Свист под капотом, или Горе от ремня

Свист под капотом, или Горе от ремня

Последним из известных широкой общественности двигателей, у которого привод всех вспомогательных агрегатов осуществлялся шестернями и валами, был знаменитый В-2. Он устанавливался на лучший танк Второй мировой войны — Т-34. А поскольку воевала вся страна, то и двигатель можно считать общеизвестным.

Много воды утекло с тех пор. Вспомогательные агрегаты автомобилей, от насоса охлаждающей жидкости (который тогда можно было смело называть водяным) или генератора, долгое время приводились в движение клиновыми ремнями. У тяжелых грузовиков, помимо прочего, нужно было еще вращать компрессор пневматических тормозов и гидроусилитель рулевого управления. Поэтому число клиновых ремней на грузовиках было достаточно велико.

Способность передавать нагрузку у клиновых ремней ограничивала высота ручья шкива — чем она больше, тем сильнее материал деформировался. Чтобы уменьшить деформацию, стали применять клиновые ремни с внутренней поверхностью, выполненной в форме зубцов.

Современные схемы

Со временем количество агрегатов, нуждающихся в приводе от коленчатого вала автомобиля, стало увеличиваться. Даже если не принимать во внимание такую экзотику, как наддув с помощью волновых обменников давления типа Comprex (такие встречались на двигателях автомобилей Mazda в девяностые), достаточно вспомнить хотя бы компрессор кондиционера.

Так вот, когда количество агрегатов, нуждающихся в приводе, стало достаточно велико, а размещать их следовало в компактных моторных отсеках, тогда и стали применять поликлиновые ремни. За счет использования множества поверхностей трения такие ремни смогли передавать гораздо большие крутящие моменты. Это позволило обходиться одним ремнем, который последовательно обегал шкивы всех агрегатов. Чаще всего применяется шестиклиновой ремень, хотя встречаются и конструкции с количеством клиньев от 3 до 9. Применение одного ремня снижает стоимость привода за счет установки только одного натяжителя. К тому же такая конструкция компактнее многоременной. Поэтому к настоящему времени поликлиновые ремни почти полностью вытеснили клиновые ремни. В подавляющем большинстве современных автомобилей один поликлиновой ремень приводит все вспомогательные агрегаты, установленные на двигателе. Хотя встречаются и конструкции с двумя поликлиновыми ремнями.Обычно отдельный ремень приводит в движение агрегат, который устанавливают не на все модификации двигателей (автомобилей).

Цепные надежнее?

Бытует мнение, что цепной привод газораспределительного механизма надежнее ременного. Но не следует забывать, что насос охлаждающей жидкости при этом вращается ремнем привода вспомогательных агрегатов. И, соответственно, при его обрыве доехать удастся только до обочины, да и то по инерции.

А вот в двигателях, где привод ГРМ ременный, вращение помпы может быть и от зубчатого ремня, и от ремня привода вспомогательных агрегатов. При этом за ремнем ГРМ обычно в процессе эксплуатации следят тщательнее. К тому же он лучше защищен от внешних факторов: работает в замкнутом пространстве (закрыт кожухами). Поэтому насос системы охлаждения, работающий от ремня ГРМ — надежней. С другой стороны, возможна ситуация, когда развалившийся насос приведет к обрыву ремня ГРМ.

Причины визга

Итак, вернемся к вопросу о визге ремней. Первое и непреложное правило: исправный ременный привод должен работать практически беззвучно. Пищать может или неправильно отрегулированный ремень (если вы вчера были на сервисе и вам его меняли), или ремень изношенный (и, значит, вы на СТО не были очень давно). Возможно, звук издают натяжные либо обводные ролики ремня. Например, лично видел, как на 1,6-литровом двигателе Мерседеса С-класса прошлого поколения ролик ремня начал визжать при каждом утреннем запуске мотора после пробега в 1 (!) тысячу километров. Владельцу машины удалось заменить ролик по гарантии, но осадочек остался. Приходилось видеть и ремни, в канавки которых были вдавлены многочисленные мелкие камешки. Они не порвали ремень, но явились причиной свиста и ускоренного износа шкивов.

Замена ремня

Для замены изношенных ремней привода вспомогательных агрегатов советую использовать только ремни, точно подходящие по размеру. Не поддавайтесь на уговоры продавцов, которые утверждают, что ремень «почти такой же». Даже небольшие погрешности по длине приведут или к невозможности установить ремень, или к его неправильному натяжению.

