Sheloil.ru

Шелл Оил
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка муфты сцепления КАМАЗа

Регулировка муфты сцепления КАМАЗа

Сцепление – диафрагменное, двухдисковое модели 17 или однодисковое, диафрагменное, вытяжного типа модели GMFZ 430 фирмы F&S (Германия).

Привод управления гидравлический, снабженный пневмоусилителем.

В приводе управления сцеплением для уменьшения усилия на педали введена дополнительно серво-пружина, прикрепленная одним концом. к верхней части педали, другим — к кронштейну.

Свободный ход муфты выключения сцепления (для сцепления модели 17) определяйте, перемещая рукой рычаг (см. рис. Свободный ход муфты выключения сцепления). Пружину при этом отсоедините. Нормальному ходу муфты соответствует ход рычага 4—5 мм. Если ход рычага менее 3 мм, то, вращая сферическую гайку, отрегулируйте ход рычага.

Для выключения сцепления модели GMEZ 430 применяется привод без зазора между муфтой выключения сцепления и диафрагмой.

Модель сцепления

Передаваемый крутящий момент, Н.м (кгс.м)

Усилие диафрагмы при сцеплении, кН (кгс):

Сцепление модели 17

Регулировка свободного хода педали сцепления

Свободный ход педали, соответствующий началу работы главного цилиндра, должен быть равен 6—12 мм. Замерять его следует в средней части площадки педали сцепления. Если свободный ход выходит за эти пределы, то необходимо выполнить следующее:

отрегулировать зазор между поршнем и толкателем 10 поршня главного цилиндра эксцентриковым пальцем 13, который соединяет верхнюю проушину толкателя 10 с рычагом 12 педали при положении, когда оттяжная пружина 15 прижмет педаль сцепления к верхнему упору.

После этого надо повернуть эксцентриковый палец 13 так, чтобы перемещение педали от верхнего упора до момента касания толкателем поршня составило 6—12 мм.

Выполнив перечисленное, необходимо затянуть и зашплинтовать корончатую гайку.

http://www.pro-gruzoviki.ru/img/kamaz/image043.jpg

Рис. 54. Привод механизма выключения сцепления:

1 – планка крепления пружины; 2 — трубка подвода воздуха к пневмоусилителю; 3 — рычаг вала вилки; 4 — сферическая гайка; 5 — контргайка; 6 — толкатель поршня; 7 и 15 — оттяжные пружины; 8 — пневматический усилитель; 9 — кронштейн крепления педали сцепления; 10 — толкатель поршня главного цилиндра; 11 — ограничитель хода педали; 12 — рычаг; 13 — эксцентриковый палец; 14 — педаль сцепления; 16 — главный цилиндр .

1 — винт;
2 — картер сцепления;
3 — маховик;
4 — первичный вал;
5, 7- ступицы ведомых дисков;
6 — пружина гасителя крутильных колебаний;
8 — фрикционная накладка;
9 — ведомый диск;
10 — ограничительный палец;
11 — средний ведущий диск;
13 — нажимной диск;
14 — кольцо диафрагмы;
15 — кольцо опорное;
16 — шланг смазывания муфты;
17 — подшипник;
18 — пружина оттяжная;
19 — муфта выключения сцепления;
20 — вилка выключения сцепления;
21 — вал вилки выключения сцепления;
22 — нажимная диафрагменная пружина;
23 — кожух сцепления

Для выключения сцепления модели GMEZ 430 применяется привод без зазора между муфтой выключения сцепления и диафрагмой.

Сцепление модели GMEZ 430:

1 — первичный вал коробки передач;
2 — ступица ведомого диска;
3 — ведомый диск;
4 — нажимной диск;
5 — диафрагма;
6 — муфта выключения сцепления.

Свободный ход педали сцепления (до начала работы главного цилиндра) зависит от зазора А между поршнем и толкателем поршня главного цилиндра ( См. рис. Свободный ход педали сцепления ). Нормальному зазору соответствует ход педали 6—12 мм.

Для регулирования зазора расшплинтуйте и ослабьте корончатую гайку эксцентрикового пальца ( см. рис. Регулировка зазора ) и, вращая эксцентриковый палец, установите требуемый свободный ход педали сцепления.

Удаление воздуха из гидропривода выключения сцепления (прокачку) проводите в таком порядке:

снимите с бачка пробку 5 и заполните бачок рабочей жидкостью до уровня не ниже 15—20 мм от верхней крышки заливной горловины бачка;

снимите с перепускного клапана (см. рис. Прокачка сцепления) колпачок , наденьте на головку клапана шланг, свободный конец которого опустите в прозрачный сосуд с рабочей жидкостью;

отверните на ½—1 оборот перепускной клапан и резко нажимайте на педаль сцепления до упора в ограничитель хода педали до прекращения выделения пузырьков воздуха из рабочей жидкости;

в процессе прокачки добавляйте рабочую жидкость в систему, не допуская снижения ее уровня в бачке ниже 40 мм от верхней кромки заливной горловины;

по окончании прокачки при нажатой до упора педали заверните до отказа перепускной клапан, снимите с головки клапана шланг, наденьте колпачок;

после прокачки системы долейте свежую рабочую жидкость в бачок до нормального уровня.

