Загрузка...Установка подвесного лодочного мотора на лодку
Установка подвесного лодочного мотора на лодку
Перед установкой лодочного мотора его нужно доставить к месту установки и нужно доставить соблюдая требования к транспортировке.
Перед тем как транспортировать мотор изучите прилагаемую к нему инструкцию, а так же внимательно осмотрите сам мотор, скорее всего на нём вы найдёте всевозможные наклейки, шилдики и стикеры с информацией в виде таблиц, рисунков или простого текста, которые описывают эти самые требования к транспортировке. Среди них вы скорее всего обнаружите требования к положению мотора при транспортировке. Старайтесь соблюдать эти правила.
Не лишним будет и слить топливо из топливного бака во избежание пролива топлива и его возможного возгорания, да и просто неприятного запаха.
Установка лодочного мотора.
У доминирующего большинства ПЛМ крепления спроектированы по одному принципу. Обычно эти крепления именуются транцевыми скобами. При помощи них к транцу лодки и крепиться мотор.
Особое внимание стоит уделить нескольким важным моментам.
Во-первых, мотор крепиться исключительно по центру лодки, если его закрепить со смещением – это приведёт к снижению управляемости лодки.
Во-вторых, крепёжные элементы должны быть затянуты до упора и время от времени проверяться. Ослабевание крепления может привести к смещению мотора от центра транца судна.
Страховочный трос с одной стороны следует прикрепить к транцевой скобе мотора, а с другой стороны закрепить к лодке.
Использование троса предотвращает потерю ПЛМ в случае ослабевания крепежа.
Следуя правилам описанным в данной статье шанс потерять мотор минимален, но всё же если это произошло, то желательно передать его на обслуживание специалистам сервисной службы в кратчайшие сроки.
Прежде чем приступить к полноценному и постоянному использованию ПЛМ вам следует провести тестовый спуск на воду и проверить судно на плавучесть в состоянии покоя и с максимально допустимой загрузкой.
Для нормальной работы необходимо, чтоб отверстие глушителя находилось выше уровня воды и при заглушеном двигателе вода не попадала в отверстие.
Загрузка лодки выше её максимальных возможностей приводит к её неустойчивости. Прежде чем занятьсяустановкой лодочного мотора внимательно изучите технические характеристики лодки и не превышайте допустимые значения.
При неправильной установке снижается управляемость лодки, в следствии чего может возникнуть потеря контроля и появляется даже опасность возгорания. Поэтому я настоятельно рекомендую первую установку проводить в присутствии квалифицированного специалиста, либо как минимум, после консультации с таковым.
Установка лодочного мотора производится по килевой линии лодки(центральная линия).
После установки следует убедиться, что у лодки хороший баланс. Если наблюдается дисбаланс – судно потеряет в устойчивости. В таком случае обязательно скорректируйте установку.
Если у вас не получается отбалансировать – обратитесь к специалисту. Так же к специалисту стоит обратиться в случае если вы производите установку на безкилевые или ассиметричные лодки.
Для получения минимального сопротивления воды при движении лодки, между ватерлинией и осью винта угол отклонения должен быть минимальным.
Для достижения максимальной скорости большое внимание стоит уделить высоте крепления мотора.
При завышенном уровне установки, винт попадает в воздушно-водную среду, что негативно влияет как на скорость движения, так и на обороты двигателя. В таком случае обороты возрастают и увеличивается возможность перегрева.
При слишком низкой установке лодочного мотора возрастает сопротивление воды, что опять же негативно сказывается на скорости.
Мотор нужно устанавливать так, чтоб зазор между антикавитационной пластиной и днищем лодки не превышал расстояние в 1 дюйм(25мм).
Следует принять во внимание, что требования к высоте посадки могут отличатся и зависеть от сочетания определённой лодки с определённым двигателем.
Чтобы быть уверенным в правильности установки следует обратиться к производителю лодки.
Регулировка дифферента.
Это очень важный процесс, от него зависят такие немаловажные вещи как расход топлива и общая мощность, поэтому данному процессу стоит уделить значительное количество внимания.
