущая шестерня будет смещена им внутрь редуктора более, чем на миллиметр. Учитывая, что согласно мануалов, толщина регулировочного кольца подбирается с точностью 0,025мм, погрешность в 1 мм получается просто огромной.
Таким образом формула для расчета толщины регулировочного кольца должна выглядеть так:

d1 = B – (111,960 + Г + b)
где b – толщина маслоотгонного кольца.
Этот вывод был подтвержден практически.
В одном из моих случаев цифры получились такие:
Sизм = 176,55 мм, Rвала приспособления = 25 мм, соответственно размер В = 151,55.
Г = 34,93 мм, b = 1,03 мм.
Таким образом толщина регулировочного кольца получилась:
151,55 – (111,960 + 34,93 + 1,03) = 3,63 мм.

Дальше.
Идем в магазин за регулировочным кольцом.
Как вариант – можно подогнать имеющееся, но в этом случае все будет зависеть от ваших навыков, имеющегося оборудования и точности, с которой вы в итоге хотите выполнить работу.

И еще. В магазине может не оказаться кольца нужного вам размера. Можете округлить получившуюся у вас цифру в меньшую сторону. Мое предположение – можно округлять в меньшую сторону вплоть до 0,5 мм.
Но пока это только предположение, не подтвержденное большим количеством опытов.
0,1 – 0,2 мм – вполне допустимо.

Ставим кольцо на место, запрессовываем наружные обоймы подшипников.
Вы можете визуально проконтролировать точность своих расчетов.
Поставьте хвостовик на место (пока без распорной втулки), шайбы ,фланец и подтяните гайкой хвостовика до пропадания осевого люфта в подшипниках. Поставьте на место дифференциал. Закрепите его бугелями.
Опять возьмите зеркальце, фонарик и загляните внутрь редуктора. Если видно выступание ведущей шестерни как на рис 5 – значит расчеты и измерения были выполнены отлично.
Как уже говорилось — допускаются небольшие отклонения. Например, у меня на одной из регулировок ведущая шестерня была смещена наружу почти на миллиметр. Примерно, как на рис 9. Никаких посторонних звуков (насколько это применительно к трансмиссии УАЗ ) это не вызвало. Но надо помнить, что если вы превысили допустимые отклонения, то:

Если хвостовик выдвинут наружу более допустимого, мост воет при нагрузке двигателем, на торможении двигателем работает тихо.
Если хвостовик вдвинут внутрь редуктора более допустимого – мост будет выть на торможении двигателем. На нагрузке будет работать тихо.

Регулировка редуктора: особенности

Для начала дадим определение, что такое редуктор. Это пара шестерен с различным количеством зубьев, с разными скоростями и обратно пропорциональным увеличением момента на входящем и выходящем валах. Нормальная работа (без шума и дополнительного люфтового износа) возможна, если редуктор отрегулирован. Процедура не такая простая, как может показаться, поскольку люфт между зубьями шестерен измеряется сотыми долями миллиметров.

Как отрегулировать редуктор, не посещая сервис?

В руководстве по обслуживанию и ремонту большинства авто есть параметры допуска для каждого узла. Например, регулировка редуктора заднего моста (подшипники дифференциала) классических Жигулей производится в диапазоне 8-13 сотых долей миллиметра. Для такой работы потребуется микрометр и специальные приспособления.

Измерение параметров редуктора

С их помощью можно работать фактически в условиях завода изготовителя, точность установки не хуже, чем у приемщика ОТК цеха. Если вы не автослесарь, покупать такие точные приборы нет смысла, но пара микромеров и самодельное приспособление для регулировки своими руками в гараже не помешают.

Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ классики

Этот дифференциал имеет несложную конструкцию, поэтому отлично подходит для примера, как работать в домашних условиях. Перед установкой конической шестерни гипоидной главной пары на ее место ставится имитатор с площадкой для микрометра. С помощью регулировочных колец выставляется требуемый допуск люфта.

Схема редуктора

После чего происходит регулировка подшипников планетарной шестерни. Выставляется так называемый тепловой зазор. Главная пара при вращении нагревается, и при плотном сведении шестерен может просто заклинить.

Регулировка редуктора

Регулировка редуктора переднего моста (на переднеприводных и полноприводных автомобилях) производится аналогичным способом. Необходимо выбрать люфт, оставив тепловые зазоры.

Регулировка рулевого редуктора

Если рулевое управление разболтано – не ищите выработку вала или карданов. Возможно, механика рулевого редуктора требует затяжки. Между шестернями возникла выработка, ее устраняют затяжкой подшипника. На хвостовике вала имеется регулировочная гайка, надо затянуть ее с определенным моментом, указанным в документации. По мере износа передающей пары необходимо периодически усиливать преднатяг подшипников.

Увеличить натяжение подшипников

Регулировка редукторов – занятие хлопотное и трудоемкое, но при наличии соответствующей оснастки (пусть даже самодельной) можно выполнить прецизионную работу с высокой точностью. Основные измерения проводятся микрометром или динамометром. Регулировка «на глазок» возможна, но опытные мастера все-таки рекомендуют иметь в гараже точные инструменты.

Перетяжка редуктора ускоряет износ деталей, а излишний свободный ход приводит к люфтам и шуму.

голоса
Рейтинг статьи
Читайте так же:
Регулировка давления воды в трубах
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector