Как отрегулировать тормоза на мотоцикле урал

Как отрегулировать тормоза на мотоцикле урал

Вот я и созрел для написания очередного поста. Почему-то вдохновение (если это можно так назвать) нападает на меня исключительно по ночам, ну да не будем об этом… Всем известно, какие тормоза на Урале в стоке, особенно передний. Я понимаю, что при должной регулировке тормозить они должны, но то ли у меня руки не из того места, то ли барабан у колеса уже изношенный попался, как бы я не регулировал, не подгонял колодки, тормозить он отказывался абсолютно. Вместо этого, при сильном нажатии на рычаг, вытягивался тросик тормоза (сжималась рубашка, если быть точнее). Изрядно помучившись с ним я подумал, что надо ставить диск. Не знаю почему, сейчас уже не вспомню, но я решил не вытачивать ступицу с нуля, а разобрать родную «барабанную» ступицу, и вместо барабана поставить что-то вроде переходника, который выточу у токаря. «Лиха беда — начало», подумал я и пошел по местным магазинам искать тормозной диск. Попался мне вот такой экземпляр из поднебесной, уже не помню от чего, вроде бы от Кобры, ну а вместе с ним купил и весь тормозной контур в сборе.

Разобрал я ступицу, срезал кусок тормозного барабана, на котором крепятся колодки, чтобы впоследствии вытащить оттуда втулку на ось, и приступил к чертежам.

Слева — родная ступица, справа — переходник, который на нее надевается и крепится в отверстиях крепления барабана.

Вот такая хрень должна была получиться по моим расчетам. Достал стальную болванку, отнес к токарю у нас на заводе, на следующий день забрал готовое изделие.

Все отверстия сверлил в гараже с помощью дрели. Размечал отверстия с помощью своего же чертежа, распечатав его 1:1, вырезав нужные части и наложив на заготовку.

Собрал, чтобы посмотреть, как все это будет выглядеть…

Обод взял родной, от того же колеса, с которого и ступицу разобрал. Отчистил от краски так, что даже жалко было красить)

Что ж, ступица готова, и вроде даже выглядит довольно неплохо.

Колесо в сборе выглядит еще красивей)

Однако, вместе с покрышкой диск выглядит каким-то маленьким…

Дальше приступил к изготовлению пластины крепления суппорта. С одной стороны она надевается на ось колеса, а с другой крепится к реактивной тяге, которая шла к тормозному барабану. Для этого тягу пришлось укоротить. Несколько фоток рабочего процесса…

И вот, после нескольких часов примерки и подгонки, суппорт был установлен…

Ну а дальше я решил покрасить пластину крепления и пыльник колеса.

И все бы вроде хорошо, но когда стал прокачивать тормоза, оказалось, что течет, зараза, этот суппорт. Манжеты травят тормозуху. Когда я разобрал суппорт и надел эти манжеты на поршень, они свободно проваливались на нем и зазор был около миллиметра. В городе ремкомплектов у нас нет. Заказывать в интернете… ХЗ что заказывать, я точно не знаю, от чего этот суппорт, да и названия у него, похоже нет. Поэтому в резинотехнике я купил подходящие по диаметру колечки, поставил их и все отлично (несмотря на то, что у манжет суппорта квадратный профиль, а резинки, которые я купил — круглые).

Вот пара фотографий уже окончательно закрепленного суппорта.

Чем подытожить… Тормоза меня радуют, теперь уже не боюсь пешеходов, которые неожиданно выбегают на дорогу)

Как отрегулировать тормоза на мотоцикле урал

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»

Тормоз переднего колеса мотоциклов Киевского мотоциклетного завода — барабанный, колодочный. В моделях мотоциклов К-750, К-750М, К-650, МТ9, МТ10 тормоз однокулачковый, унифицированный с тормозом заднего колеса. Начиная с модели К-750, конструкция тормоза изменена. В модели К-750М диаметр рабочих поверхностей тормоза увеличен с 200 мм до 203 мм. Изменена конструкция диска в связи с установкой его на телескопическую вилку вместо рычага. На рис. 5.20 показан тормоз переднего колеса мотоциклов моделей К-750М, К-650, МТ9 и МТ10. Тормозные колодки отлиты из алюминиевого сплава, а на опорном конце, сопряженном с кулачком, армированы стальной пластинкой. К колодке приклепана фрикционная накладка. Тормозные колодки в собранном виде, независимо от конструкций накладки колодки, взаимозаменяемы, т.к. имеют одинаковый размер рабочей поверхности (диаметр 203 мм). В нижней головке рычага тормозного кулачка установлена ось 3 (рис. 5.20), к которой присоединяется трос переднего тормоза.

Рис. 5.18. Схема тормозов: 1 -рычаг ручного тормоза; 2 — разжимной кулак; 3 — тяга; 4 — барашек; 5 — двуплечий рычаг; 6 — педаль ножного тормоза; 7 — трос ножного тормоза

Рис. 5.19. Детали тормозов мотоциклов: а — К-750М и «Днепр», б — «Урал»: 1 — масленка, 2 -втулка кулачка; 3 — кулачок с рычагом в сборе; 4 шплинт; 5 — уравниватель, 6 — специальный винт, 7 — ось рычага; 8 — диск переднего тормоза, 9 — кронштейн, 10 — толкатель, 11 — пружинная шайба, 12 -болт крепления кронштейна, 13-конус, 14 — пружина тормозных колодок, 15, 17-тормозные колодки в сборе; 16 — заклепка, 18 — фрикционная накладка тормозных колодок; 19- прокладочная шайба, 20 тормозной рычаг; 21 — кулачок заднего тормоза в сборе; 22 — пружина шарика фиксатора; 23 — регулировочный винт;24 — кронштейн регулировочного винта, 25 — ось тормозных колодок в сборе

Дисковый задний тормоз.

Всем привет.Хочу спросить у знающих людей,что надо купить,чтобы сделать дисковый тормоз на совнархоз.

Тут море вариантов — от самого дешёвого(тупо прикрутить на стандартную ромашку диск от жЫгулей,ихний же суппорт закрепить на маятнике),до самого дорогого(поставить маятник,колесо,редуктор и суппорт от Ретры или Соло СТ,купив их у оф.дилера «Питерские мотоциклы»)) В любом случае понадобятся тормозной диск,суппорт с колодками,тормозная машинка(главный цилиндр),шланги тормозные и некоторое количество крепежа и смекалки — в зависимости от выбранного варианта. А вообще-то поиск тебе в помощь,на форуме неоднократно это обсуждалось.

На жопу хватает даже тормоза от скутера, там много силы не надо. Вешать диск на ромашку я бы не советовал — она и так вся кривая, а диск ее вообще в узел завяжет. Лучше на днепровскую ступицу тогда уж. В общем найди диск и суппорт, а там думай как к мотику все это приделать. Вместо тормозной машинки можно взять главный цилиндр сцепления от жигуля или москвича.