У разных автомобилей замена ремней сопряжена с теми или иными трудностями. Рекомендую ознакомиться с инструкцией по замене ремня к своему автомобилю. Это позволит либо сэкономить деньги при техобслуживании (на рассказ о том, что мастеру пришлось разобрать полмашины, вы уже не поведетесь), либо поменять ремень самому. Встречаются, правда, и довольно сложные схемы расположения приводных ремней. Особенно проблемна конструкция, при которой сквозь кольцо ремня проходит опора двигателя. Например, двигатели Калины и Приоры с кондиционером.

Натяжение ремня

Всего существует три варианта правильного натягивания ремней привода вспомогательных агрегатов.

Ремни, которые нельзя натянуть. Широкое применение таких ремней практикует Ford. Ставились они и на некоторые модификации Лады Гранты. Аналогичный принцип применен и на Весте. Это, пожалуй, наихудший тип ремней. Предположим, в дальней дороге у вас началось проскальзывание ремня, а подтянуть его нельзя — только замена. Неизвестно, что закончится раньше: ремень или дорога.

Ремни с автоматическими натяжителями. Отличный принцип, позволяющий всегда обеспечивать ремню должное натяжение. Ресурс такого дуэта максимален. Но если уж при наличии автоматики вы услышите писк ремня, то пора задуматься о замене ремня, а возможно и натяжителя.

Системы с ручной регулировкой натяжения ремня. Встречаются не только на отечественных автомобилях. Например, на известном японском 1,6-литровом двигателе, установленном на Nissan Note, автору пришлось регулировать визжащий ремень после пробега всего в 12 тыс. км. А на отечественных автомобилях, например на Ладе Гранте (Калине) с кондиционером, можно применить способ натяжения, позволяющий натянуть ремень в меру, но не более того.

В случае с ручным натяжителем ремень привода вспомогательных агрегатов следует устанавливать так. Натянув ремень явно слабее нормы, пускаем двигатель и включаем кондиционер — нагрузка на ремень растет, и он начинает повизгивать. Прямо на работающем двигателе (соблюдая осторожность) вращаем натяжитель приводного ремня до исчезновения посторонних звуков. Останавливаем двигатель и законтриваем натяжитель. Можно еще раз проверить натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов, запустив двигатель и дав максимальную нагрузку на ремень (кондиционером и включением всех потребителей электроэнергии в автомобиле).

Расскажите в комментариях о том, с какими неприятностями вам пришлось столкнуться из-за приводного ремня и как вы с ними справились. Приходилось ли добираться до места ремонта без ремня?

7 советов, как продлить срок службы клиновых ремней

Клиновые ремни обычно не привлекают к себе особого внимания, но можно обнаружить, что небольшие усилия имеют удивительно большое значение для поддержания оптимальной эффективности, продлении срока службы, снижении затрат на техническое обслуживание и предотвращении поломок станков и техники.

Вот семь советов, которые помогут сделать ваши клиновые ремни более эффективными и долговечными

Соблюдайте процедуру установки

Заманчиво установить новый клиновой ремень, просто накатав его на привод. Это может сэкономить несколько минут, но на самом деле это чрезвычайно рискованно, если вы сначала не ослабите натяжитель. Помимо того, что это небезопасно, ремни и шкивы могут быть повреждены, будет создаваться чрезмерные нагрузки на ремень, опорные подшипники и валы.

Выберите ремень нужного размера

Клиновые ремни претерпели значительное технологическое развитие на протяжении многих лет с точки зрения новых материалов, методов изготовления, растяжения корда и профилей поперечного сечения. Они бывают разных размеров, ширины и профилей, и для оптимальной производительности вам необходимо выбрать тот, который подходит для вашего устройства. Свободный ремень негативно скажется на его эффективности и сроке службы, поэтому убедитесь, что канавки шкива совпадают и что он хорошо подходит.

Регулярно проверяйте шкивы на износ

Удивительно, но многие неоднократно заменяют клиновые ремни, не утруждая себя проверкой шкивов на наличие признаков износа. Вещи, на которые следует обратить внимание, включают купирование боковой стенки канавки и/или полированную боковую стенку канавки с гребнями. Изношенные, сломанные или поврежденные шкивы могут сократить срок службы ремня на целых 50%, поэтому их необходимо немедленно заменить. Не упускайте из виду износ шкива, просто повторно натянув ремень, а лучше купите себе недорогой измерительный инструмент или калибр для канавок шкива — это сэкономит деньги и продлит срок службы вашего ремня.

Выровняйте шкивы и натяжитель

Правильное выравнивание шкива является важным шагом в обеспечении долговечности клиновых ремней. Лазерный инструмент является самым быстрым и точным средством обеспечения горизонтального и вертикального выравнивания. Существует множество различных моделей профессиональных лазерных инструментов, доступных для выравнивания ремня, все из которых приведут к снижению износа шкивов, ремней, подшипников и уплотнений, снижению уровня вибрации и повышению эффективности.

Правильно натяните клиновый ремень

Инструмент для натяжения ремня — это лучший способ правильно натянуть ремень и продлить срок службы. Если вы полагаетесь на «чувство», вам может быть трудно достичь правильного напряжения, и это повлияет на срок службы. Если натяжение слишком мало, ремень будет проскальзывать. Если натяжение слишком велико, клиновый ремень может порваться, и срок службы подшипника резко сократится.

Обеспечьте надлежащую вентиляцию

Одним из ключей к длительному сроку службы ремня является поддержание как можно более низкой температуры. Чтобы уменьшить высокую температуру, возникающую при непрерывном сгибании вокруг шкивов и т. д., Убедитесь, что зона защиты ремня правильно проветривается.

Всегда проверяйте натяг ремня

Натяжение ремня может измениться, как только ремень нагреется и немного растянется, поэтому очень важно быстро проверить и затянуть, если это необходимо, чтобы убедиться, что натяжение правильное. Многие механики этого не делают, но это важно для увеличения срока службы вашего клинового ремня. Для поддержания горизонтального углового выравнивания лучше всего использовать лазерный инструмент.

Высокие нагрузки, высокие температуры, неправильное натяжение, изношенные шкивы, несоосность и грязь, масло и смазка между ремнем и шкивами — все это наносит ущерб эффективности и долговечности ремня. Потратив время на то, чтобы сделать несколько вещей во время установки и обслуживания вашего клинового ремня, вы можете продлить срок службы ваших клиновых ремней, предотвратить поломки техники и избежать ненужных и незапланированных остановок.

Компания «УСА» предлагает широкий выбор клиновых ремней различного предназначения от отечественных и импортных производителей. Всегда большой выбор продукции в наличии на складе и возможность оформления под заказ. Вся продукция сертифицирована и доступна для приобретения или заказа.

При возникновении любых вопросов обращайтесь по телефону 8 (8332) 35-50-40, наши квалифицированные специалисты проконсультируют вас.

Проверка натяжения ремня привода генератора и его замена

В статье очень подробно написано для чего производится натяжка привода генератора и почему нельзя его сильно затягивать или ослаблять. Также дана пошаговая процедура по замене ремня и его регулировки.В статье очень подробно написано для чего производится натяжка привода генератора и почему нельзя его сильно затягивать или ослаблять. Также дана пошаговая процедура по замене ремня и его регулировки.

От того, как натянут ремень привода генератора, зависит работа таких деталей в двигателе, как водяной насос, подшипник коленвала и ролик натяжения. Если ремень будет ослаблен, то он не будет вырабатывать определённое количество силы тока для подзарядки аккумулятора. А если ремень будет затянут сильнее, то генерирующее устройство может сломаться. Ремень привода генератора рекомендуют менять каждые 15 тысяч километров, или когда на ремне есть трещины, расслоение резины и разрывы. Все процедуры проводились на автомобиле ВАЗ 2110, на других марках делать всё также.

• Также читайте про ремень привода распределительного вала.

Проверка натяжения ремня привода генератора:

Важно, чтобы при проверке ремня, автомобиль был не заведён.

Регулировка натяжения

Если величина прогиба не соответствует цифрам, то ремень привода генератора необходимо отрегулировать. Для этого надо:

Гайки на нижнем и верхнем креплении генератора ослабить.

К натяжению или ослаблению ремня привода генератора следует подойти очень грамотно, так как при большом натяжении на ремень, натяжной ролик и подшипники генератора будут производиться повышенные нагрузки, что скажется на быстрой их поломке. А если же натяжение маловато, то ремень будет проскальзывать на шкивах, что плохо влияет на зарядку аккумулятора.

Замена ремня привода генератора

Если ремень не подлежит восстановлению, тогда его следует заменить. Для этого нужно проделать следующие действия:

Ослабить болт на верхнем и нижнем креплении генератора, и болт, который регулировочный, открутить как можно больше.

Свист приводных ремней. Причины и решения

Ключ, замок зажигания, запуск двигателя… Но вместо приятного урчания мотора — режущий уши визг. Доброе утро, соседи! Если поездка начинается с пронзительного свиста, виновника следует искать под капотом. Разберёмся, что может вызвать утреннее «сопрано» двигателя, и как с этим бороться.

Свист под капотом — характерный признак проблем с приводными ремнями агрегатов двигателя (генератора и другого оборудования). Именно эти гибкие детали обычно являются источником неприятного звука. Чтобы понять возможные причины их появления, нужно разобраться в принципе работы приводных ремней (которые также называют ремнями навесных агрегатов) и их разновидностях.

Назначение приводных ремней

Приводные ремни — важный элемент в работе оборудования автомобиля. Их задачей является передача вращения коленчатого вала различным агрегатам: генератору, питающему бортовую сеть; компрессору кондиционера и насосу гидроусилителя руля, создающим необходимое давление в системах; помпе (водяному насосу), обеспечивающей циркуляцию антифриза. Все эти узлы «навешаны» на корпус двигателя, отсюда и альтернативное название приводных ремней — ремни навесных агрегатов.

За соединение коленвала с каждым из узлов и передачу им части мощности двигателя отвечает ременная передача, состоящая из эластичного ремня, огибающего шкивы (круглые «блины» на концах валов агрегатов, передающие вращение) и промежуточные ролики, которые поддерживают нужное натяжение или задают траекторию ремня. Все элементы ременной передачи связаны друг с другом силой трения.

В зависимости от конструкции двигателя и типа ремня, ременная передача может передавать мощность как одному, так и нескольким навесным агрегатам.

Виды ремней. Клиновые и поликлиновые

Клиновой ремень до сих пор встречается в автомобилях, но постепенно уступает место под капотом более эффективным решениям. Отличить его можно по характерной трапециевидной форме поперечного сечения, похожей на клин. Именно клиновые ремни появились на заре автомобильной промышленности, когда требовалось соединить с коленвалом лишь один шкив генератора.

Иногда приводной ремень вместо цельного клина имеет на внутренней стороне ряд поперечных рёбер. Такие ремни, называемые клиновыми зубчатыми, обладают большей износостойкостью.

Из-за своей формы и толщины клиновой ремень, как правило, связывает лишь два-три шкива, так как плохо подходит для большого количества обратных изгибов. Кроме того, слишком длинный клиновой ремень неважно справляется с передачей мощности, поэтому для большого количества узлов-потребителей ремней нужно несколько. Такая схема встречается в основном на старых автомобилях, а в современной технике ей на смену пришла другая конструкция: единая ременная передача с одним длинным ремнём — поликлиновым.

Поликлиновой ремень, также известный как ручейковый из-за характерной формы маленьких узких клиньев, используется в большинстве современных автомобилей. По сравнению с клиновым вариантом, ручейковый ремень тоньше, шире и значительно гибче, что позволяет ему в одиночку передавать усилие на все агрегаты сразу: генератор, помпу, компрессор кондиционера, насос ГУР и другие.

Причины свиста ремня и способы борьбы с ним

Со временем почти у всех приводных ремней проявляется характерная болезнь — тот самый свист, знакомый многим автомобилистам. Он присущ как клиновым, так и ручейковым ремням, хотя последним в меньшей степени. Однако неприятный звук может быть вызван разными причинами, которые требуют разных решений.

Если ремень свистит в основном при запуске автомобиля утром, налицо проскальзывание ремня. Как правило, это вызвано его плохим натяжением. Но почему визг появляется только по утрам? Резкая нагрузка на генератор при старте двигателя затрудняет вращение шкива, свою лепту вносит и загустевшая за ночь смазка в подшипниках. В результате слабо натянутому ремню проще проскользнуть на шкиве, а не провернуть его, что он и делает с громким скрипом. В таком случае нужно подтянуть ремень генератора самостоятельно или обратиться в автосервис.

Если же свист доносится постоянно и не исчезает после прогрева автомобиля, возможных причин неисправности становится больше.

Естественный износ ремня — самая простая и легко устранимая причина скрипа, которую легко обнаружить: достаточно заглянуть под капот и визуально оценить состояние ремня. Если налицо потёртости рабочей поверхности, разрывы и трещины клиньев, порезы и заметный износ, решение очевидно — замена ремня на новый. Ни в коем случае нельзя эксплуатировать изношенный ремень: со временем произойдет его обрыв, что повлечёт отказ всех приводимых ремнём узлов двигателя.

Грязь и жидкости на поверхности ремня. При визуальном осмотре ремня стоит обращать внимание не только на его целостность, но и на чистоту. Нередко свист может быть вызван каплями технических жидкостей (моторного масла, жидкости ГУР, антифриза), пролитыми во время замены или просочившимися из-за утечек сальников и прокладок. К тому же эффекту приводят частицы песка от езды по пляжу и капли воды после форсирования глубоких луж. Чтобы устранить свист, вызванный загрязнением, достаточно очистить и высушить приводной ремень. Хотя сделать это не так просто из-за нехватки свободного места под капотом.

Износ подшипника ролика. Помимо самого ремня, виновником посторонних звуков могут быть подшипники роликов, которые огибает ремень. Внутри любого ролика (а также шкива кондиционера) находится подшипник, который и позволяет ему вращаться. Со временем подшипник изнашивается, вызывая сперва шелест, а затем гул и свист. Косвенный признак проблем с подшипником — усиление шума при снижении температуры воздуха, но окончательный вердикт можно вынести, лишь сняв ремень и прокрутив все ролики вхолостую.

Износ и несоосность шкивов. Свист ремня может быть вызван и механическим износом шкива, в том числе выработкой бороздок (и неплотным прилеганием клиньев ремня), или нарушением соосности шкивов относительно друг друга, что приводит к перекосу ремня. В этом случае нужно заменить повреждённый шкив на новый.

Правильное натяжение ремня

Если скрип вызван слабым натяжением ремня, его можно отрегулировать самостоятельно. Формально степень натяжения зависит от конкретной модели автомобиля (некоторые производители даже указывают точные значения усилия), однако на практике его регулируют на ощупь, измеряя прогиб ремня вручную. Для этого в наиболее удалённую от шкивов и роликов точку ремня давят пальцем: при правильном натяжении ремень должен прогнуться примерно на 10–15 мм.

После регулировки натяжения ремня нужно запустить двигатель и прислушаться: свист должен исчезнуть, а электрооборудование — работать без перепадов и сбоев. В противном случае регулировку необходимо повторить.

Существует несколько способов натяжения ремня, в зависимости от устройства механизма регулировки.

1. Регулировочная дугообразная планка

В старых автомобилях натяжение ремня производится с помощью так называемой планки, которая крепит генератор к двигателю и фиксируется болтом с гайкой. Порядок действий очень прост: ослабив прижимную гайку, необходимо подбить планку молотком или монтировкой, изменяя положение генератора относительно двигателя, после чего затянуть гайку обратно.

2. Регулировочный болт

Еще один старый механизм, всё ещё встречающийся на автомобилях — натяжение с помощью специального болта. Перед регулировкой необходимо ослабить крепление генератора в нижней и верхней точках, затем изменить его положение с помощью регулировочного болта, одновременно контролируя натяжение ремня. Достигнув желаемого усилия, нужно затянуть обратно крепёжные гайки генератора.

3. Самонатяжение ремня

В большинстве современных машин с поликлиновым ремнём нет его ручной регулировки: эту функцию выполняет специальный автоматический натяжитель. По принципу действия они делятся на три группы: демпферные, на основе пружины сжатия и на основе пружины кручения. Последние получили наибольшее распространение благодаря простоте, надёжности конструкции и компактным размерам. За счет усилия пружины поддерживается постоянное натяжение приводного ремня, а при ослаблении усилия необходимо просто заменить натяжитель на новый.

Как часто нужно менять сам приводной ремень? У каждого автопроизводителя свои рекомендации, обычно интервал замены составляет 45–60 тысяч километров. Однако проверку состояния ремней и шкивов (хотя бы визуальную) нужно проводить регулярно: например, при каждой смене моторного масла. Это позволит предотвратить неожиданный обрыв ремня или внезапное появление скрипа.

Учитывая невысокую стоимость и малый вес, разумно всегда иметь с собой запасной приводной ремень, особенно в дальней поездке. Его наличие в багажнике выручит в случае внезапного обрыва или обнаружения критичного износа — не придётся прибегать к дедовским способам полевого ремонта (наматыванию на шкивы капроновых колготок вместо ремня), чтобы дотянуть до сервиса. А для продления срока службы ремня стоит следить за его чистотой и пользоваться специальной смазкой, которая повышает его гибкость и долговечность.

Чтобы заменить и натянуть ремень генератора, не требуется сложного оборудования, однако работа в тесном подкапотном пространстве может отнять много времени и сил. Поэтому для смены и регулировки приводных ремней лучше обращаться в проверенный автосервис, где всё сделают быстро и профессионально.

Как натянуть ремень генератора

Своевременное техническое обслуживание одинаково важно для всех автомобилей. Это помогает предотвратить неожиданные поломки транспорта. Кроме обязательных проверок двигателя, трансмиссии и подвески, необходимо осуществлять регулярный осмотр электрических узлов. Особенно важно проводить осмотр ремня генератора, следить за силой его натяжения. От этого зависит степень заряда аккумулятора, а также долговечность некоторых деталей. Давайте разбираться, как натянуть ремень генератора, не прибегая к услугам автосервиса.

Важность настройки

Чтобы проверить натяжение ремня генератора, нужно надавить на него пальцем

Ремень осуществляет передачу вращательного движения с коленвала на генератор. Его производят из очень прочной эластичной армированной резины. Он соединяет два (и более) шкива, скорость вращения которых составляет несколько тысяч оборотов за одну минуту. В таких условиях важно чтобы ремень максимально плотно прилегал к соответствующей канавке шкива. Это позволит не допустить возможное проскальзывание. Слабое натяжение ремня генератора зачастую сопровождается характерным свистом из моторного отсека. Натяжения ремня может быть:

• недостаточным;
• чрезмерным;
• оптимальным.

Когда ремень слабо натянут, он может проскальзывать, а это уменьшает эффективность работы генератора. Также проскальзывание ремня становится причиной его преждевременного износа. Сильно натянутый ремень способствует выходу из строя подшипников генератора.

Правильность регулировки натяжения можно проверить, надавив на середину ремня между двумя шкивами.

Как при помощи регулировочной планки натянуть ремень генератора?

Многие автомобили, особенно отечественного производства, имеют довольно простой механизм регулировки ремня генератора: в них генератор крепится к картеру длинным болтом. В его верхней части вы найдете дугообразную планку с прорезью и гайкой, которая фиксирует нужное положение генератора.

Следовательно, чтобы установить нужное натяжение ремня, вам сначала необходимо открутить на планке эту гайку, затем монтажной лопаткой отжать от двигателя генератор и затянуть гайку обратно. После этого следует проверить натяжение ремня. Если будет необходимо, весь порядок действий повторяется снова.

Замена

Чтобы поменять ремень, лучше произвести съем переднего правого колеса, переднюю часть «вывесить», снять защиту картера (штатную или установленную самостоятельно), далее:

• Ослабляем гайки, крепящие генератор;
• Как можно больше выкручиваем регулировочный болт;
• Придвигаем генератор как можно поближе к блоку цилиндров;
• Снимаем старый ремень, одеваем новый.

Далее проводим регулировку натяжки, все затягиваем. На этом ремонт можно считать завершенным.

О НАТЯЖЕНИИ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

Такую операцию выполняют самостоятельно даже начинающие водители. Только следует иметь в виду, для силовых агрегатов с объёмом 1,5 и 1,6 литра, она производится по-разному, это из-за того, что могут устанавливаться приборы разных конструкций. Сначала рассмотрим, как должен быть натянут ремень генератора, для полуторалитрового двигателя.

Для выполнения этой работы нужно приготовить следующие инструменты:

• Ключ на «10»;
• Ключ на «13»;
• Ветошь и перчатки.

Порядок выполнения операции, при которой будет выполнена натяжка своими руками, будет таким:

1. Ставят машину на ровное место и затягивают ручник;
2. Далее нужно открыть капот моторного отсека;
3. Внизу двигателя, с правой стороны машины по ходу движения, находят генератор;
4. Отпускают ключом на «13» гайку на планке кронштейна;
5. Ключиком на «10» устанавливают нужную степень натяжения ремня. Для натяжения приводного ремня винт нужно крутить по часовой стрелке, а если его будут снимать для замены, то для ослабления крутят против хода. ремня, которое должно быть не более 10 мм, при нагрузке в месте проверки 10 кг;
6. Затягивают ключом на «13» гайку на планке кронштейна.