По сути, регулировка дифферента – это регулировка положения лодки относительно плоскости воды. Дифферент лодки зависит от многих составляющих: мотора, винта и лодки. Его следует выбирать учитывая загруженность лодки, предполагаемую скорость движения и погодные условия.
Установка черезмерно большого дифферента(как положительного, так и отрицательного) ведёт к потере устойчивости лодки и снижению управляемости. Это может привести к опрокидыванию лодки или к столкновению с препятствием.
Если вы заметили снижение таких показателей как устойчивость и/или управляемость — проверьте и при необходимости отрегулируйте угол наклона двигателя.
Снаряжённое и загруженное судно находящееся в состоянии покоя имеет наибольшую устойчивость при угле между килевой линией и водной гладью в 3-5 градусов.
При большом угле дифферента нос лодки как бы «задран» относительно плоскости воды. В такой ситуации судно будет постоянно «выпрыгивать» из воды. Это приведёт к потере устойчивости и управляемости. Не исключено опрокидывание судна.
Напротив же при отрицательном угле дифферента нос лодки будет как бы «упираться» в плоскость воды. В таком случае увеличивается нагрузка на двигатель, происходит потеря мощности, скорость снижается. Судно теряет в управляемости и устойчивости.
В зависимости от каждой конкретной модели лодки на её управляемости может по-разному сказываться тот или иной угол наклона мотора.
Как видите, всё не так уж и сложно. Главное отнестись к делу серьёзно и ничего не оставлять на «и так сойдёт». И тогда ваш любимый мотор прослужит вам долго и уверенно.
Правильное управление лодкой ПВХ
Как правило, при движении лодку ПВХ с мотором уводит влево. Это характерная особенность движения всех лодок с V-образным корпусом. К этому просто нужно привыкнуть.
Если вы только что приобрели давно желанное судно, не спешите разгоняться. Исследуйте ее поведение и маневренность на низких скоростях, постепенно наращивая ход.
От того, как установлен мотор, зависит качество движения. Например, чтобы приподнять корму, которая сидит слишком глубоко, и выровнять плавность движения, необходимо изменить угол наклона дейдвуда на моторе. Если при глиссировании лодка поднимает слишком много брызг, значит двигатель слишком сильно погружен в воду и его нужно закрепить выше. В этом поможет специальная накладка, которая регулирует высоту транца.
Если во время глиссирования ощущается проседание кормы, или лодка начинает дельфинировать, то необходимо заглушить мотор и перераспределить нагрузку на кокпит. Перенесите часть веса — груз, пассажиров — на нос лодки. Если же при движении, наоборот, нос опускается в воду, то распределение нагрузки происходит в обратную сторону.
Правильная развесовка на кокпите
Правильная развесовка гарантирует плавный ход, высокую скорость, комфорт и высокую управляемость судна. Для каждого типа лодки оптимальная схема распределения груза своя и прийти к ней можно только экспериментальным путем. Но все же существует несколько общепринятых правил:
- не скапливайте весь груз в одной части кокпита;
- при распределении веса принимайте в расчет наличие тяжелого подвесного мотора и его мощность;
- вес водителя также имеет значение, так что не забудьте принять в расчеты и себя.
Что делать, если попал в шторм
Если в то время, когда вы путешествуете по широкой реке, большому озере или морю, поднялся сильный ветер в совокупности с высокими волнами, следует выполнять следующую инструкцию:
- Снизить скорость до минимальной подходящей для управления. Не забудьте, что лодка ПВХ имеет парусность.
- Не поддавайтесь панике — от вас зависит здоровье ваше и ваших пассажиров. Убедитесь, что людям и грузу не грозит опасность выпадения за борт.
- Аккуратно ведите лодку в сторону бухты или другого укрытия, которое позволит переждать непогоду.
- Если укрытия нет, то отойдите подальше от берега: на открытом пространстве волны меньше, а ветер не толкнет вас на прибрежные скалы.
- Маневрируйте, чтобы всегда оказываться носом к волне. Оптимальный вариант — движение зигзагом.
- Если на дне лодки скапливается вода, то появляется риск засорения сливного отверстия. Если на борту есть пассажиры, поручите одному из них прочистить слив. Если вы плывете один, то обязательно выделите несколько минут для прочистки клапана.
Базовые моменты при управлении моторной лодки ПВХ
Основной принцип управления лодкой ПВХ с подвесным мотором схож с управлением катера — маневрирование происходит кормой. То есть, если вы хотите повернуть лодку вправо, то корму необходимо увести влево, а при повороте штурвала влево лодка развернется вправо. Этот навык необходимо отработать на воде в месте, где нет других участников движения. Особенно важно не запутаться вблизи пловцов, при движении к причалу и вблизи других судов. Если на вашей лодке 2 двигателя, то есть возможность один из них включить на задний ход, а другому позволить вести судно вперед. Тогда повороты будут выполняться практически на месте.
Нужно принять во внимание, что при заднем ходе поворот штурвала влево повернет лодку также влево. Соответственно разворот кормы вправо повлечет за собой поворот лодки вправо. Если вы одновременно используете два двигателя, левый из которых ведет вперед, а на правом включен задний ход, то лодка повернется по часовой стрелке.
Если вам необходима быстрая остановка, поставьте переключатель передач на нейтралку. Когда двигатель начнет работать на холостых оборотах, плавно двигайте переключатель на “задний ход” до полной остановки судна. Последний шаг — перевод регулятора газа в нейтральное положение.
Если у вас появилась необходимость подобрать человека в воде, приближайтесь к нему крайне осторожно. Лучше всего делать это на холостом ходу. Маневрируйте кормой в сторону от пловца. Не подплывая нескольких метров необходимо перевести переключатель передач на нейтральную и заглушить двигатель.
Выход на глиссер
Чтобы плавно и устойчиво скользить по воде на высокой скорости нос лодки должен быть задран по отношению к корме на 1-3 градуса. Чтобы добиться такого положения нужно грамотно провести развесовку и оптимально настроить угол наклона мотора. помните, что эти два фактора гарантируют вам плавный ход и высокую маневренность.
Если вы не умеете выходить на глиссер, советуем вам почитать статью что такое глиссер, в которой мы рассказываем все тонкости этого метода.
Бывают случаи, когда во время движения давление воздуха в некоторых отсеках падает. Это может произойти, к примеру, вечером, когда температура воздуха заметно снижена. В этом случае заглушите мотор и подкачайте их баллоном, который входит в комплектацию лодки. Если сдулся только один отсек, возможно он поврежден. Если вы найдете место прокола, то починить лодку можно собственными силами подручными материалами.
Регулировка комплекта (лодка — подвесной мотор — винт — загрузка — центр тяжести)
В первую очередь нужно разобрать ключевые теоретические моменты на основе которых нужно принимать решение.
Для начала определимся в каком режиме вы хотите двигаться.
Режим движения определяется исходя из числа Фруда либо по длине, либо по водоизмещению. В этой статье мы используем число Фруда по длине.
В общем виде формула числа выглядит следующим образом: Fr = v / √gL,
где V – скорость судна в метрах в секунду; g – ускорение свободного падения (9,81); L – длина судна ПО ВАТЕРЛИНИИ в метрах
Режимов движения суден бывает 4:
- Водоизмещающий режим. Судно движется на 2-х или более волнах, созданных самим же судном. До числа Фруда 0,38. Существуют специальные корпуса, которые позволяют увеличить скорость в этом режиме движения до 0,42. Но такие корпуса очень редкие и не имеют широкого применения.
- Переходный режим.Кормовая волна отрывается, судно взбирается на свою же волну. Число Фруда 0,38-0,7 при небольшой загрузке судна и 0,38 – 1,2 при сильной загрузке.
- Глиссирование. Судно взбирается на собственную волну, динамическая сила поддержания поддерживает более 50% массы судна. Число Фруда 0,7 (1,2) – 3.
- Рекошетирование. Судно лишь изредка касается поверхности воды. Число Фруда 3 — … Имел место быть на экспериментальных судах. Рассматривать его не будем
Следующим элементом является гребной винт.
К основным характеристикам винта относятся:
— Диаметр. Общий диаметр винта. В большей степени от него зависит упор на швартовых;
— Шаг. Показатель, характеризующий теоретическое расстояние, пройденное в воде за один оборот винта. На упор влияет в меньшей степени, чем диаметр, но сохраняет упор при наботе скорости. На пример стандартный винт Ветерка имеет шаг 200 мм. Соответственно, он вкручивается в воду на 200 мм (0,2 метра) за один оборот. Обороты двигателя 5000 в минуту, понижение редуктора 0,6. Значит на винте имеем 5000 * 0,6 = 3000 оборотов в минуту, или 3000 * 60 = 180000 оборотов в час. Значит максимальная теоретическая скорость винта 180000 * 0,2 = 36000 метров в час или 36 км/ч. Но этой скорости добиться невозможно. В лучшем случае коэффициент проскальзывания будет 8%. Хорошим считается показатель 10-12%. Приемлемым 20%. То есть при нормальной загрузке и соответствующей форме корпуса лодка должна идти со скоростью 29-33 км/ч;
— Дисковое отношение. Соотношение перекрытого пространства лопастями к общей площади круга гребного винта. Оказывает значительное влияние на упор при низких скоростях движения;
— Профиль. Кривизна поверхности лопастей винта.
Следующим пунктом является центр тяжести.
Точка на корпусе судна в которой масса кормовой и носовой частей являются уравновешенными. Разберём каждый режим более подробно.
Водоизмещающий режим характеризуется невосприимчивостью к центру тяжести и массе судна. Винт лучше подбирать максимального диаметра. Шаг, в большинстве случаев, выбирается с коэффициентом проскальзывания 25-30%. Наибольшая топливная экономичность получается при 800 оборотах гребного винта.
Переходный режим движения. При недостаточной тяговооруженности или перегрузке судна выход на режим глиссирования является невозможным. Следствием чего становится наиболее неэкономичный режим движения (если опираться на догмы глиссирующего судна). Но из любой ситуации есть как минимум 2 выхода, даже если вас съели. Для начала необходимо снизить обороты. Наиболее эффективные обороты винта в переходном режиме – 1500. Далее перенести центр тяжести как можно ближе к носу, чтобы задавить массой носовую волну. Наибольший эффект достигается при центровке 60-65% от кормы. Последним пунктом является установка гидрокрыла или транцевых плит. В сумме эти действия увеличивают скорость при том же винте и моторе на 10-30%.
ВНИМАНИЕ, перенос центра тяжести можно использовать только при волнении до 3 баллов так как судно пронизывает волну, и не всходит на неё. При большем волнении появляется риск заливания.
Глиссирование. Возможность глиссирования появляется при соответствующем корпусе, загрузке и достаточной тяговооруженности судна.
— В большинстве литературы приводится цифра загрузки 25-30 кг на л/с. Но мы не будем всё так уж сильно обобщать. Теоретически, чтобы выйти на режим глиссирования, нужно чтоб в момент наибольшего сопротивления упор винта составлял как минимум 1/6 от массы судна. Для примера возьмем всем известней Ветерок 8 со скоростным винтом. Его упор на швартовых 60 кг. При условии использования резиновой лодки 3.3 метра, пик сопротивления приходится примерно на 15 км/ч. Упор винта на этой скорости падает до 45 кг, следовательно, мотор может вывести на глиссирование 270 кг груза, а не 200 кг. Именно этим фактом вызвана возможность мелкомоторов выводить на глиссирование приличный вес.
— Важным фактором является центровка лодки. Одна должна быть на 40 % от кормы, а ни как не 10-20%. То есть умостившись прямо возле мотора в одиночку, да ещё и имея приличный вес, ни о каком глиссировании можно не мечтать. Можно разве что воду зачерпнуть и искупаться. И никакие ухищрения по типу гидрокрыла, транцевых плит или грузового винта тут не помогут.
— Угол установки мотора как же является довольно важным. На первом заплыве или при загрузке лодки рекомендуется мотор устанавливать на положение 1. Эта манипуляция создаст выкос потока воды под положительным углом, поднимая корму при прохождении пика сопротивления. Максимальная скорость конечно упадет, но не критично. При малой загрузке положение мотора выбирается экспериментальным путём, сравнивая выход на глиссирование, максимальную скорость и управляемость.
— Несущая поверхность также имеет большое значения. Чем шире корма лодки, тем проще её вывести на глиссирование при большой загрузке. Вместе с тем, такие лодки имеют невысокую максимальную скорость. В большинстве случаев, при правильной центровке и большой загрузке, рекомендуется установка гидрокрыльев для облегчения процесса выхода на глиссирование.
В общем, это все моменты, на которые стоит обратить внимание при выходе на воду.
Желаем всем приятного отдыха на воде и успешной рыбалки!
Регулируем редуктор лодочного мотора
Регулировка редуктора лодочного мотора после ремонта.
Многие ремонтники после замены шестерен в лодочном моторе не имеют даже понятия о том что обычной замены подшипников и шестерен в редукторе не достаточно и зачастую приводит к очередным поломкам шестерен.
Происходит это потому что место зацепления шестерен не подогнано так как этого требует инструкция и сам принцип работы зубчатой передачи, в следствии чего нагрузка на зубья шестерен распределяется неравномерно и приводит либо к их поломки либо к очень быстрому износу.
Не правильные пятна контакта:
Зацепление шестерен на вершине зуба. Такое зацепление со временем приводит к поломке верхней кромки зубьев и последующем разрушением остальных шестерен.
Контакт шестерен на корне зубьев. При таком зацеплении возникает излишнее трение что приводит к быстрому износу пары.
Контакт на узком или широком конце зубьев. В этом случае пара так же подвержена поломки краев зубьев и выхода из строя остальных шестерен.
Посмотрите изображение ниже, что бы понимать где должно располагаться пятно контакта.
Так как же регулировать это самое пятно контакта?
Для этого можно воспользоваться как методом расчета так и опытным путем.
Последний вариант наиболее предпочтителен так как показывает наилучший результат который можно контролировать визуально.
Регулировка шестерен в лодочном редукторе производится смещением шестерен относительно друг друга путем установки и подбора регулировочных шайб нужной толщины.
Этот процесс наиболее трудоемкий, так как подразумевает неоднократную разборку редуктора для подгонки пятна контакта.
Более наглядная схема устройства редуктора подвесного лодочного мотора:
На примере лодочного мотора Yamaha 50 мы можем видеть то что в схеме присутствуют такие позиции как №5 №40 №45
Это и есть регулировочные шайбы. Именно с их помощью добиваются правильной работы шестерен редуктора.
К примеру набор регулировочных шайб ведущей шестрени (поз. №5 ) составляет: 0.12мм, 0.15мм., 0.18мм., 0.30мм., 0,40мм., 0.50 мм
Примерно такой же набор регулировочных шайб имеют и шестерни переднего и заднего хода.
Путем различных комбинаций этих регулировочных шайб достигается необходимое пятно контакта.
Что бы увидеть это самое пятно на шестерне, необходимо воспользоваться и предварительно обработать зубья шестерен цветной краской или маркером.
После предварительной сборки и вращении шестерен, будет видно место их соприкосновения.
Таким образом мы можем визуально видеть пятно контакта которое у нас получилось.
Еще раз напомним, что это достаточно долгий и трудоемкий процесс регулировки и именно он обеспечивает самую точную регулировку зацепления шестерен.
Такой метод регулировки сможет сделать ваш редуктор практически вечным так как распределение нагрузки на зубья шестерен будет равномерным, с минимальным коэффициентом трения в зубчатой паре.
Отдельно хочется отметить необходимость замены именно всех шестерен в редукторе сразу., даже в том случае если повреждена только ведущая. Объясняется это очень просто: износ на остальных шестернях, с виду целых, все равно присутствует, поэтому быстрый износ новой шестерни будет так же неизбежен.
К тому же правильная регулировка пятна контакта будет очень затруднительной в этом случае а зачастую вам попросту не удастся вообще добиться правильного зацепления.
Компания SUZUKI например, в принципе не продает шестерни редуктора по отдельности., только комплект из 3х шестерен.
Имя компании дороже мнимой экономии владельцев моторов или мастеров которые их ремонтируют.
Надеюсь данная статья будет полезна для вас.
Требуйте от специалистов которые занимаются ремонтом ваших редукторов, предоставлять фотографии пятна контакта которого они смогли добиться.
Уверен что многие "спецы своего дела" сразу откажутся от выполнения таких ремонтов)