Поспорю немного — диск от скутера даже на заднем колесе нормально работать не будет,он рассчитан на скорость в 1,5 раза меньше и на массу меньшую раза в 3. Возможно он будет неплохо работать при неинтенсивном торможении,при экстренном торможении «в юз» его сорвёт нафиг — с тормозами шутки плохи. По поводу ромашки — её основная беда кривой барабан,здесь днепроколесо рулит,да. Но в случае установки диска это значения иметь не будет,можно вообще заварить полость для барабанного механизма с помощью подходящей проставки — это в разы повысит жёсткость. А сверлить дырки под крепление диска опять-таки лучше в стальной ромашке,чем в люминевой днепроступице(боюсь там они подразбиваться будут — усилие и вибрации при торможении приличные). По поводу машинки из гидроцилиндра сцепления плюсую,самый бюджетный вариант. Впрочем можно поискать машинку на разборе от джапа — стоить будет не намного дороже,а поставить её проще.

МОЙ МОТОЦИКЛ

Вряд ли сегодня можно кого то сейчас удивить дисковым тормозом на мотоциклах «Урал». Конечно это касается только моделей поновей! Но если постараться, то можно и на старичка что то поставить. Вот как раз о схеме дискового тормоза я хочу вам рассказать немного. Может инфа и немного устарела, но может пригодиться:

В настоящее время освоено две модификации тормоза переднего колеса — одно-дисковый и с двумя дисками. Первая модификация предназначена для мотоцикла-одиночки, а вторая для колясочного варианта. Хотя бывает и второй вариант на одиночке тоже может быть.

В обоих случаях конструкция максимально унифицирована — различие лишь в конструкции дисков и в способах крепления их к колесу. Для упрощения конструкции и во избежание осложнений в технологическом процессе тормозной диск в однодисковом варианте устанавливается на колесо вместо колодок барабанного тормоза, при этом колесо не изменяется. Предусмотрена схема и с изменением конструкции ступицы колеса, но неизвестно (лично мне) она применяться будет или нет. В варианте же с двумя дисками колесо получает полностью обновленную ступицу. Вот как раз рассмотрим конструкцию двухдискового тормоза:

Конструкция двухдискового тормоза переднего колеса; 1 — главный цилиндр; 2 — рычаг привода; 3 — шланги соединительные; 4 -тройник; 5 — скоба с поршней; 6 — диск тормозной составной; 7 — ступица колеса; 8 — передняя вилка: 9 — ось колеса; 10 — колесо.

Он состоит из главного цилиндра, расположенного на правой рукоятке руля, тормозных скоб, смонтированных на подвижных трубах передней вилки, трех шлангов и соединительного тройника. Конструкция простая и надежная. Принцип работы ее следующий: когда водитель нажимает на рычаг, поршень главного тормозного цилиндра создает давление, которое воздействует на скобы тормоза. Давление в системе пропорционально усилию на рычаге: от него зависит интенсивность торможения. Если рычаг отпущен, поршень возвращается в исходное положение. Скобы имеют так называемую «плавающую» конструкцию. Когда давление в системе растет, поршень, расположенный в скобе, давит на тормозную колодку, которая упирается в диск. Однако «плавающая» скоба начинает отходить в сторону и перемещает вторую колодку, которая после выборки зазора также упирается в диск, таким образом начинается процесс торможения. Зазор между дисками и колодками всегда остается постоянным, независимо от износа последних. Обслуживание сводится к замене изношенных колодок и контролю уплотнений. После замены колодок иногда из системы приходится удалять воздух — «прокачивать» ее. Думаю робота с этим не отличается от прогона воздуха на иномарках. А этой инфы полно в инете.

Диск тормозной в сборе для установки вместо тормозного барабана: 1 — диск; 2 — крышка защитная; 3 — втулка опорная; 4 -ступица диска зубчатая; 5 — подшипник; 6 — болт специальный.

Несколько слов о конструкции тормозных дисков. В варианте однодискового тормоза диск выполнен цельным и вентилируемым. При двухдисковом тормозе конструкция ступицы претерпела значительные изменения, и диски выполнены составными.

1. Двухдисковый тормоз переднего колеса. 2. Тройник гидравлического привода тормоза.

Сообщений [ с 1 по 20 из 56 ]

1↑ Тема от Рома 04-08-2013 17:28:59

• Рома
• Ураломаньяк
• Неактивен
• Имя: Роман

• Откуда: Шентала, Самарская.обл.
• Зарегистрирован: 23-10-2012
• Сообщений: 6 104
• Репутация: 498
• Мотоцикл: Урал ИМЗ 8.103-10

Тема: Настройка тормозов Урала.

Расскажу как я настраиваю тормоза. В пример возьму конкретно свой мотоцикл. Внимание! Степень износа колодок влияет на настройку. И так. Вывешиваем заднее колесо. Начинаем подтягивать тормоза. Чтобы «натягивать» задний тормоз, на редукторе есть привод тормоза. Чтобы натягивать тормоз нужно крутить вот эту гаечку. Чтобы натягивать надо её закручивать. Гаичка снизу, на длинном приводе тормоза который идет к педали.

Проверяем затяжку надавливанием на педаль тормоза. Если педаль уходит слишком далеко в низ, подтягиваем ещё. Если педаль немного нажимается, и колесо уже стоит клином, ослабляем. Затем нажимаем на педаль до упора и пытаемся провернуть колесо руками. Если не вышло — хорошо. Если провернули — подтягиваем. В конце настройки я завожу мотоцикл, откатываю назад до ворот, трогаюсь, и торможу, проверяя тем самым как работают тормоза. Если мотоцикл остановился сразу, то хорошо. Выкатываем и прокатываемся, сначала не разгоняйтесь сильно. Около 20 кмч достаточно. Набираем 20 км и тормозим. Если при нажатии на педаль до упора мотоцикл уходит в юз, то все нормально. Разгоняйтесь до 60 и проверяйте. При нажатии на педаль на 50% её хода мотоцикл не должен уходить в юз. При торможении старайтесь не юзить. По себе знаю, что на велосипеде, что на машине, лучше дрочить педальку, тормозя рывками, или тормозить так, что бы было на грани юза. Передний тормоз аналогично настраивается. Только у него не педаль а ручка справа на руле. Главное правильно пользоваться передним тормозом! Юз не допускается. Иначе падение. Когда вы настроили тормоза, можно и перед настрокой, нужно правильно поставить педаль тормоза. На оси педали есть шлицы, на которые одевается ну как бы сказать «кулиса», к которой крепится «привод» тормоза.

Нужно отрегулировать тормоза, и поставить педаль так чтобы он упиралась в подножку. Вот так

Это просто. Со внутренней стороны рамы, на ось педали как раз и ставится эта «кулиса» и притягивается гайкой. Откручиваем гайку, снимаем «кулису» и педаль поднимаем до упора наверх. Все ставим обратно и прикручиваем. Можно вытащить педаль, и смазать например салидолом. Или азмолом. И собрать обратно. Смазка даст легкое вращение педали.

Как отрегулировать тормоза на мотоцикле урал

Вот я и созрел для написания очередного поста. Почему-то вдохновение (если это можно так назвать) нападает на меня исключительно по ночам, ну да не будем об этом… Всем известно, какие тормоза на Урале в стоке, особенно передний. Я понимаю, что при должной регулировке тормозить они должны, но то ли у меня руки не из того места, то ли барабан у колеса уже изношенный попался, как бы я не регулировал, не подгонял колодки, тормозить он отказывался абсолютно. Вместо этого, при сильном нажатии на рычаг, вытягивался тросик тормоза (сжималась рубашка, если быть точнее). Изрядно помучившись с ним я подумал, что надо ставить диск. Не знаю почему, сейчас уже не вспомню, но я решил не вытачивать ступицу с нуля, а разобрать родную «барабанную» ступицу, и вместо барабана поставить что-то вроде переходника, который выточу у токаря. «Лиха беда — начало», подумал я и пошел по местным магазинам искать тормозной диск. Попался мне вот такой экземпляр из поднебесной, уже не помню от чего, вроде бы от Кобры, ну а вместе с ним купил и весь тормозной контур в сборе.

Разобрал я ступицу, срезал кусок тормозного барабана, на котором крепятся колодки, чтобы впоследствии вытащить оттуда втулку на ось, и приступил к чертежам.

Слева — родная ступица, справа — переходник, который на нее надевается и крепится в отверстиях крепления барабана.

Вот такая хрень должна была получиться по моим расчетам. Достал стальную болванку, отнес к токарю у нас на заводе, на следующий день забрал готовое изделие.

Все отверстия сверлил в гараже с помощью дрели. Размечал отверстия с помощью своего же чертежа, распечатав его 1:1, вырезав нужные части и наложив на заготовку.

Собрал, чтобы посмотреть, как все это будет выглядеть…

Обод взял родной, от того же колеса, с которого и ступицу разобрал. Отчистил от краски так, что даже жалко было красить)

Что ж, ступица готова, и вроде даже выглядит довольно неплохо.

Колесо в сборе выглядит еще красивей)

Однако, вместе с покрышкой диск выглядит каким-то маленьким…

Дальше приступил к изготовлению пластины крепления суппорта. С одной стороны она надевается на ось колеса, а с другой крепится к реактивной тяге, которая шла к тормозному барабану. Для этого тягу пришлось укоротить. Несколько фоток рабочего процесса…

И вот, после нескольких часов примерки и подгонки, суппорт был установлен…

Ну а дальше я решил покрасить пластину крепления и пыльник колеса.

И все бы вроде хорошо, но когда стал прокачивать тормоза, оказалось, что течет, зараза, этот суппорт. Манжеты травят тормозуху. Когда я разобрал суппорт и надел эти манжеты на поршень, они свободно проваливались на нем и зазор был около миллиметра. В городе ремкомплектов у нас нет. Заказывать в интернете… ХЗ что заказывать, я точно не знаю, от чего этот суппорт, да и названия у него, похоже нет. Поэтому в резинотехнике я купил подходящие по диаметру колечки, поставил их и все отлично (несмотря на то, что у манжет суппорта квадратный профиль, а резинки, которые я купил — круглые).

Вот пара фотографий уже окончательно закрепленного суппорта.

Чем подытожить… Тормоза меня радуют, теперь уже не боюсь пешеходов, которые неожиданно выбегают на дорогу)

Как отрегулировать тормоза на мотоцикле урал

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»

Тормоз переднего колеса мотоциклов Киевского мотоциклетного завода — барабанный, колодочный. В моделях мотоциклов К-750, К-750М, К-650, МТ9, МТ10 тормоз однокулачковый, унифицированный с тормозом заднего колеса. Начиная с модели К-750, конструкция тормоза изменена. В модели К-750М диаметр рабочих поверхностей тормоза увеличен с 200 мм до 203 мм. Изменена конструкция диска в связи с установкой его на телескопическую вилку вместо рычага. На рис. 5.20 показан тормоз переднего колеса мотоциклов моделей К-750М, К-650, МТ9 и МТ10. Тормозные колодки отлиты из алюминиевого сплава, а на опорном конце, сопряженном с кулачком, армированы стальной пластинкой. К колодке приклепана фрикционная накладка. Тормозные колодки в собранном виде, независимо от конструкций накладки колодки, взаимозаменяемы, т.к. имеют одинаковый размер рабочей поверхности (диаметр 203 мм). В нижней головке рычага тормозного кулачка установлена ось 3 (рис. 5.20), к которой присоединяется трос переднего тормоза.

Рис. 5.18. Схема тормозов: 1 -рычаг ручного тормоза; 2 — разжимной кулак; 3 — тяга; 4 — барашек; 5 — двуплечий рычаг; 6 — педаль ножного тормоза; 7 — трос ножного тормоза

Рис. 5.19. Детали тормозов мотоциклов: а — К-750М и «Днепр», б — «Урал»: 1 — масленка, 2 -втулка кулачка; 3 — кулачок с рычагом в сборе; 4 шплинт; 5 — уравниватель, 6 — специальный винт, 7 — ось рычага; 8 — диск переднего тормоза, 9 — кронштейн, 10 — толкатель, 11 — пружинная шайба, 12 -болт крепления кронштейна, 13-конус, 14 — пружина тормозных колодок, 15, 17-тормозные колодки в сборе; 16 — заклепка, 18 — фрикционная накладка тормозных колодок; 19- прокладочная шайба, 20 тормозной рычаг; 21 — кулачок заднего тормоза в сборе; 22 — пружина шарика фиксатора; 23 — регулировочный винт;24 — кронштейн регулировочного винта, 25 — ось тормозных колодок в сборе

Дисковый задний тормоз.

Всем привет.Хочу спросить у знающих людей,что надо купить,чтобы сделать дисковый тормоз на совнархоз.

Тут море вариантов — от самого дешёвого(тупо прикрутить на стандартную ромашку диск от жЫгулей,ихний же суппорт закрепить на маятнике),до самого дорогого(поставить маятник,колесо,редуктор и суппорт от Ретры или Соло СТ,купив их у оф.дилера «Питерские мотоциклы»)) В любом случае понадобятся тормозной диск,суппорт с колодками,тормозная машинка(главный цилиндр),шланги тормозные и некоторое количество крепежа и смекалки — в зависимости от выбранного варианта. А вообще-то поиск тебе в помощь,на форуме неоднократно это обсуждалось.

На жопу хватает даже тормоза от скутера, там много силы не надо. Вешать диск на ромашку я бы не советовал — она и так вся кривая, а диск ее вообще в узел завяжет. Лучше на днепровскую ступицу тогда уж. В общем найди диск и суппорт, а там думай как к мотику все это приделать. Вместо тормозной машинки можно взять главный цилиндр сцепления от жигуля или москвича.

Поспорю немного — диск от скутера даже на заднем колесе нормально работать не будет,он рассчитан на скорость в 1,5 раза меньше и на массу меньшую раза в 3. Возможно он будет неплохо работать при неинтенсивном торможении,при экстренном торможении «в юз» его сорвёт нафиг — с тормозами шутки плохи. По поводу ромашки — её основная беда кривой барабан,здесь днепроколесо рулит,да. Но в случае установки диска это значения иметь не будет,можно вообще заварить полость для барабанного механизма с помощью подходящей проставки — это в разы повысит жёсткость. А сверлить дырки под крепление диска опять-таки лучше в стальной ромашке,чем в люминевой днепроступице(боюсь там они подразбиваться будут — усилие и вибрации при торможении приличные). По поводу машинки из гидроцилиндра сцепления плюсую,самый бюджетный вариант. Впрочем можно поискать машинку на разборе от джапа — стоить будет не намного дороже,а поставить её проще.

МОЙ МОТОЦИКЛ

Вряд ли сегодня можно кого то сейчас удивить дисковым тормозом на мотоциклах «Урал». Конечно это касается только моделей поновей! Но если постараться, то можно и на старичка что то поставить. Вот как раз о схеме дискового тормоза я хочу вам рассказать немного. Может инфа и немного устарела, но может пригодиться:

В настоящее время освоено две модификации тормоза переднего колеса — одно-дисковый и с двумя дисками. Первая модификация предназначена для мотоцикла-одиночки, а вторая для колясочного варианта. Хотя бывает и второй вариант на одиночке тоже может быть.

В обоих случаях конструкция максимально унифицирована — различие лишь в конструкции дисков и в способах крепления их к колесу. Для упрощения конструкции и во избежание осложнений в технологическом процессе тормозной диск в однодисковом варианте устанавливается на колесо вместо колодок барабанного тормоза, при этом колесо не изменяется. Предусмотрена схема и с изменением конструкции ступицы колеса, но неизвестно (лично мне) она применяться будет или нет. В варианте же с двумя дисками колесо получает полностью обновленную ступицу. Вот как раз рассмотрим конструкцию двухдискового тормоза:

Конструкция двухдискового тормоза переднего колеса; 1 — главный цилиндр; 2 — рычаг привода; 3 — шланги соединительные; 4 -тройник; 5 — скоба с поршней; 6 — диск тормозной составной; 7 — ступица колеса; 8 — передняя вилка: 9 — ось колеса; 10 — колесо.

Он состоит из главного цилиндра, расположенного на правой рукоятке руля, тормозных скоб, смонтированных на подвижных трубах передней вилки, трех шлангов и соединительного тройника. Конструкция простая и надежная. Принцип работы ее следующий: когда водитель нажимает на рычаг, поршень главного тормозного цилиндра создает давление, которое воздействует на скобы тормоза. Давление в системе пропорционально усилию на рычаге: от него зависит интенсивность торможения. Если рычаг отпущен, поршень возвращается в исходное положение. Скобы имеют так называемую «плавающую» конструкцию. Когда давление в системе растет, поршень, расположенный в скобе, давит на тормозную колодку, которая упирается в диск. Однако «плавающая» скоба начинает отходить в сторону и перемещает вторую колодку, которая после выборки зазора также упирается в диск, таким образом начинается процесс торможения. Зазор между дисками и колодками всегда остается постоянным, независимо от износа последних. Обслуживание сводится к замене изношенных колодок и контролю уплотнений. После замены колодок иногда из системы приходится удалять воздух — «прокачивать» ее. Думаю робота с этим не отличается от прогона воздуха на иномарках. А этой инфы полно в инете.

Диск тормозной в сборе для установки вместо тормозного барабана: 1 — диск; 2 — крышка защитная; 3 — втулка опорная; 4 -ступица диска зубчатая; 5 — подшипник; 6 — болт специальный.

Несколько слов о конструкции тормозных дисков. В варианте однодискового тормоза диск выполнен цельным и вентилируемым. При двухдисковом тормозе конструкция ступицы претерпела значительные изменения, и диски выполнены составными.

1. Двухдисковый тормоз переднего колеса. 2. Тройник гидравлического привода тормоза.

Сообщений [ с 1 по 20 из 56 ]

1↑ Тема от Рома 04-08-2013 17:28:59

• Рома
• Ураломаньяк
• Неактивен
• Имя: Роман

• Откуда: Шентала, Самарская.обл.
• Зарегистрирован: 23-10-2012
• Сообщений: 6 104
• Репутация: 498
• Мотоцикл: Урал ИМЗ 8.103-10

Тема: Настройка тормозов Урала.

Расскажу как я настраиваю тормоза. В пример возьму конкретно свой мотоцикл. Внимание! Степень износа колодок влияет на настройку. И так. Вывешиваем заднее колесо. Начинаем подтягивать тормоза. Чтобы «натягивать» задний тормоз, на редукторе есть привод тормоза. Чтобы натягивать тормоз нужно крутить вот эту гаечку. Чтобы натягивать надо её закручивать. Гаичка снизу, на длинном приводе тормоза который идет к педали.

Проверяем затяжку надавливанием на педаль тормоза. Если педаль уходит слишком далеко в низ, подтягиваем ещё. Если педаль немного нажимается, и колесо уже стоит клином, ослабляем. Затем нажимаем на педаль до упора и пытаемся провернуть колесо руками. Если не вышло — хорошо. Если провернули — подтягиваем. В конце настройки я завожу мотоцикл, откатываю назад до ворот, трогаюсь, и торможу, проверяя тем самым как работают тормоза. Если мотоцикл остановился сразу, то хорошо. Выкатываем и прокатываемся, сначала не разгоняйтесь сильно. Около 20 кмч достаточно. Набираем 20 км и тормозим. Если при нажатии на педаль до упора мотоцикл уходит в юз, то все нормально. Разгоняйтесь до 60 и проверяйте. При нажатии на педаль на 50% её хода мотоцикл не должен уходить в юз. При торможении старайтесь не юзить. По себе знаю, что на велосипеде, что на машине, лучше дрочить педальку, тормозя рывками, или тормозить так, что бы было на грани юза. Передний тормоз аналогично настраивается. Только у него не педаль а ручка справа на руле. Главное правильно пользоваться передним тормозом! Юз не допускается. Иначе падение. Когда вы настроили тормоза, можно и перед настрокой, нужно правильно поставить педаль тормоза. На оси педали есть шлицы, на которые одевается ну как бы сказать «кулиса», к которой крепится «привод» тормоза.

Нужно отрегулировать тормоза, и поставить педаль так чтобы он упиралась в подножку. Вот так

Это просто. Со внутренней стороны рамы, на ось педали как раз и ставится эта «кулиса» и притягивается гайкой. Откручиваем гайку, снимаем «кулису» и педаль поднимаем до упора наверх. Все ставим обратно и прикручиваем. Можно вытащить педаль, и смазать например салидолом. Или азмолом. И собрать обратно. Смазка даст легкое вращение педали.

Осушитель воздуха на Камаз — Полезные статьи об автомобилях КАМАЗ

Автомобиль «Урал-375Д» имеет рабочую тормозную систему с шестью тормозными механизмами и пневмогидравлическим приводом.

Тормозные механизмы колодочные, барабанные, взаимозаменяемые для всех колес; по устройству аналогичны задним тормозным механизмам автомобиля ГАЗ-66. Колодки чугунные, литые, устанавливаются на осях с эксцентриковыми шейками. В отверстия колодок запрессованы бронзовые втулки. Колесный цилиндр сдвоенный; в корпусе цилиндра выполнено два отверстия, в которых размещаются по два поршня с резиновыми манжетами и пружинами, отверстия закрываются четырьмя резиновыми колпаками.

Частичная регулировка тормоза осуществляется при помощи эксцентриков. При этом сначала добиваются торможения колеса, а потом, отпуская эксцентрик, обеспечивают свободное вращение колеса. Допускается упрощенная частичная регулировка тормозных механизмов. Сначала поворачивают ключом на 17 мм эксцентрики до упора, затем отпускают эксцентрики примерно на 30°, что соответствует повороту головки эксцентрика наполовину грани.

Полная регулировка производится эксцентриковыми осями колодок и регулировочными эксцентриками. Правильность регулировки проверяют измерением щупом зазора между колодками и барабаном. На расстоянии 30 мм от края накладки зазор должен быть в верхней части 0,35 мм, внизу — 0,2 мм. Проверка осуществляется через люк в тормозном барабане при снятом колесе.

Привод рабочей тормозной системы состоит из пневматического и гидравлического оборудования.

К пневматическому оборудованию относятся: компрессор, регулятор давления, два воздушных баллона, тормозной кран, предохранительный клапан, блок разбора воздуха, соединительная головка, разобщительный кран, буксирный клапан, два пневматических силовых Цилиндра, трубопроводы и шланги.

Рис. 1. Тормозной механизм автомобиля «Урал-375Д»:1 — стяжная пружина; 2 — корпус колесных цилиндров; 3— тормозная колодка; 4 — фрикционная накладка; 5 — перепускной клапан; 6 — пробка; 7 — регулировочный эксцентрик; 8 — втулка; 9 — опорный палец; 10 — опорный диск

Рис. 2. Схема пневмогидравлического привода рабочей тормозной системы автомобиля «Урал-375Д»:1 — компрессор; 2 — блок (крестовина) разбора воздуха; 3 — кран отбора воздуха; 4 — тормозной кран; 5 — межбалонный редуктор; 6 — воздушный баллон; 7 — предохранительный клапан; 8 — пневмоцилиндры; 9 — рычаг ручного тормоза; 10 — штуцер колесного цилиндра; 11 — буксирный клапан

Рис. 3. Пневмоцилиндр тормозной системы автомобиля «Урал-375Д»:1 — главный цилиндр; 2 — бачок; 3 — передний цилиндр; 4 — проставка; 5 — шток; 6 — задний цилиндр; 7 — поршень: 8— выключатель сигнализации

Гидравлическое оборудование включает два главных тормозных цилиндра с бачками, шесть колесных цилиндров и трубопроводы.

Большая часть приборов пневматической части привода по своему устройству и действию аналогична таким же приборам автомобиля ЗИЛ-131.

Крестовина разбора воздуха установлена на передней стенке кабины под капотом. К ней подводится сжатый воздух от заднего воздушного баллона и отводится к регулятору давления, манометру, стеклоочистителю, а также в систему регулирования давления воздуха в шинах. На крестовине установлен крап отбора воздуха.

Буксирный клапан предназначен для снабжения сжатым воздухом тормозной системы автомобиля при буксировке его с неисправным двигателем. Клапан установлен на правом кронштейне переднего буфера.

Пневматические силовые цилиндры (пневмо-цилиндры) служат для создания сжатым воздухом давления жидкости в гидравлической части привода. Пневмоцилиндры вместе с главными тормозными цилиндрами расположены на левом лонжероне рамы под кабиной. Каждый пневмоцилиндр состоит из двух цилиндров с проставкой, штока с двумя поршнями и толкателем, конической пружины. Поршни имеют уплотнительные манжеты. В штоке выполнено осевое и радиальное отверстия, по которым сжатый воздух проводит из задней в переднюю полость пневмоцилиндра. На передней стенке цилиндра с внутренней стороны установлен включатель сигнализации о неисправности тормозной системы.

Рис. 4. Тормозной кран автомобиля «Урал-375Д»:а — от воздушного баллона; б, в — в. пневмоЦилиндры; г —в магистраль прицепа; 1— тяга верхней секции; 2 — рычаг; 3 — рычаг ручного привода; 4 —- регулировочная гайка; 5, 19 — крышки; 6 — труба; 7 — уравновешивающая пружина верхней секции; 8 — упорная гайка; 9 — манжета поршня; 10, 18 — возвратные пружины; 11, 17 — поршни; 12 — клапан верхней секции; 13, 15—пружины клапанов; 14 — корпус крана; 16 — клапан нижней секции; 20 — режимное кольцо; 21 — регулировочная втулка; 22 — пружина тяги нижней секции; 23 — тяга нижней секции; 24 — пружина тяги верхней секции

Главные тормозные цилиндры по своему назначению, устройству и действию аналогичны главному тормозному цилиндру автомобиля ГАЗ-66. На каждом цилиндре установлен бачок для тормозной жидкости, изготовленный из капрона. Это позволяет визуально контролировать уровень жидкости в бачке. Передний главный тормозной цилиндр приводит в действие тормозные механизмы колес переднего и среднего мостов, задний цилиндр —колес заднего моста.

Гидравлическая часть привода заправляется тормозной жидкостью марки «Нева» в количестве 1,5 л. Нормальный уровень жидкости в каждом бачке должен быть на 15—20 мм ниже верхней кромки наливной горловины.

Тормозной кран двухсекционный, поршневой, с плоскими клапанами. Верхняя секция крана управляет тормозами прицепа, нижняя — тормозами автомобиля. Кран крепится к левому лонжерону рамы под кабиной и приводится в действие тормозной педалью.

Основные части крана: корпус; крышка верхней секции; крышка нижней секции; поршень верхней секции с манжетой и .пружиной; поршень нижней секции с манжетой и пружиной; труба с уравновешивающей пружиной и упорной гайкой; тяга верхней секции с пружиной; клапан верхней секции; клапан нижней секции; рычаг режимное кольцо.

Корпус крана имеет цилиндрические расточки, в которых размещаются поршни с уплотнительными манжетами и возвратными коническими пружинами. В центре поршней выполнены сквозные отверстия, через которые полости, разделяемые поршнями, соединяются между собой. Задние кромки этих отверстий являются седлами выпускных клапанов. Седлами впускных клапанов являются кромки отверстий, выполненных непосредственно в корпусе. Оба седла каждой секции могут перекрываться одним пластинчатым клапаном, поджимаемым пружинами.

Труба устанавливается в крышке верхней секции. На трубу надета уравновешивающая пружина, которая через гайку постоянно прижимает трубу к поршню. Внутри трубы размещается тяга верхней секции с пружиной. Тяга нижней секции устанавливается в крышке нижнего цилиндра. На тягу через гайку воздействует пружина, установленная во втулке. Эта втулка имеет фигурную прорезь, в которую входит конец винта, ввернутого в режимное кольцо. При повороте кольца перемещается втулка и изменяется величина сжатия пружины. Тем самым изменяется время срабатывания нижней секции по отношению к верхней секции. На нижней крышке против режимного кольца отлиты буквы П, Н, Р.

При движении с порожним прицепом режимное кольцо должно быть установлено в положение П; при работе с тяжело-нагруженным прицепом кольцо ставится в положение Р. Положение Н соответствует нормальной регулировке и обеспечивает работу тормозной системы в нормальных условиях.

Рычаг соединяет между собой тяги обоих цилиндров, верхним концом рычаг через привод соединен с тормозной педалью.

Сжатый воздух подводится в тормозной кран из переднего воздушного баллона через боковое отверстие в корпусе, отводится воздух в пневмоцилиндры автомобиля через боковое и нижнее отверстия в секции автомобиля. В магистраль к прицепу воздух отводится через боковое отверстие в секции прицепа. Обе полости корпуса соединяются между собой и через отзерстие в крышке нижней секции с атмосферой.

Тормозные системы прицепов, работающих совместно с автомобилем «Урал-375Д», имеют такое же устройство, как и у прицепов к автомобилю ЗИЛ-131.

Работа тормозного крана совместно с воздухораспределителем прицепа происходит так же, как и у автомобиля ЗИЛ-131.

При отпущенной педали впускной клапан верхней секции открыт, а выпускной закрыт; в нижней секции впускной лапан закрыт, а выпускной открыт. Сжатый воздух из баллонов автомобиля проходит в соединительную магистраль к воздухораспределителю прицепа и далее в воздушный баллон прицепа, который заполняется до давления 4,8—5,3 кгс/см2, после чего впускной клапан верхней секции закрывается. Пневмоци-линдры автомобиля через открытый выпускной клапан нижней секции соединены с атмосферой.

При нажатии на педаль впускной клапан верхней секции закрывается (или остается закрытым), а выпускной открывается; сжатый воздух из соединительной магистрали прицепа выходит в атмосферу, что приводит к срабатыванию воздухораспределителя прицепа, который подает сжатый воздух из баллона прицепа в его тормозные камеры. В нижней секции закрывается выпускной клапан и открывается впускной, сжатый воздух из баллонов автомобиля проходит в его пневмоцилиндры.

При отпускании педали выпускной клапан верхней секции закрывается, впускной открывается, и сжатый воздух снова проходит в соединительную магистраль прицепа, к его воздухораспределителю, который выпускает сжатый воздух из пневмокамер прицепа в атмосферу. В нижней секции крана закрывается впускной клапан и открывается выпускной, через который сжатый воздух из пневмоцилиндров выходит в атмосферу.

При торможении стояночным тормозом через рычаг приводится в действие только верхняя секция крана, что ведет к торможению прицепа.

В тормозной системе автомобиля предусмотрена сигнализация. В случае увеличения зазоров в тормозных механизмах или при неисправностях в гидравлической части привода поршни пневмоцилиндров перемещаются на такую величину, что передний поршень воздействует на включатель сигнализации, и в кабине загорается лампочка, сигнализирующая о неисправности тормозной системы.

При падении давления воздуха в баллонах ниже 4,5 кгс/см2 в кабине также включается контрольная лампа.

Положение тормозной педали регулируется изменением длины тяги, присоединяемой к рычагу крана. При правильно отрегулированном тормозном кране свободный ход педали тормоза составляет 20—33 мм.

Регулировка полного хода педали осуществляется упорным болтом, ввернутым в кронштейн вала педали. При правильно отрегулированном полном ходе педали давление воздуха в пнев-мосистеме за тормозным краном должно быть 3,5—4 кгс/см2 при максимальном давлении воздуха в баллонах и нажатой до упора педали.

Давление воздуха в магистрали прицепа регулируется гайкой.

Читать далее: Стояночные тормозные системы автомобиля

Категория: — Устройство автомобиля

Главная → Справочник → Статьи → Форум

Регулятор давления пневмосистемы тормозов автомобиля Урал

Регулятор давления предназначен для регулирования давления сжатого воздуха, поступающего от компрессора. Сжатый воздух от компрессора через вывод IV (рис. 1) регулятора, фильтр 2, канал 12 подается в кольцевой канал 9. Через обратный клапан 10 сжатый воздух поступает к выводу II и далее в воздушные баллоны автомобиля. Одновременно по каналу 8 сжатый воздух проходит в полость «А» под поршень 7, который нагружен уравновешивающей пружиной 5. При этом выпускной клапан 4 открыт, а впускной клапан 11 закрыт.

Под действием пружины закрыт разгрузочный клапан 1. При таком состоянии регулятора пневмосистема автомобиля наполняется сжатым воздухом от компрессора. При давлении в полости «А», равном 800 кПа (8,0 кгс/см2), поршень 7, преодолев усилие пружины 5, поднимается вверх, клапан 4 закрывается, впускной клапан 11 открывается и сжатый воздух из полости «А» поступает в полость «В».

Под действием сжатого воздуха разгрузочный поршень 13 перемещается вниз, клапан 1 открывается и сжатый воздух из компрессора через вывод III выходит в атмосферу вместе со скопившимся в полости конденсатом, при этом обратный клапан 10 закрывается.

Когда давление в выводе II и полости «А» понизится до 637 кПа (65 кгс/см2) поршень 7 под действием пружины 5 перемещается вниз, клапан 11 закрывается, выпускной клапан 4 сообщает полость «В» с атмосферой через вывод I. При этом разгрузочный поршень 13 под действием пружины закрывается, и компрессор вновь нагнетает сжатый воздух в пневмосистему.

Разгрузочный клапан 1 служит также предохранительным клапаном. Если регулятор не срабатывает при давлении 800 кПа (8,0 кгс/см2), то при повышении давления до 1000— 1300 кПа (10 — 13 кгс/см2) клапан 1 открывается и производится сброс давления.

Регулировка регулятора производится болтом 6, при завертывании которого давление включения повышается, а при отвертывании понижается. Давление срабатывания предохранительного клапана регулируется изменением количества прокладок установленных под пружиной клапана. Правильность работы регулятора давления определяется периодическим наблюдением за величиной давления воздуха в процессе работы двигателя по двухстрелочному манометру на панели приборов и частотой срабатывания регулятора.

В период эксплуатации могут быть следующие неисправности: износ клапанов, засорение дроссельного отверстия в поршне.

Регулятор устанавливается на левом лонжероне за третьей поперечиной рамы автомобиля. Снимать регулятор удобнее, когда автомобиль установлен на осмотровой канаве. Для снятия регулятора с автомобиля отвернуть накидные гайки трубопроводов, соединяющих регулятор с компрессором и воздушным баллоном, отвернуть гайку, снять шайбу и регулятор в сборе.

Разбирать и ремонтировать регулятор давления должны квалифицированные работники в специализированных мастерских. Вышедшие из строя детали при ремонте заменить.

При нарушении пределов срабатывания разгрузочного устройства или предохранительного клапана их следует отрегулировать давление, при котором начинается отключение регулятором компрессора от пневмосистемы автомобиля, регулируется болтом.

Можно так же посмотреть статью «Регулятор тормозов»

Разновидности

На сегодняшний день влагоотделитель КамАЗа может быть двух типов: с РДВ – встроенным регулятором давления воздуха ли без него. Данные устройства имеют одинаковое назначение. Однако их конструкция отличается. Считается, что устройства с встроенным регулятором давления воздуха обеспечивают более надежную работу пневмосистемы. Кроме этого, в их конструкции может присутствовать радиатор. В таких элементах используется комбинированный тип фильтрации воздуха – термо- и просто динамический. Влагоотделитель КамАЗа без радиатора имеет только последний тип осушения. Сам элемент являет собой тонкостенную ребристую трубу, свернутую в 5-6 витков.

Возможные неисправности и методы их устранения УРАЛ-4320

Проверьте и подтяните клеммовые соединения токоподводящих проводов Отсоедините провод высокого напряжения и закрепите его конец на рас­стоянии 3-5 мм от массы автомобиля, если при включении свечи искры нет, источник высокого напряжения замените

Не работает искровая свеча

Прочистите или замените свечу

Не срабатывает электромагнитный клапан (нет щелчка при включении электромагнитного клапана) Засорился топливный фильтр в электромагнитом клапане или форсунке Засорение форсунки

Проверьте исправность цепи подводящей ток к клапану, проверьте затяжку клемм проводов

Фильтр промойте и продуйте сжатым воздухом или замените

Разберите форсунку, промойте детали в керо­сине или ацетоне. Соберите форсунку и проверьте качество распыливания, не вворачивая форсунку в горелку

Подогреватель дымит или выбрасывает пламя

Нарушена регулировка топливного насоса

Уменьшите расход топ­лива, регулируя редукци­онный клапан топливного насоса

Мала частота вращения вала электродвигателя

Зарядите аккуму­ляторную батарею, проверьте исправность электродвигателя

Продолжительный прогрев двигателя, неустойчивое горение, дымление

Мала подача топлива из-за засорения фильтра, фор­сунки, негерметичности топливопроводов, нару­шения регулировки топливного насоса

Промойте фильтры, форсунку, устраните негерметичность топливопроводов. Отрегулируйте редукционный клапан топливного насоса

Недостаточное количество масла в раздаточной коробке Увеличенное осевое перемещение первичного и промежуточного валов

Залейте масло до уровня контрольной пробки

Отрегулируйте подшип­ники или замените новыми

Износ вилки и муфты переключения передач. Износ шлицев муфты переключе­ния передач и первичного вала

Замените изношенные детали

Увеличенное осевое перемещение первичного вала

Отрегулируйте подшип­ники или замените новыми

Затрудненное включение передач и блокировки дифференциала

Заусенцы на шлицах шестерен, передней обоймы, муфт включения

Зачистите поверхность шлицев

Прочистите отверстие под шарик

Повышенный шум моста

Смещение пятна кон­такта конических шестерен на край узкого конца зуба

Отрегулируйте зацеп­ление по пятну контакта

Зазор в подшипниках редуктора

Восстановите предвари­тельный натяг подшип­ников

Износ, повреждение рабочей поверхности зубьев шестерен

Интенсивный неравно­мерный износ рисунка протектора

Неправильное схож­дение управляемых колес Нарушена регулировка подшипников ступиц колес и подшипников шкворней поворотных кулаков

Отрегулируйте схож­дение колес

Интесивный неравномерный износ рисунка протектора

Износ деталей шар­ниров рулевых тяг

Большое радиальное или боковое биение колес

Изношенные детали замените новыми

Колеса с повышенным радиальным или боковым биением замените

Резкое торможение или трогание с места, езда при пониженном или сильно завышенном внутреннем давлении в шинах, пе­регрузка шин массой груза

Соблюдайте правила и применяйте рациональные приемы вождения автомобиля.

Строго соблюдайте нормы внутреннего давления в шинах, не допускайте перегрузки шин

Неустойчивое движение автомобиля, величина свободного хода рулевого колеса более 25°

Износ пары «червяк-сектор»

Износ пары «рейка-сектор»

Отрегулируйте величи­ну бокового зазора между зубьями червяка и сектора, рейки и сектора

Износ деталей шарниров рулевых тяг, шлицевых втулок карданного привода руля Ослабление крепления рулевого механизма

Изношенные детали замените новыми, смажьте шлицевые соединения

Подтяните болты креп­ления картера рулевого механизма

«Тяжелое» рулевое управление

Недостаточный уровень масла в бачке гидросисте­мы рулевого управления

Долейте масло до требуемого уровня

Наличие воздуха или воды в системе (пена в бачке, масло мутное)

Удалите воздух. Если воздух не удаляется, проверьте затяжку всех соединений, снимите и промойте сетчатый фильтр, проверьте цельность про­кладки под коллектором. Проверьте затяжку болтов крепления коллектора и, если все указанное выше не устранило неисправности, смените масло

Недостаточное натяжение ремня привода насоса

Насос не обеспечивает требуемой производительности и давления

Повышение утечки масла в распределительном устройстве, задиры на опорных поверхностях золотника