Теперь напомним о том, как правильно натянуть ремень генератора ВАЗ 2114 с мотором объёмом 1,6 литра. Нужно приготовить такие инструменты:

1. Ключ гаечный на «17»;
2. Ключ на «19»;
3. Небольшую монтировку или мощную отвёртку;
4. Рабочие перчатки и тряпки для обтирки узлов генератора.

Натяжение ремня генератора ВАЗ 2114 производят в таком порядке:

1. Машина устанавливается на ровном месте и фиксируется ручным тормозом;
2. Открывается капот моторного отсека машины;
3. Находят место крепления генераторной установки;
4. Ключом на «19» отпускают гайку нижней оси генератора;
5. Используя ключик на «17» отпускают верхнюю гайку на натяжной планке;

В этом деле главное условие – не перетянуть ремень, во избежание выхода из строя подшипников генератора.

Как видно из изложенного текста, никаких сложностей по обслуживанию приводных ремней генераторных установок нет. Для такого вида обслуживания обращаться в автоцентры нет особой необходимости. Стоимость ремонта в автосервисе может колебаться от 200 до 300 рублей. Можно с большой уверенностью сказать, что за такие «гроши» связываться с вами не станут, а обязательно навяжут ещё какую-нибудь операцию.

Прочитайте несколько раз эту статью, приготовьте нужный инструмент, и смело приступайте к работе.

Схема установки и назначение ремня генератора ВАЗ 2114

Поскольку установка двигателя на ВАЗ 2114 поперечная, то соответственно ремень генератора ВАЗ 2114 располагается с правой стороны автомобиля или с левой стороны двигателя, если смотреть на него при открытой крышке капота со стороны радиатора охлаждения.

На противоположном от маховика конце коленвала располагается шкив привода ремня ГРМ, которым раскручивается распредвал и валы маслонасоса с помпой, а также шкив привода электрогенератора. Привод ГРМ закрыт пластиковой крышкой, а ременный привод проходит снаружи, поверх этой крышки и соединяет шкив привода электрогенератора на коленвалу со шкивом генератора. На ВАЗ 2114 никакого ролика натяжителя ремня, как на ВАЗ 2110, не имеется. Натяжка ремня генератора производится другим способом.

Ременная передача имеет маркировку 21082-3701720 и при выборе надо искать ремень длиной 698 мм. В процессе эксплуатации машины этот привод подвергается воздействию серьезных нагрузок, причем не только механических, но и тепловых, а также химических. Поэтому к качеству ременного привода необходимо предъявлять высокие требования. Многие специалисты и автолюбители рекомендуют использовать ремни марки «BOSCH» или «GATES». И хотя они стоят порядка 500 — 550 рублей, против 200 — 300 рублей за продукцию российского производителя, но качество этих приводов значительно выше.

Как подтянуть ремень генератора — натяжка ремня регулировочной планкой или регулировочным болтом

Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! Те, из вас, кто действительно бережно относится к своему автомобилю, старается неустанно следить за его техническим состоянием.

Учитывая, что современное авто представляет собой достаточно сложный комплекс всевозможных механизмов и деталей, держать под контролем все его элементы не так уж и просто, но доводить машину до поломки всё же не хочется.

Именно по этой причине перед каждым выездом выполняется особый ритуал – технический осмотр самых важных узлов. Привычными стали проверка уровня и состояния масла в картере двигателя, определение состояния охлаждающей жидкости, диагностика деталей ходовой части.

Не следует пренебрегать проверкой ещё одного параметра – это натяжение ремня генератора.

Генератор всегда должен быть исправен и вырабатывать достаточное количество тока для обеспечения электросистемы автомобиля. Однако, далеко не всегда эффективность работы зависит от его технического состояния.

Учитывая то, что работа генератора зависима от вращения коленчатого вала, ременной привод также должен быть исправным. Самого факта наличия ремня генератора недостаточно для обеспечения работоспособности электросистемы. Ремень генератора должен быть натянут до необходимого уровня. Только в таком состоянии можно быть спокойным за энергообеспечение.

Насколько важна регулировка ремня генератора

Единственным способом передачи вращательного движения коленчатого вала на вал генератора является ременная передача. Изготовленный из специальной армированной эластичной резины ремень соединяет между собой два шкива, которые вращаются со скоростью до нескольких тысяч оборотов в минуту.

При такой скорости ремень должен очень плотно прилегать к канавке шкива для того, чтобы не допускать проскальзывания. Недостаточное натяжение ремня генератора может отзываться из моторного отсека характерным свистом.

В вопросе степени натяжения может быть три варианта, но приемлемым может быть лишь последний:

• недостаточное натяжение;
• чрезмерное натяжение;
• нормальное натяжение.

В первом случае, когда ремень ослаблен, шкив коленчатого вала выполняет большое количество холостых оборотов, генератор работает неэффективно. Кроме этого проскальзывание шкива приводит к нагреву ремня и его повреждению.

Чрезмерно натянутый ремень приводит к другому негативному результату – преждевременному выходу из строя подшипников генератора. Для проверки правильности регулировки натяжения ремня генератора, необходимо надавить на его средину между двумя шкивами. Для каждой марки автомобиля установлен свой предел допустимого отклонения ремня от естественного положения.

Как натянуть ремень генератора при помощи регулировочной планки

Часть автомобилей, особенно это касается ВАЗовской классики, имеет очень простой механизм регулировки ремня генератора. Сам генератор крепится к картеру двигателя с помощью длинного болта, который позволяет перемещать его вверх-вниз.

В верхней части имеется дугообразная планка с прорезью и гайкой, фиксирующей положение генератора. Для того, чтобы было установлено необходимое натяжение ремня генератора следует выполнить такие действия:

• открутить гайку на планке;
• с помощью монтажной лопатки или другого длинного инструмента отжать генератор от двигателя;
• затянуть гайку на планке;
• проверить натяжение ремня генератора и при необходимости повторить процедуру.

Как подтянуть ремень генератора регулировочным болтом

Более прогрессивным и удобным в обслуживании является болтовое регулирование натяжки генераторного ремня. Для того, чтобы выполнить эту процедуру необходимо следовать такому алгоритму действий:

• ослабляем затяжку гаек верхнего и нижнего крепления генератора;
• поворачивая регулировочный болт по часовой стрелке, отводим генератор от блока, проверяя одновременно степень натяжки ремня;
• затягиваем гайки крепления генератора.

Независимо от того, с помощью какой системы производится регулировка ремня генератора, после проведения процедуры следует с помощью ключа выполнить 2-3 оборота коленчатого вала и проверить натяжку снова. Контрольное измерение необходимо также провести после непродолжительной поездки.

Замена ролика ремня генератора на примере Chevrolet Lacetti

Для наглядности рассмотрим, как производится замена ремня и ролика на автомобиле Chevrolet Lacetti. На данном автомобиле как раз установлен саморегулирующийся натяжной ролик с кронштейном.

Видео: ШЕВРОЛЕ ЛАЧЕТИ.ЗАМЕНА РОЛИКА НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ

Чтобы поменять ремень и натяжной элемент, понадобиться набор ключей рожковых и головок с воротками. Последовательность же работ такова:

1. С двигателя демонтируем корпус воздушного фильтра, чтобы обеспечить доступ к ремню;
2. Чтобы добраться до ролика, необходимо открутить насос ГУР. А чтобы добраться до болтов крепления его с двигателя демонтируем защитный экран выпускного коллектора;
3. После снятия экрана откручиваем болты насоса ГУР и отодвигаем его в сторону, чтобы обеспечить доступ к ролику. После откручивания можно снять ремень с его шкива. При этом патрубки, идущие к насосу снимать не нужно;
4. Перед откручиванием ролика необходимо его перевести в монтажное положение. Для этого смещаем ролик. Преодолевая усилие пружины до совмещения стопорных отверстий на корпусе кронштейна. Затем стопорим ролик в таком положении при помощи болтика или шплинта, который устанавливается в отверстие;
5. Откручиваем болты крепления кронштейна ролика и он извлекается. Новый элемент тоже необходимо перевести в монтажное положение, после чего установить его на автомобиль и закрепить болтами;
6. Устанавливаем на место и закрепляем насос ГУР и защитный экран. После этого надеваем ремень на шкивы, соблюдая правильность его положения;
7. Извлекаем стопорный болт или шплинт, чтобы пружина произвела натяжение ремня;

На других автомобилях замена ролика и натяжка ремня может производится несколько по-другому. К примеру, на авто с эксцентриковыми роликами натяжка производится при помощи специального ключа, которым ролик проворачивается вокруг шпильки для натяжки.

Но все же, работы по замене натяжного ролика навесного оборудования не являются сложными, и их может выполнить даже начинающий автовладелец.