Качество прокачки можно определить по величине полного хода толкателя пневмоусилителя сцепления ( см. рис. Прокачка сцепления ). Если уровень жидкости в главном цилиндре нормальный и в жидкости отсутствует воздух, то полный ход толкателя должен быть не менее 25 мм. Для замера полного хода толкателя нажмите педаль сцепления до упора.

  • подготовка к ЕГЭ/ОГЭ и ВПР
  • по всем предметам 1-11 классов

Курс повышения квалификации

Дистанционное обучение как современный формат преподавания

  • Сейчас обучается 824 человека из 81 региона

Курс профессиональной переподготовки

Технология: теория и методика преподавания в образовательной организации

  • Сейчас обучается 479 человек из 71 региона

Курс повышения квалификации

Специфика преподавания технологии с учетом реализации ФГОС

  • Сейчас обучается 234 человека из 58 регионов
  • Свидетельство каждому участнику
  • Скидка на курсы для всех участников
  • Все материалы
  • Статьи
  • Научные работы
  • Видеоуроки
  • Презентации
  • Конспекты
  • Тесты
  • Рабочие программы
  • Другие методич. материалы

Краткая техническая характеристика сцепления

Сцепление – диафрагменное, двухдисковое модели 17 или однодисковое, диафрагменное, вытяжного типа модели GMFZ 430 фирмы F&S (Германия).

Привод управления гидравлический, снабженный пневмоусилителем.

В приводе управления сцеплением для уменьшения усилия на педали введена дополнительно серво-пружина, прикрепленная одним концом. к верхней части педали, другим — к кронштейну.

Свободный ход муфты выключения сцепления (для сцепления модели 17) определяйте, перемещая рукой рычаг (см. рис. Свободный ход муфты выключения сцепления). Пружину при этом отсоедините. Нормальному ходу муфты соответствует ход рычага 4—5 мм. Если ход рычага менее 3 мм, то, вращая сферическую гайку, отрегулируйте ход рычага.

Для выключения сцепления модели GMEZ 430 применяется привод без зазора между муфтой выключения сцепления и диафрагмой.

Читайте так же:
Проверка датчика синхронизации газ 3110

Модель сцепления

Передаваемый крутящий момент, Н.м (кгс.м)

Усилие диафрагмы при сцеплении, кН (кгс):

Сцепление модели 17

Регулировка свободного хода педали сцепления

Сво­бодный ход педали, соответствующий началу работы глав­ного цилиндра, должен быть равен 6—12 мм. Замерять его следует в средней части площадки педали сцепления. Если свободный ход выходит за эти пределы, то необ­ходимо выполнить следующее:

отрегулировать зазор между поршнем и толкателем 10 поршня главного цилиндра эксцентриковым пальцем 13, который соединяет верхнюю проушину тол­кателя 10 с рычагом 12 педали при положении, когда оттяжная пружина 15 прижмет педаль сцепления к верх­нему упору.

После этого надо повернуть эксцентриковый палец 13 так, чтобы перемещение педали от верхнего упора до момента касания толкателем поршня составило 6—12 мм.

Выполнив перечисленное, необходимо затянуть и за­шплинтовать корончатую гайку.

Рис. 54. Привод механизма выключения сцепления:

1 – планка крепления пружины; 2 — трубка подвода воздуха к пневмоусилителю; 3 — рычаг вала вилки; 4 — сферическая гайка; 5 — контргайка; 6 — толкатель поршня; 7 и 15 — оттяжные пружины; 8 — пневматический уси­литель; 9 — кронштейн крепления педали сцепления; 10 — толкатель поршня главного цилиндра; 11 — ограничитель хода педали; 12 — рычаг; 13 — эксцен­триковый палец; 14 — педаль сцепления; 16 — главный цилиндр.

1 — винт;
2 — картер сцепления;
3 — маховик;
4 — первичный вал;
5, 7- ступицы ведомых дисков;
6 — пружина гасителя крутильных колебаний;
8 — фрикционная накладка;
9 — ведомый диск;
10 — ограничительный палец;
11 — средний ведущий диск;
13 — нажимной диск;
14 — кольцо диафрагмы;
15 — кольцо опорное;
16 — шланг смазывания муфты;
17 — подшипник;
18 — пружина оттяжная;
19 — муфта выключения сцепления;
20 — вилка выключения сцепления;
21 — вал вилки выключения сцепления;
22 — нажимная диафрагменная пружина;
23 — кожух сцепления

Для выключения сцепления модели GMEZ 430 применяется привод без зазора между муфтой выключения сцепления и диафрагмой.

Сцепление модели GMEZ 430:

1 — первичный вал коробки передач;
2 — ступица ведомого диска;
3 — ведомый диск;
4 — нажимной диск;
5 — диафрагма;
6 — муфта выключения сцепления.

Свободный ход педали сцепления (до начала работы главного цилиндра) зависит от зазора А между поршнем и толкателем поршня главного цилиндра (См. рис. Свободный ход педали сцепления). Нормальному зазору соответствует ход педали 6—12 мм.

Для регулирования зазора расшплинтуйте и ослабьте корончатую гайку эксцентрикового пальца (см. рис. Регулировка зазора) и, вращая эксцентриковый палец, установите требуемый свободный ход педали сцепления.

Удаление воздуха из гидропривода выключения сцепления (прокачку) проводите в таком порядке:

снимите с бачка пробку 5 и заполните бачок рабочей жидкостью до уровня не ниже 15—20 мм от верхней крышки заливной горловины бачка;

снимите с перепускного клапана (см. рис. Прокачка сцепления) колпачок , наденьте на головку клапана шланг, свободный конец которого опустите в прозрачный сосуд с рабочей жидкостью;

отверните на ½—1 оборот перепускной клапан и резко нажимайте на педаль сцепления до упора в ограничитель хода педали до прекращения выделения пузырьков воздуха из рабочей жидкости;

в процессе прокачки добавляйте рабочую жидкость в систему, не допуская снижения ее уровня в бачке ниже 40 мм от верхней кромки заливной горловины;

по окончании прокачки при нажатой до упора педали заверните до отказа перепускной клапан, снимите с головки клапана шланг, наденьте колпачок;

после прокачки системы долейте свежую рабочую жидкость в бачок до нормального уровня.

Качество прокачки можно определить по величине полного хода толкателя пневмоусилителя сцепления (см. рис. Прокачка сцепления). Если уровень жидкости в главном цилиндре нормальный и в жидкости отсутствует воздух, то полный ход толкателя должен быть не менее 25 мм. Для замера полного хода толкателя нажмите педаль сцепления до упора.

Как правильно ставить диски сцепления на камазе?

Как правильно ставить диски сцепления на камазе?

Регулировка сцепления Камаз 5320, 43118 и других моделей состоит в отладке положения муфты, педали, толкателя усилителя и корзины. Необходимость проведения процедуры проверяется измерением расстояния от низа педали до поверхности пола — расстояние должно составлять не более 16 сантиметров.

Конструктивные особенности сцепления

На большинстве грузовых автомобилей КамАЗ используется двухдисковая система сцепления (СС) с радиальным положением силовых пружин. Для функционирования механизма применяется специальный гидравлический привод, оснащенный пневматическим усилителем. Такая схема позволяет обеспечить снижение усилия, которое требуется для того, чтобы выжать педаль сцепления.

Схема системы сцепления на Камаз 4310 и 53215

Основные элементы устройства:

  1. Маховик.
  2. Средний ведущий вал.
  3. Ведомый шкив.
  4. Нажимной диск.
  5. Кратерное устройство.
  6. Защитный кожух.
  7. Опорная вилка.
  8. Рычаг переключения скоростей.
  9. Муфта деактивации с подшипниковым элементом.
  10. Вилка выключения системы.
  11. Упорное кольцо рычагов отключения.
  12. Выжимная пружинка.
  13. А — люфт между подшипником муфты и кольцом рычага отключения.

Схема соединений привода сцепления Камаз 43118 и 65115

Основные компоненты схемы:

  1. Педаль сцепления.
  2. Основной цилиндр.
  3. Цилиндрический элемент пневмоусилительного устройства.
  4. Следящий механизм пневматического усилителя для устройства с двумя дисками.
  5. Воздухопровод.
  6. Рабочий гидравлический цилиндр.
  7. Муфта отключения, оснащенная подшипниковым элементом.
  8. Рычаг переключения.
  9. Шток.
  10. Трубопроводы и патрубки гидравлического привода.

Ведомые диски в СС Камаз 55111 или 43114 производятся с применением термостойких фрикционных накладок, позволяющих не допустить быстрого износа конструктивных элементов. Также устройство включает в себя гаситель колебаний, которые образуются при прокручивании коленвала мотора. Педаль приводного устройства располагается на специальных втулках и обычно функционирует без необходимости регулярной смазки. В более современных версиях Камаз 55102 и 6520 используются однодисковые сцепления класса Евро.

Сцепления в системах Камаз могут отличаться между собой по величине передающегося крутящегося момента.

Основная особенность усовершенствованных версий СС заключается в наличии встроенного индикатора, определяющего износ фрикционных накладок. Измерение зазора производится по расстоянию между корпусом усилительного устройства, а также шайбой, расположенной на штоке. При серьезном износе этот показатель может составить около 2,3-2,5 см. В некоторых СС на Камаз 43114 и 4308 с ПГУ может отсутствовать возможность регулировки положения штока.

Читайте так же:
Лада приора регулировка колдуна

Подготовка к регулировке

Прежде чем правильно отрегулировать и прокачать сцепление на грузовиках Камаз 740, 5511 или других, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Произвести проверку герметичности приводного устройства. Для этого нужно несколько раз выжать педаль сцепления. Наличие серьезной утечки воздуха можно определить на слух, а более слабой — с использованием мыльного раствора. Если из системы уходит тормозная жидкость, это можно определить визуально. При обнаружении проблем в герметичности производится подтяжка комплектующих элементов или замена патрубков.
  2. Выполнить диагностику уровня жидкости в расширительном бачке приводного устройства. Объем расходного вещества должен составить около 15-20 мм ниже кромки горловины резервуара. Если требуется, уровень жидкости восполняется. Смешивать расходные материалы от разных производителей при выполнении этой задачи не рекомендуется.
  3. Произвести проверку работы оттяжных пружин педали, а также рычага шкива вилки отключения системы.
  4. Выполнить затяжку болтов, которые фиксируют пневматическое усилительное устройство СС. Эта процедура выполняется с использованием динамометрического ключа. Момент затяжки должен составить около 90-100 Нм.
  5. Слить конденсат, если он имеется, из пневматического гидроусилительного устройства.

Наладка работы фрикциона

Для выполнения задачи потребуется специальное самодельное изделие в виде кусочка проволоки, одна сторона которой должна быть 2 мм и согнута под углом 90 градусов. Толщина стержня не менее 3-4 мм. Такой размер оптимален для контроля зазора между контуром лапок и компонентом отсоединения диска. Регулировка выполняется с использованием гайки пневмоусилительного устройства. Лапки должны быть подведены к кольцу через отверстие, расположенное в верхней части картера.

Регулировать фрикциона нужно так:

  1. Гаечным ключом выкручиваются контрагаечные винты.
  2. Производится демонтаж стопор и пластин.
  3. Каждая гайка ослабляется и отпускается на 5 оборотов, для удобства рекомендуется использовать трещотку. В случае если пятак выступает за поверхность кольца, его необходимо утопить, заранее проверив наличие феродо внизу.
  4. При выполнении этой задачи можно поменять и пружинные элементы, если они изношены. Лапки следует выставить так, чтобы они одинаково соприкасались с кольцом.
  5. Выполняется проверка биения площади диска. При необходимости производится смазка подшипникового устройства. Регулировочный зазор должен составить около 29-30 мм.

Регулировка свободного хода педали сцепления

По официальному регламенту ход для передвижения педали должен составить около 6-12 мм, а сам замер следует делать от центральной составляющей пластины. Педаль необходимо отпустить, пока в работу не вступит основной цилиндр после нажатия на нее. Отладка осуществляется с использованием эксцентрикового пальца, при выполнении регулировки педаль должна быть прижата к верхнему упору. Корончатая гайка максимально затягивается и производится замен полного хода, который должен составить 185-195 мм.

Как правильно ставить диски сцепления на КамАЗе — Спецтехника

Как правильно ставить диски сцепления на камазе?

Сцепление выполняет функцию передачи крутящего момента, при помощи силы трения и скольжения. Механизм обеспечивает плавное переключение скоростного режима, возможность трогаться с места без рывков до полной остановки. В этой статье мы рассмотрим неисправности и последовательность замены сцепления КамАЗ своими руками.

Причины, по которым нужно менять сцепление КамАЗа

Большая нагрузка на кузов КамАЗа, плохие дороги, большое количество транспорта и резкие манёвры приводят к износу элементов сцепления, а иногда и к замене сцепления на КамАЗе.

Чтобы поломка не застала вас в дороге, прислушивайтесь к машине. Вы можете услышать громкий треск при переключении передач — это указывает на поломку пружин и износ прокладок. При резком включении и рывках с места, стоит проверить демпфер и пружину вилки.

Характерный запах горелой резины, и пробуксовка машины говорят о необходимой замене прокладок. Все детали сцепления взаимосвязаны, поэтому непривычное поведение авто должно сразу насторожить вас. Медлить с устранением поломок и заменой сцепления КамАЗа не стоит.

Иначе, однажды он просто не тронется с места.

Набор инструментов для замены

Прежде чем приступать к техническим процедурам приготовьте инструменты.

Итак, набор, который может понадобиться для разборки, замены и установки двухдискового сцепления на КамАЗ:

  • Гаечные ключи и торцевые головки разных размеров.
  • Упор, набор отвёрток, кернер.
  • Металлическая линейка.
  • Пассатижи, клещи и ветошь.
  • Домкрат.
  • Грузоподъёмное устройство (таль).

Этапы замены сцепления КамАЗ

Для замены сцепления на КамАЗе своими руками, вам понадобятся помощники, чтобы снять КПП.

Демонтаж коробки передач

Производите процесс по следующим этапам:

  1. Выкрутите крепёжные гайки, и отсоедините кардан, затем пневматический гидроусилитель. Освободите от крепления стартер.
  2. Далее по очереди — трубки к понижающему редуктору и рычаг передач.
  3. Для дальнейшей работы понадобится домкрат.
  4. Устанавливаете приспособление под поддон двигателя и приподнимаете силовой агрегат.
  5. Снимаете заднюю траверсу и распорную тягу.
  6. Освободите от крепления кронштейн.
  7. Закрепите и натяните таль.
  8. Далее снимите боковые подушки силового агрегата. Выкрутите крепление коробки к двигателю.
  9. При помощи тали отодвиньте корзину передач от двигателя до выхода первичного вала и снимите её.

Снятие корзины сцепления

Корзина сцепления на КамАЗе состоит из маховика (ведущий диск), нажимного диска и защитного кожуха. Ведомая часть – стальные диски, которые гасят колебания.

Для того чтобы, снять коробку сцепления вверните в нажимной диск четыре болта, вдавливая его в кожух. Пассатижами аккуратно отожмите усики стопорных шайб. Затем снимите крепление кожуха к маховику и снимайте поочерёдно кожух сцепления и диски.

Важно!Перед снятием корзины нужно керном отметить взаимное положение маховика и корзины.

Снятие дисков сцепления

Сцепление на КамАЗе двухдисковое фрикционное, с нажимными пружинами, имеет устройство для автоматической установки среднего ведущего диска в среднее положение.

При снятии маховика учтите особенности его устройства: средний ведущий диск стоит в пазах маховика, расположенных по его окружности. Для обеспечения отвода тепла и вентиляции в сцеплении, в «теле» диска предусмотрены отверстия, разделённые рёбрами (шипами).

Читайте так же:
Правильная регулировка света фар ваз 2110

В шипах действует рычаг, регулирующий положение среднего ведущего диска. Нажимной диск, как и средний ведущий, установлен в пазах маховика на шипах. С одной стороны в диске есть выступы для установки нажимных пружин. Запомните очерёдность их расположения.

Ведомый диск состоит из: ступицы, заклёпки, пружины, накладок и гасителя крутящих колебаний (демпфера). Ступица с диском не имеет жёсткой связки только восемь пружин.

Между ведущими и ведомыми дисками расположены отжимные пружины и регулировочный болт промежуточного диска.

Замена и сборка деталей

Замена и установка дисков сцепления на КамАЗ процесс не сложный.

Частыми повреждениями нажимного и ведомого дисков сцепления являются трещины на поверхностях обоих дисков и накладок, полный износ накладок и колец, деформация диска, ослабление крепления ступицы, задиры на гладких поверхностях нажимного и среднего дисков, повреждения заклёпок. Для того чтобы, заменить выработанные прокладки новыми, нужно снять старые заклёпки. Пришедшие в негодность диски также замените новыми.

Не все автовладельцы знают, как правильно поставить диски сцепления на КамАЗ. Рассмотрим последовательность действий.

Первый ведомый диск ставим длинным концом ступицы к двигателю. Второй — ставим длинным концом ступицы к корзине передач. Перед затяжкой корзины необходимо сбалансировать диски.

Внимание!По мере износа накладок ведомых дисков и их замены, не забывайте, регулировать привод сцепления и свободный ход муфты.

Как продлить жизнь сцепления КамАЗ

Для того чтобы не биться над вопросом как ставить диски на КамАЗе, в течение нескольких лет, запомните несколько правил правильной эксплуатации машины. Не держите педаль сцепления выжатой в пол длительное время – это приводит к износу пружин.

На светофорах или для снижения скорости многие водители «пробуксовывают», это пагубная манипуляция для всего механизма. Ещё один совет касается своевременной смазки всех доступных деталей устройства.

Не все водители, даже зная эти рекомендации, пользуются ими, что приводит к частому ремонту сцепления КамАЗ.

Подписывайтесь на наши ленты в , и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Лучший ответ: Как регулируется сцепление на Камазе?

Ремонт сцепления

После того, как будет выполнен ремонт сцепления КАМАЗ, потребуется отрегулировать его элементы. Если вовремя не настроить корзину сцепления, неполадки могут перейти на коробку передач, и она мгновенно выйдет из строя. Также могут пострадать элементы трансмиссии, а их ремонт обойдется дорого.

Выделяют 3 этапа регулировки сцепления. Это регулировки свободного хода:

  • Педали. Согласно нормам, величина свободного хода педали должна составлять 6-12 мм, не более. Измерять этот показатель требуется в момент, когда педаль находится в опущенном состоянии. Окончательная величина определяется посредством нажатия на педаль до тех пор, пока не возникнет сопротивление. Это и будет свободный ход изделия. Регулировать ход можно своими руками с помощью эксцентрикового пальца. Он соединит ушко толкателя с рычагом, посредством движения которого меняется положение педали. Владельцу авто необходимо вращать палец до тех пор, пока между верхним упором и толкателем не образуется необходимый зазор в 6-12 мм. Последний шаг в этой процедуре подразумевает фиксацию педали посредством затяжки корончатой гайки.
  • Муфты. В этом случае показатель свободного хода не должен превышать 4 мм и быть менее 3,2 мм. Для его измерения необходимо передвинуть рычаг вала вилки, предварительно сняв пружину. Если рычаг сдвигается примерно на 3-4 мм, то все в порядке. В противном случае исправить ситуацию поможет сферическая гайка.
  • Толкателя. Довольно простой для измерения показатель. Здесь от владельца транспортного средства потребуется выжать сцепление и дождаться, пока педаль не упрется в пол. Если расстояние между толкателем и нужной преградой составит менее 25 мм, необходимо проверить свободный ход педали сцепления и качество тормозной жидкости. Также одна из распространенных причин изменения показателя – это скопление воздуха в гидросистеме.