Замените распредели­тельное устройство

«Тяжелое» рулевое управление

Ослабление затяжки гайки крепления золотника

Расконтрите гайку, подтяните и вновь законтрите вдавливанием пояска в паз вала

Потеря подвижности шлицевого соединения карданного вала рулевого управления

Разберите, очистите и смажьте

Отвертывание седла предохранительного клапана насоса

Разберите насос, завер­ните седло

Повышенный шум при работе насоса

Недостаточный уровень масла в бачке гидросисте­мы рулевого управления

Долейте масло до требуе­мого уровня

Разрушена прокладка под коллектором

Выбрасывание масла через сапун масляного бака

Чрезмерно высок уро­вень масла

Доведите уровень масла до нормального

Засорен сетчатый фильтр

Проверьте установку и промойте фильтр

При нажатии на педаль тормоза автомобиль не затормаживается — заго­рается лампа сигнализатора неисправности тормозов

Износ фрикционных накладок, большие зазоры между колодками и бара­банами рабочих тормозов

Замените фрикционные накладки. Отрегулируйте зазоры между колодками и барабанами рабочих тормозов

Отсутствие тормозной жидкости в бачках главных цилиндров

Замените тормозную жидкость, при необходимости прокачайте тормоза

Постоянно горит лампа сигнализации минимального давления воздуха (при работающем двигателе)

Отсутствие воздуха в баллонах из — за неисправности компрессора, регу­лятора давления, негерметичности пневмосистемы

Устраните неисправ­ность компрессора, замени­те регулятор давления. Определите место утечки воздуха и устраните повреждение

Торможение недоста­точно эффективно загорается лампа сигна­лизатора неисправности тормозов

Утечка тормозной жид­кости или попадание воздуха в главный цилиндр или магистраль гидропривода одного из контуров тормозов

Определите место утеч­ки жидкости и устраните повреждение. Залейте тормозную жидкость и прокачайте тормоза

Изношена внутренняя манжета или отсутствует жидкость в одном из глав­ных цилиндров

Замените манжету. До — лейте жидкость, прокачайте тормоза

Торможение недоста­точно эффективно загорается лампа сигнализатора неисправности тормозов

Изношены манжеты поршней или манжеты проставки пневмоусилителя, при этом воздух при нажатой педали выходит из трубки пневмоусилителя

Тормоз заклинивает (не растормаживается)

Отсутствие свободного хода педали тормоза

Попадание в гидро­привод минерального мас­ла, вызывающее разбуха­ние резиновых манжет

Отрегулируйте свобод­ный ход педали тормоза Промойте гидропривод спиртом, манжеты заме­ните

Засорение компенса­ционного отверстия в главном цилиндре

Снимите бачок и про­чистите компенсационное отверстие мягкой проволокой диаметром 0,6 мм

Частое срабатывание регулятора давления

Утечка сжатого воздуха в магистрали от регулятора до блока защитных клапанов

Подтяните места соеди­нений, замените неисп­равные детали соединений, трубопроводы

Аккумуляторная батарея не обеспечивает доста­точной частоты вращения коленчатого вала двигателя

Разряженность батареи ниже допустимого предела

Зарядите батарею и проверьте исправность генеатора и регулятора напряжения

Повышенное падение напряжения в цепи питания стартера

Очистите зажимы на батарее и наконечники проводов. Смажьте их техническим вазелином. При необходимости подтяните крепление наконечников проводов стартера

Неисправность всех или некоторых аккумуляторов батарей

Сдайте батарею в ремонт

Ускоренный саморазряд батарей

Замыкание выводов аккумуляторов грязью и электролитом, разлитым на поверхности батареи

Протрите батарею сухой тряпкой, а затем другой, смоченной 10 %-ным раствором нашатырного спирта или кальциниро­ванной соды

Загрязнение электро­лита посторонними примесями

Батарею разрядите током, равным 1/10 емкости батареи, до напряжения 1,1-1,2 В на один аккумулятор. Вылейте электролит, промойте батарею, залейте свежий электролит и зарядите батарею

Ускоренное понижение уровня электролита в батарее

Проверьте регулятор напряжения

Повреждение моно — блока батареи

Сдайте батарею в ремонт

Из вентиляционного от­верстия одного или нескольких аккумуляторов во время заряда выливается

Чрезмерно высокий уровень электролита

Чрезмерный зарядный ток

Удалите резиновой грушей излишки электролита

Проверьте регулятор напряжения

Короткое замыкание пластин в одном из аккумуляторов

Сдайте батарею в ремонт

При заряде полностью разряженной батареи быстро повышаются напряжение и температура электролита и начинается бурное газовыделение, а плотность повышается незначительно

Сульфатация пластин, которая может возникнуть, если батарею долго не использовали, длительное время эксплуатировали при пониженном уровне электролита или систе­матически недозаряжали

Сульфатированные пластины исправляют циклом зарядразряд силой тока не более 1/20 от емкости батареи, при начальной плотности электролита не более 1,12 г/см3. Сильно сульфатированные пластины не восста­навливают

Коробка отбора мощности

Не включается коробка отбора мощности (КОМ)

Повреждение диаф­рагмы пневмокамеры механизма включения КОМ

Износ или повреждение зубьев ведущей шестерни КОМ

Большие утечки воздуха из-за недостаточной за­тяжки соединительной арматуры воздухопроводов

Разберите коробку, зап­равьте зубья шестерен или замените изношенные детали Определите места утечки путем нанесения мыльного раствора на шланг и в места соединительной арматуры.

или их неисправность

Подтяните соединитель­ную арматуру в местах утечки.

Замените неисправные детали

Не выключается КОМ

Поломка возвратной пружины пневмокамеры механизма включения КОМ

Поломка возвратных пружин крана управления

Заедание штока крана управления

Разберите кран, уст­раните причину заедания и смажьте поверхность кор­пуса под шток тонким слоем смазки ЦИАТИМ-201

Не выключается КОМ

Отсутствие зазора между клапаном и штоком в выключенном положении из-за деформации клапана крана управления

Замените клапан крана управления

дополнительного отбора мощности

Затруднено включение коробки дополнительного отбора мощности

Заусенцы на шлицах валов раздаточной коробки, коробки дополнительного отбора мощности и муфты включения

Зачистите поверхность шлицев

Повышенная вибрация, шум и подтекание масла

Ослабление затяжки гайки фланца

Затяните гайку фланца

Износ заднего подшип­ника коробки дополни­тельного отбора мощности

Замените задний подшипник

Не включается коробка дополнительного отбора мощности (ДОМ)

Повреждение диафрагмы пневмокамеры механизма включения ДОМ

Большие утечки воздуха из-за недостаточной затяжки соединительной арматуры воздухопроводов или их неисправность

См. раздел «Коробка отбора мощности»

Не выключается ДОМ

Поломка возвратной пружины пневмокамеры механизма включения ДОМ Поломка возвратных пружин крана управления Заедание штока крана управления

Отсутствие зазора между клапаном и штоком в выключенном положении из-за деформации клапана крана управления