В случае, если внутри системы скапливается воздух, его необходимо сбросить. Тогда показатели придут в норму.

Техническое обслуживание

Нюансы, которые должен выполнять пользователь для проведения технического обслуживания системы сцепления:

  1. Своевременная диагностика затяжки винтов, которые фиксируют усилительное устройство в цепи привода.
  2. Мониторинг герметичности гидравлических патрубков. На шлангах не допускаются следы моторной жидкости или другие маслянистые пятна.
  3. Диагностика исправности конструктивных элементов педального узла. Все составляющие детали должны быть целыми, большие зазоры в соединениях не допускаются.
  4. Проверка уровня смазочного материала в подшипниковом устройстве муфты, а также во втулке, которая соединяет ее с вилкой. Для подачи расходного материала в картере расположены специальные точки, оборудованные масленками. Жидкость нагнетается в них с использованием шприца.
  5. Своевременный слив конденсата из корпуса пневматического гидроусилителя.
  6. Диагностика наличия жидкости в расширительном бачке и ее добавление.

Когда требуется ремонт или замена сцепления?

Признаки, которые могут указать на неисправность в работе системы сцепления:

  • резкая активация дисков СС, что приводит к сильному рывку во время движения;
  • сложности при включении скоростей, переключение режимов может сопровождаться нехарактерным звуком или треском;
  • слабая динамика и плохой разгон транспортного средства, обороты силового агрегата не соответствуют выбранному режиму движения;
  • появление запаха гари во время езды.

Если в работе сцепления появился один из таких признаков, пользователь должен остановить движение и выполнить диагностику с последующим ремонтом. Использование транспортного средства с вышедшими из строя дисками сцепления может стать причиной поломки трансмиссионного агрегата.

Как настроить величину свободного хода педали?

Содержание

РЕГУЛИРОВКА сцепления КамАЗ 5320 Евро 43118 65115 и др самые детальные инструкции как правильно подвести прокачать и отрегулировать своими руками схемы и видео и когда нужна замена

Для регулирования зазора расшплинтуйте и ослабьте корончатую гайку эксцентрикового пальца (см. рис. Регулировка зазора) и, вращая эксцентриковый палец, установите требуемый свободный ход педали сцепления.

снимите с бачка пробку 5 и заполните бачок рабочей жидкостью до уровня не ниже 15—20 мм от верхней крышки заливной горловины бачка;

снимите с перепускного клапана (см. рис. Прокачка сцепления) колпачок , наденьте на головку клапана шланг, свободный конец которого опустите в прозрачный сосуд с рабочей жидкостью;

отверните на ½—1 оборот перепускной клапан и резко нажимайте на педаль сцепления до упора в ограничитель хода педали до прекращения выделения пузырьков воздуха из рабочей жидкости;

Читайте так же:
Регулировка моторедуктора отопителя ваз 2110

в процессе прокачки добавляйте рабочую жидкость в систему, не допуская снижения ее уровня в бачке ниже 40 мм от верхней кромки заливной горловины;

по окончании прокачки при нажатой до упора педали заверните до отказа перепускной клапан, снимите с головки клапана шланг, наденьте колпачок;

после прокачки системы долейте свежую рабочую жидкость в бачок до нормального уровня.

Качество прокачки можно определить по величине полного хода толкателя пневмоусилителя сцепления (см. рис. Прокачка сцепления). Если уровень жидкости в главном цилиндре нормальный и в жидкости отсутствует воздух, то полный ход толкателя должен быть не менее 25 мм. Для замера полного хода толкателя нажмите педаль сцепления до упора.

Стоит отметить, что амортизаторы используются не только в качестве дополнительных элементов подвески, которые улучшают комфорт. Правильный выбор влияет на безопасность, управляемость, тормозной путь и скоростные характеристики. Не стоит пренебрегать услугами диагностики специализированных сервисных центров, придерживаться регламентируемых сроков ТО и замены деталей.

На данном этапе развития автоиндустрии, автовладельцам приходиться сталкиваться с заменой амортизаторов, их ремонтом. Существует огромное количество мест, где можно купить запчасти для автомобилей. Перед автовладельцами открывается широкий выбор разных амортизаторов.

Необходимо правильно выбрать амортизаторы для автомобиля. Но это не просто сделать, так как на рынке представлена широкая гамма фирм, изготавливающих разные амортизаторы, включающие в себя множество различных характеристик, свойств, типов и видов.

Читать далее: Как запустить двигатель автомобиля после долгого простоя: подготовка и первый пуск

Самые популярные фирмы – производители амортизаторов: SACHS, KYB, MONROE, Koni, Bilstein, Boge, TOKICO (HITACHI), Al-KO, DELCO, Fenox, Fox, Plaza, Bilstein, СААЗ, LYNXauto, ZEKKERT, RANCHO, PATRON, AMD, Arirang, Asam, Finwhale, Miles, Ashika, Stellox, BORT, Mando, Avantech, KORTEX, SAT, FEBI, Optimal, PILENGA, PARTS-MALL, TRIALLI, Japanparts, TRW.

У продавца как правило, всегда стоит одна цель – продать. Чтобы покупатель вернулся, продавец ориентируется на возможности и действует по схеме:

  • предлагать наиболее популярные бренды;
  • предлагать самые дешевые или самые дорогие;
  • делать акцент на том товаре, который есть в наличии;
  • осуществлять выбор относительно ценовой категории покупателя;
  • мотивировать покупателя тем, что именно такие амортизаторы ставятся с завода на его авто.

Несмотря на это, покупатель сам может определить и подобрать себе подходящие для него запчасти обладая необходимыми знаниями. Так какие же лучше газовые, или масляные?Попробуем разобраться в этом сложном вопросе и дать исчерпывающие ответы.

Виды амортизаторов

Для правильного выбора подходящих деталей не нужно быть автомехаником и обладать знаниями о всех механизмах в машине. Амортизаторы – немаловажная запчасть и не хочется менять их часто, поэтому нужно подобрать именно то, что больше подойдет по техническим характеристикам.

Существуют следующие виды амортизаторов:

  • однотрубные газовые;
  • двухтрубные масляные;
  • двухтрубные газовые;
  • газовые с выносной камерой;
  • амортизаторы с автоматической электрической регулировкой.

В зависимости от условий эксплуатации авто подбирается наиболее соответствующий вид.

Эти амортизаторы – газомаслянные, заполняются гидравлическим маслом, с газовым подпором, рабочим телом является гидравлическая жидкость. В основном, применяются для спортивной езды. Они помогают достичь максимальной устойчивости автомобиля на трассе за счет увеличения его сцепных характеристик с дорожным покрытием, увеличения жесткости работы подвески в целом, при этом, естественно, теряется комфорт.

В них поддерживается постоянное высокое давление газа. Как правило, срок эксплуатации данных амортизаторов высок, но они требовательны к качеству дорожного покрытия.

Проходящий через перепускные отверстия газ под избыточным давлением (например, азот) из одной камеры в другую затрудняет движения штока, при этом гидравлическое масло, залитое в амортизатор не пенится, за такт отбоя и сжатия отвечает специализированный клапан.

Самая распространённая система сборки клапанов на штоке – является «ёлочка». Шайбы клапана набираются от меньшей к большей постепенно, по нарастающей. Тем самым вначале хода амортизатора (на небольших кочках) мы имеем небольшое демпфирование, а на больших кочках в работу вступают большие шайбы и подвеска начинает работать прогрессивно. Таким образом исчезают провалы в работе и обеспечивается стабильность хода.

Данные амортизаторы масляные, за исключением пневматических, которые в гражданском варианте редко используются, без газового подпора.

Принцип работы: роль расширительного бачка выполняет внешняя труба, при опускании поршня вниз, жидкость во внешней трубе поднимается, в отличии от однотрубных, в которых компенсация гидравлической жидкости происходит за счет плавающего поршня и газового подпора.

Масляные перепускные каналы более большего диаметра, за счет этого происходит меньшее пенообразование и не нужно компенсировать образовавшуюся пену, в итоге получаем наиболее комфортную и мягкую езду, автомобиль более вальяжен, не прихотлив к покрытию и качеству дорог.

Чем больше диаметр отверстий в перепускном клапане, тем поршню оказывается меньшее сопротивления масла и поршню работается легче – амортизатор становиться мягче. Если диаметр отверстий меньше, соответственно ход становиться жестче.

В основном их использовали на устаревших сейчас автомобилях. К сожалению комфорт и управляемость – сложно совместимые вещи, поэтому использование масляных амортизаторов, при активной езде не подходит.

Масляный амортизатор, к преимуществу которого относится доступная цена, предназначен для простых условий эксплуатации. Данный вид обладает рядом недостатков: перегрев масла из-за медленного охлаждения вплоть до закипания масла, частая замена демпфирующих элементов.

Являются газомасляными – комбинированный тип амортизаторов, созданный с целью объединения всех положительных характеристик однотрубных и двухтрубных. Имеют устойчивость к повышенным температурам, за счет лучшего охлаждения и контакта гидравлической жидкости со второй трубкой.

Принцип работы: газ под давлением, вместо воздуха во внешнем цилиндре, позволяет препятствовать вспениванию масла внутри амортизаторов, что способствует улучшению характеристик. В таком положении поршень находится в поджатом газом состоянии, при преодолении ухабов дорог, жесткость меняется нелинейно. Выбор таких амортизаторов необходим, кто предпочитает активную езду.

Стоит учитывать, что ценовая категория данных амортизаторов несколько выше обычных масляных, они обойдутся автовладельцам приблизительно на 15-20% дороже.

Читайте так же:
Регулировка крышки багажника лада калина хэтчбек

В этих амортизаторах применяется выносная камера. Выносная камера – предназначена для увеличения объема масла и газа, при тех же габаритных размерах, что позволяет увеличить ход штока, установить дополнительные гидравлические клапаны, для перетекания гидравлической жидкости из рабочей камеры в выносную и противодействия работе поршня.

Статья в тему: Технология нанесения антикора

Есть возможность установить различные регулировки жесткости и отскока штока, в некоторых моделях можно регулировать высоту амортизатора и даже клиренс автомобиля.

Такие изделия требуют более тщательного ухода и обслуживания. Применяются в основном в спорте. Российская гоночная команда «КАМАЗ-мастер» – многократный победитель «Дакара», использует именно амортизаторы с выносной камерой т.к. существует необходимость тщательных настроек подвески для различных видов трассы, погодных условий, скоростных режимов, что в совокупности позволяет сэкономить драгоценные минуты времени.

На серийные автомобили такие амортизаторы не устанавливаются т.к. они являются компонентами тюнинга для спортивной и агрессивной езды. Да и стоимость обойдется автовладельцам не дешево.

В них применяется гидравлическое масло и газ, но в автоматических режимах. Автоматическая, электрическая регулировка – это новейший тип. С такой регулировкой отпадает необходимость покидать автомобиль для настройки работы амортизатора.

Гидромеханическая адаптивная система с дополнительным клапаном, совместно с различными датчиками, способна определять частоту колебаний подвески, проанализировав данные, стиль езды, определить насколько необходимо открыть или закрыть перепускной клапан, делая амортизатор более мягким, или более жестким. В некоторых случаях можно вручную выбирать режимы работы.

На ровной поверхности амортизатор не теряет жесткость, что позволяет быстро проходить повороты, а на ухабах, брусчатке, клапаны в амортизаторах открываются, обеспечивая более мягкую работу подвески, для улучшения комфорта езды.

Замена сцепления на камаз 4308 e2 cummins b 5.9

И так начнем. Всем добрый день. Уехал я как то на рейс с Щёлково на Новорязанское шоссе и там у меня пропало сцепление, скоростя включались с хростом и очень туго. Ну пришлось дождаться ночи, так как по мкаду ехать в пробке с ведущем сцеплением не комильфо. Доехал поставил машину на стоянку и пошел домой.
На следующий день поехал в сервис в Королев. Приехал снял коробку. Коробка снимается не сложно, но мешает манипулятор. Вобщем снял коробку и увидел это.

Разобрал все и начал искать диск сцепления mfz 350 На кпп zf аналогов куча, на 141 кпп и B 5.9 аналогов не выпускали. Дисков в наличии было два которые нашел в интернете. Поиски шли с пятницы по понедельник.Наличие было в Перми за 16900и Владивостоке за 31000.На выходных звонил на 23км мкад, говорят приезжай подбором с иномарок или еще чего то. Ну я в субботу толкаюсь значит в пробке 2 часа до каширского шоссе на 23 км мкад. Там мне дают диск от зубренка, ну я вкурсе что диск подходит по шлицам, но диаметр 360. И мне продаван говорит других больше нет, я им сказал пару ласковых, так как 2 часа ехать что бы по смотреть на диск от зубра, про который я знал что не подоходит и ехать назад, ну это глупо. Больше кататься не стал, поехал в железяку купил сальники первичного вала 2 штуки, сальник хвостовика, сальник вторичного вала.Заменил сальники, поставил итальянский подшипник за 900 рубасиков, отмыл кпп

и начал заниматься первичным валом.Отдал первичный вал для того что бы его на варили, отцентровали и про точили .Так же выточил втулку на вилку и на варил и обточил палец

В понедельник начал обзванивать все подряд магазины запчастей, думаю вдруг где найду диск. Так и вышло .Звоню в очередной магазин и мне говорят есть диск. Я 3 раза переспросил не может ли быть ошибки. Говорят диск этот и он есть. Цена его 20900. Я говорю с кем по говорить на счет скидки. Соединяют меня с менеджером. Я говерю у вас там диск валяется и цена его не реальная, сделайте скидку и он сделал 17900. И кинул его в бронь для меня. Съездил взял диск.
Фото дикарка не делал, зато чек остался.

Первичный с обоймой снятые, ставлю диск, корзину, все это дело центрую, ставлю первичку на кпп и ставлю её на место. Все установил, завел. И прих…ел . Началась дикая вибрация.Смотрю а у меня первичный вал яйцом прыгает. Спасибо токарю с кривыми руками. Чтоб ему.Всё на тот день закончил и поехал домой.
Утро следующего дня началось с поиска первичного вала. И мне опять везет, в Беседах у официальных дилеров камаз есть такой вал и цена ниже рынка. Везде около 9000, у них 5900. Ну че делать, собщался поехал купил.

и началась опять разборка, в этот раз кпп так сказать сама снялась)))))
Что бы перекинуть подшипник пришлось по мучатся, хорошо есть много разных съемников. Снял подшипник и запресовал его на новый вал. Ну и началась сборка.Всё собрал, завел и на моё счастье уехал домой на камазе. Маленькую машину пригнал друган.На все про все ушло 5 дней. Теперь у меня куча опыта.А забыл написать, до кучи заменил и пгу, купил Турецкий аналог за 5000, вместо оригинала за 15000. Щас скоростя как на легковушке, плюс сцепление очень лёгкое и мягкое, думаю это в пгу разница.
Теперь жду зимы, снять и шлейфануть голову и заменить кольца, и вкладыши др кучи. Всем ровных дорог

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector