Sheloil.ru

Шелл Оил
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Всё о ремонте и обслуживании японских автомобилей

Регулятор давления в задних тормозах

Как известно, на легковых японских автомобилях с гидравлическим тормозным приводом без антиблокировочной системы (АБС) применяют регулятор давления. Ряд автолюбителей называют его «колдуном», считая бесполезным и загадочным устройством. Но в реальности, регулятор давления — важный элемент тормозной системы, делающий торможение более устойчивым даже на высокой скорости и на скользкой дороге.

Торможение — это создание и изменение искусственного сопротивления движению автомобиля.

Тормозная сила — сила трения, создаваемая в пятне контакта шины с дорогой для замедления автомобиля. Тормозная сила прямо пропорциональна действующей на колесо вертикальной нагрузке и условиям сцепления шины с опорной поверхностью.

Блокировка колеса — прекращение его вращения при торможении машины.

Устойчивость автомобиля при торможении — способность машины сохранять заданное направление движения и положение на дороге.

Регулятор давления в гидроприводе тормозов — устройство для автоматического изменения величины тормозной силы в зависимости от силы нажатия на педаль тормоза (давления рабочей жидкости в главном цилиндре), загрузки автомобиля и интенсивности его замедления.

Основы устойчивого и безопасного торможения

При торможении элементы протектора шины проскальзывают относительно дороги в продольном направлении. Чем больше проскальзывание, тем хуже колесо сопротивляется боковым силам. При юзе оно смещается в сторону даже от незначительного поперечного усилия.

Так как тормозной механизм (без АБС) практически любой конструкции способен заблокировать колесо, (полностью избежать этого сложно), для сохранения устойчивости автомобиля важна очередность юза.

В случае блокировки задних колес раньше передних любое боковое воздействие (поворот руля, поперечный уклон дороги, порыв бокового ветра и т.п.) может вызвать прогрессирующий занос машины. Автомобиль движется по инерции, катящиеся передние колеса цепляются за дорогу, а остановленные задние скользят вбок. В результате получается, что впереди образуется «опора», вокруг которой и начинает разворачивается автомобиль.

Если заблокированы передние колеса, а задние еще нет, положение автомобиля на дороге стабилизировано, так как «опора» сзади удерживает его в исходном положении.

При одновременной блокировке всех колес поведение автомобиля лучше, чем в первом варианте, но хуже, чем во втором, хотя и близко к нему. Такое торможение нежелательно, поскольку в этом случае отсутствует резерв безопасности.

Получается, при всех возможных вариантах загрузки автомобиля, тормозящего на любой поверхности, передние колеса должны блокироваться первыми. Но на практике выходит — автомобиль «клюет» носом, разгружает задние колеса, и они «берут на юз» раньше. Чтобы избежать этого, на автомобилях без АБС применяют регулятор давления.

Принцип работы регулятора давления

Регулятор давления создает нужную взаимозависимость давлений рабочей жидкости в передних и задних тормозах. Время начала работы регулятора зависит от настройки его привода, а дальнейшее соотношение давлений — от собственной гидравлической характеристики, параметров привода и разгрузки задней подвески при торможении.

Вход регулятора давления соединен с главным цилиндром, а выход — с задними тормозными механизмами. Работой устройства управляет привод, в котором нагрузочная пружина (витая или торсион) связана с задним мостом (балкой, поперечной штангой, рычагом подвески). Поэтому давление рабочей жидкости сзади зависит от «клевка» кузова тормозящего автомобиля и его фактической загрузки — количества пассажиров и груза в багажнике.

Объем корпуса регулятора разделен уплотнениями поршня на две полости. Одна полость связана с главным цилиндром, другая — с задними тормозами. В начальный момент работы давление жидкости в обеих полостях одинаково, но в первой оно действует на меньшую площадь поршня, а во второй — на большую. Таким образом, поршень стремится сдвинуться с места, но этому сопротивляется центрирующая (внутренняя) пружина. Ее усилие и соотношение площадей определяют собственную характеристику регулятора. Они подобраны таким образом, что когда на поршень не давит нагрузочная (внешняя) пружина привода, он уравновешен в положении начала закрытия клапана. Увеличение давления в главном цилиндре преодолевает усилие центрирующей пружины, смещает поршень, и клапан полностью перекрывает поток жидкости, останавливая дальнейший рост ее давления в задних тормозах.

Читайте так же:
Как регулировать зажигания оки

При работе регулятора в машине на поршень дополнительно действует нагрузочная пружина. Когда кузов опускается, ее усилие растет, сдвигая поршень. Клапан открывается, и давление в задних тормозах увеличивается, пока он снова не закроется.

Проверка работы регулятора давления

Как правило, описание проверки регулятора давления на неподвижном автомобиле есть в руководстве по его ремонту. Однако гораздо точнее регулятор можно проверить реальным торможением. Для проведения испытаний необходимо найти широкий, прямой и ровный участок дороги без заметного продольного или поперечного уклона, имеющий однородное покрытие, на котором легко заблокировать колеса при торможении, не повредив при этом протектор (лучший вариант — плотный слой влажного песка). На автомобиле должны быть фрикционные накладки тормозных колодок, приработанные в ходе предыдущей эксплуатации; холодные тормозные механизмы; шины с нормальным давлением воздуха и равномерным износом.

Испытания лучше проводить с минимальной нагрузкой, то есть с одним водителем. Автомобиль разгоняют и тормозят с блокировкой всех колес, отсоединив двигатель от трансмиссии (выжав педаль сцепления или включив нейтральную передачу).

Для начала лучше затормозить пару раз с начальной скорости 25-30 км/ч. Если при этом машину не тянет в сторону, нет рывков, вибраций и других признаков неисправностей, можно переходить к основному этапу — торможению с 50-55 км/ч.

Контролировать очередность юза лучше помощнику с расстояния 6-10 м. Для удобства можно нанести мелом несколько радиальных полос на наружные боковые поверхности шин. Если помощника нет, придется сравнивать длину следов, оставленных на дорожном покрытии заблокированными колесами — задние должны быть короче. Если следы перекрывают друг друга, следует тормозить более плавно или снизить начальную скорость.

В случае, если задние колеса блокируются раньше передних, необходимо отрегулировать привод регулятора давления — постепенно уменьшать нагрузку на поршень и повторять проверку. Когда после очередной попытки задние колеса перестанут блокироваться совсем или станут «схватывать» существенно позже передних, усилие от привода нужно немного увеличить. Опережающая блокировка задних тормозов, даже когда на поршень не действует нагрузка (диапазон регулировки выбран до предела, т.е. зазор между поршнем и регулировочным болтом максимален) — явный признак дефекта узла.

При прокачке задних тормозов с вывешенными колесами полезно увеличить нагрузку на хвостовик поршня регулятора. Например, вставить отвертку между ним и рычагом нагрузочной пружины.

Нельзя исключать регулятор из работы или заменять его, нагрузочную пружину и иные детали привода нештатными (похожими по внешнему виду или от другой модификации автомобиля), так как их характеристики могут не соответствовать параметрам вашего автомобиля.

После замены передних тормозных колодок нужно обратить внимание на эффективность торможения. Если она стала хуже и не восстановилась после приработки накладок (то есть после примерно 200 км пробега), то это значит, что их коэффициент трения низок и лучше поставить другие.

Установив проставки, заменив пружины подвески, регулятор давления, нагрузочную пружину, шины (особенно на одной оси), нужно проверить и при необходимости повторить регулировку привода.

Регулятор тормозных сил

Регулятор тормозных сил ⇐ LT1. Тормозная система

Модератор: andron

  • Версия для печати
  • Страница 1 из 13
  • Перейти на страницу:
  • Цитата

Сообщение димка » 03 мар 2013, 22:51

  • Цитата

Сообщение masterbus » 03 мар 2013, 23:11

  • Цитата

Сообщение димка » 10 апр 2013, 21:50

Выкинул. Итог — гружёная тормозит лучше чем пустая, а все дело в трубках. Идет своя на зад и от передних колес идет к задним и там сходятся и давят назад вместе. Теперь зад идет на юз перед только по снегу или льду юзит по асфальту нет.

Читайте так же:
Как отрегулировать ручной тормоз на авенсисе

Орфографию слегка поправил, повнимательнее, пожалуйста.
sever

  • Цитата

Сообщение Jonny » 11 апр 2013, 16:27

  • Цитата

Сообщение banzay » 11 апр 2013, 22:07

  • Цитата

Сообщение masterbus » 11 апр 2013, 22:23

  • Цитата

Сообщение Александр Иванов » 11 апр 2013, 22:27

  • Цитата

Сообщение banzay » 11 апр 2013, 22:30

  • Цитата

Сообщение Александр Иванов » 11 апр 2013, 22:32

  • Цитата

Сообщение banzay » 11 апр 2013, 22:36

  • Цитата

Сообщение masterbus » 11 апр 2013, 23:08

  • Цитата

Сообщение antosha1001 » 12 апр 2013, 01:11

Попытаюсь в кратце обьяснить что и как. Сам пару лет назад только про это узнал и задумался.

Смысл такой- машина тормозит ЦЕНТРОМ ТЯЖЕСТИ!
Как пример легковушки у которых морда значительно тяжелее тормозит передом, зад притормаживает. Теперь возьмем фуру (груженую) там прицеп около 20т, а тягач около 5-7т соответственно тормозить нужно задом,а перед притормаживает. Если на яблоках то так- едем мы на любом транспорте хоть на тележке, выносим на метр спереди или на метр сзади тележки колесо. Как думаете как наиболее эфективно тормозить? Колесом спереди сзади или которое под тележкой? Если за место тележки представить груженую фуру, у которой «морда» тормозит а «хвост» толкает то . если только усилия в «морде» не будут одинаковы (лево,право) или не перпендикулярны то эту фуру 90% «сложит». Но если будет все правильно и морда будет немного тянуть вперед а зад отягащать то торможении будет точно по задуманному курсу. Как пример обратный, разогнаться на жигулях до 60км и дернуть за ручник, тяжелая морда будет тянуть за собой 2 колеса в юз и если колеса только взяли в юз не одновременно или не идеально прямо ехать то развернет (сам года 4ре назад испытал).
Еще такой довод:
1) берем колесико в руки, катим по столу (не прижимая к столу) создаем тормозное усилие по бокам, но продолжаем двигать колесико. Пустили в юз при небольшой силе торможения.
2) тоже самое колесико, но с силой прижимаем к столу и усилие для остановки нужно большее.

Теперь к нашим баранам. У нас на пустой машине перед тяжелее задней части. Более логично им тормозить, а зад притормаживает. Но. Как только мы кинули около 700кг на зад то уже ситуация выравниваеться и тормозить нужно всеми 4мя колесами одинаково. Ну а если бросили 1 или 2т то перед уже не в силах остановить груз, тут надо чтобы тормозил зад а перед притормаживал. Так как самое опасное это все таки груженая машина, то сделана она с «приоритетом» торможения задом. Для пустой машины поставлен регулятор тормозных сил по осям (колдун) который «душит задние тормоза»

Какие плюсы от этого?
1) Более эффективное торможение.
2) Как я уже говорил на пустой машине тормозить надо передом. Если у вас выброшен «колдун» тормозит зад в юз,а перед нет, то есть вероятность зимой заноса, летом ускоренного износа шин и колодок задней оси, ну и тоже самое на оборот.
Короче нужен он только при пустой машине, при груженой можно и без него.

PS У самого выброшен колдун (купил такую), передние колодки перехаживают задние в 2-3 раза, заднюю резину тоже съедает быстрее. При одинаковом времени срабатывании тормозов задних колес (проверяю раз в месяц на результат торможения с 40км в юз) и аккуратной езде зимой не разу не занесло, тьфу-тьфу-тьфу

6.1.10. Регулятор тормозных сил. Устройство.

Регулятор тормозных сил (рис.105). Предназначен для автоматического регулирования давления сжатого воздуха, подводимого к тормозным камерам колёс среднего (МАЗ-64227) и заднего мостов, и следовательно, и величины тормозной силы в зависимости от осевой нагрузки на эти колёса.
При торможении сжатый воздух от тормозного крана подводится к выводу I регулятора и, воздействуя на верхнюю часть поршня 19, заставляет его переместиться вниз. Одновременно сжатый воздух по трубке 1 поступает под поршень 25, который перемещается вверх и прижимается к толкателю 20 и шаровой пяте 24 находящейся вместе с рычагом 21 в положении, зависящем от осевой нагрузки. Происходит фиксация толкателя 20 при перемещении поршня 19 вниз, клапан 18 прижимается к толкателю и закрывает отверстие в нём, тем самым разобщает вывод II с атмосферным выводом III. При дальнейшем перемещении поршня 19 седло отрывается от клапана 18 и сжатый воздух из вывода I через открывшееся седло поступает в вывод II и далее к ускорительному клапану.
Одновременно сжатый воздух через кольцевой зазор между поршнем 19 и направляющей 23 поступает в полость А и через диафрагму 9 давит на поршень 19 снизу.
При достижении в выводе II давления, отношение которого к давлению в выводе I соответствует отношению активных площадей верхней и нижней сторон поршня 19, последний поднимается вверх до момента посадки клапана 18 на седло поршня 19. Поступление сжатого воздуха к выводу II прекращается.
Таким образом осуществляется следящее действие.
Активная площадь верхней стороны поршня остаётся всегда постоянной, а нижней — всё время меняется из-за изменения взаимного расположения наклонных рёбер движущегося поршня 19 и неподвижной вставки 10. Взаимное положение поршня и вставки зависит также и от положения рычага 21 и связанного с ним через пяту 25 толкателя 20. В свою очередь, положение рычага зависит от взаимного расположения балки заднего моста, с которой связан рычаг регулятора, и рамы автомобиля, на которой установлен регулятор тормозных сил. Чем ниже опускаются рычаг 21, пята 24, толкатель 20, а, следовательно, и поршень 19, тем большая площадь его рёбер входит в контакт с диафрагмой 9 и тем больше становится активная площадь нижней стороны поршня 19 снизу.
Поэтому при крайнем нижнем положении толкателя 20 (минимальная осевая нагрузка) разность давлений сжатого воздуха в полостях А и Б наибольшая, а при крайнем верхнем давления выравниваются (максимальная осевая нагрузка). Таким образом, регулятор тормозных сил автоматически поддерживает в выводе II и тормозных камерах давление воздуха, обеспечивающее тормозную силу, пропорциональную осевой нагрузке.
При растормаживании давление в выводе I падает. Поршень 19 под давлением сжатого воздуха, действующего на него через диафрагму снизу, перемещается вверх и открывает клапан от седла толкателя. Сжатый воздух из вывода II выходит через отверстие в толкателе и вывод III в атмосферу, отжимая при этом края резинового клапана 4.

Читайте так же:
Регулировка клапанов мицубиси аутлендер 4g69

Эксплуатация и настройка регулятора давления воздуха на автомобилях КамАЗ

Регулятор давления воздуха КамАЗ — это устройство, которое используется для настройки уровня сжатого воздуха в пневмосистеме транспортного средства, а также для обеспечения накачки шин.

Деталь тормозной системы КамАЗа

Устройство и принцип работы

Устройство этого механизма включает в себя такие детали, как:

  • разгрузочный поршень и клапан;
  • пробка отбора воздушного потока;
  • клапан выпускного типа;
  • пружинный механизм;
  • уравновешивающее устройство;
  • регулировочный винт;
  • чехол;
  • поршень следящего типа;
  • обратный клапан;
  • седло разгрузочного механизма;
  • колпак;
  • атмосферные выводы;
  • фильтр и толкатель.

Схема устройства регулятора

Поток сжатого воздуха компрессорной системы через вывод регулирующего механизма, фильтрующие элементы и клапаны поступает на ресиверы пневмосистемы автомобиля.

По каналам воздух проходит под поршневой частью силового агрегата, который нагружен пружинным уравновешивающим механизмом. В это время клапан выпускного типа соединяет плоскость над поршневой частью.

Под действием пружинного механизма прикрываются впускной и разгрузочный клапаны, что дает возможность устройству, регулирующему уровень давления в системе КамАЗа, наполниться воздухом от компрессора.

Под давлением воздушного потока поршневое устройство преодолевает действие пружины и переходит в верхнюю часть системы, клапан захлопывается.

Сжатый воздух опускает поршневой механизм обратно, и клапан снова открывается, а сжатый воздушный поток проходит через выводы и проникает в окружающую среду вместе со скопившимся в рабочей плоскости конденсатом.

Аппараты подготовки сжатого воздуха

Клапан разгрузочного типа защищает механизмы при сбое в работе предохранительного устройства.

Компрессорный регулятор уровня давления работает в разгруженном виде, без противодавления.

Обслуживание

Для самостоятельного обслуживания регулятора давления воздуха необходимо периодически проверять правильность настройки его работы и прочищать фильтр. Чтобы продлить срок службы проверку необходимо проводить как минимум один раз в полгода. При необходимости следует заменить разгрузочный кран, провести процедуру по нормализации давления.

Читайте так же:
Регулировка карбюратора подвесного мотора yamaha

Описание пневматической тормозной системы Камаз

В основе запуска и остановки пневматической тормозной системы лежит циркуляция сжатого воздуха. Он хранится в специальных цистернах. Циркуляция сжатого воздуха обеспечивается за счет работы компрессора.

Схема пневматической тормозной системы

Схема работы тормоза выглядит следующим образом:

  • Из цистерна при условии повышенного давления в компрессор поступает определенное количество воздуха.
  • После того как в действие приводится тормозная система, рабочий момент передается в тормозной кран, который повышает давление в камерах тормоза.
  • Они приводятся в действие специальным рычагом, который является ключевым механизмом тормозной системы.
  • Когда педаль тормоза опускается, то все детали возвращаются в первичное положение.

Резервный тормоз работает аналогичным образом. Необходимо каждые 4 месяца проводить ТО тормозной системы.

Устройства контроля и оповещения

Устройство контроля и оповещение представляет собой механизм, который служит для индикации сигнала повышения или снижения давления. Регулировка рдв осуществляется с помощью разноцветных ламп и специального сигнализирующего звука. Таким образом осуществляется разгрузка работы основной системы оповещения. При неполадках в ее работе достаточно сброса настроек и регуляции устройства заново. Экстренное оповещение работает на основе датчиков, установленных в тормозной системе. Если в ней возникают неполадки сигнал сразу же передается на приборную панель.

Эксплуатационные показатели

Основные параметры работы тормозной системы КамАЗ 65115 и 5320 представлены ниже:

  • размер тормозной колодки составляет 400мм;
  • площадь тормозных уплотнителей равняется 6,3 квадратных метра;
  • управление тормозом осуществляется с помощью педали;
  • тормозная камера имеет 24 тип;
  • механизм, контролирующий перепады давления обладает двумя цилиндрами;
  • максимальная подача воздуха в устройстве составляет 220 литров в минуту;
  • количество воздушных баллонов -5 штук;
  • объем воздушных баллонов 120 литров.

Регулировка тормозов

Рассмотрим как правильно провести регулировку тормозов на КамАЗе. В первую очередь она связана с регулятором давления. Настроить его можно самостоятельно.

Частичная регулировка тормозной системы необходима регулярно. Обычна она проводится раз в четыре месяца.

Полная регулировка тормозной системы должна проводиться в пунктах СТО профессиональными работниками, самостоятельная настройка не рекомендуется.

Типы регуляторов давления автомобилей Камаз

Существуют несколько видов регуляторов давления в тормозной системе грузовика:

  • шариковый
  • тарельчатый
  • комбинированный.

Отличаются они друг от друга тем, что имеют различные клапаны впуска и выпуска воздуха.

Также существует и другая классификация регуляторов давления воздуха в пневматической тормозной системе:

  • с шумоизоляцией;
  • без шумоизоляции.

На современных моделях большегруза устанавливаются устройства только первого типа.

Как выбрать

Выбор модели регулятора обычно осуществляется на основе личных предпочтений. Чаще всего он происходит исходя из предложений, которые представлены в каталоге производителя. Наибольшей популярностью на современных большегрузных автомобилях пользуется комбинированный вариант регулятора. Так существенно снижается нагрузка на впускные и выпускные клапаны машины.

Как отрегулировать давление воздуха

Для того чтобы отрегулировать давление воздуха, необходимо установить транспортное средство на смотровую яму или специальную платформу для проведения ремонтных работ.

Регулировка механизма проводится только при отключенном силовом агрегате.

Весь процесс проходит в 3 этапа: разбор, регулировка и монтаж.

Для того чтобы демонтировать регулятор, нужно открутить контровую гайку и вывернуть регулировочный винт. Это поможет ослабить пружины поршня уравновешивающего типа. После этого следует при помощи специального торцевого ключа вытащить пружинное устройство, отвернуть защитную крышку и снять уплотнительную манжету.

Читайте так же:
Как отрегулировать рулевую рейку гольф 4

Регулировка РДВ

Для того чтобы снять глушитель, нужно отвернуть крепежные элементы с нижней части крышки и вытащить фильтрующий элемент. Затем следует снять 2 уплотнительных кольца и разгрузочный поршень. После демонтажа рекомендуется промыть все детали чистым бензином.

После проделанных действий следует установить регулятор на специальный проверочный стенд и подключить прибор согласно схеме, приведенной в руководстве пользователя.

После подключения необходимо 3 раза подать сжатый воздух под давлением не менее 1,4 МПа на выводы.

В том случае если пределы регулируемого давления превышают показатель в 0,8 МПа, нужно при помощи болта отрегулировать уровень давления до требуемых пределов.

По окончании регулировки следует 3 раза проверить уровень давления включения и отключения регулятора, после чего можно законтрить болт.

Неисправности и ремонт

Основные неисправности и ремонт регулятора:

  1. Если произошла утечка воздуха через атмосферный вывод, необходимо очисть корпус клапана или заменить неисправный клапан и уплотнительное кольцо.
  2. Устройство перестало переключать компрессор в режим холостого хода. Эта проблема может быть вызвана засорением канала, зажатием поршня, повреждением манжеты. Рекомендуется очистить клапан, провести внешний осмотр манжеты и при необходимости заменить ее на новую, а также обновить поршень.
  3. Регулятор перестал переключать компрессор в режим заполнения системы воздухом. Эта неисправность связана с засорением атмосферного отверстия и впускного клапана, поврежденной пружиной, износившимся уплотнительным кольцом, зажатостью поршневой части и износом клапанов. Необходимо провести внешний осмотр всей системы на наличие повреждений и дефектов, при необходимости заменить вышедшие из строя запчасти.
  4. Устранить утечку воздуха через вывод в атмосферу можно, заменив фильтрующий элемент.
  5. Когда отсутствует подача сжатого воздушного потока в тормозную систему транспорта, нужно очистить клапан обратного типа от скопившихся загрязнений или заменить его в случае износа.
  6. Если между уровнем давления включения и выключения регулирующего устройства есть небольшой вал, следует заменить поврежденные манжеты и кольца, осмотреть и прочистить клапаны и посадочные места.

Все ремонтные работы проводятся только на отключенном двигателе.

Отзывы и цены

Средняя стоимость РДВ составляет 4500 руб.

Михаил, 36 лет, Ижевск: «6 лет работаю водителем КамАЗа. За все время эксплуатации несколько раз выходил из строя регулятор давления воздуха в пневматической системе. В среднем на ремонт уходит около одного-двух дней. Для того чтобы механизм реже ломался, рекомендую использовать качественное топливо».

Александр, 49 лет, Липецк: «Работаю в сервисном центре. Часто на ремонт пригоняют автомобили с неработающим регулятором уровня давления воздуха. Этот механизм выходит из строя, если вовремя не проводить техническое обслуживание и не менять регулярно масло в системе. Также рекомендую хотя бы 1 раз в месяц прочищать фильтры».

Евгений, 53 года, Воронеж: «Работаю на КамАЗе 45143. Регулятор отказал только через 2 года с момента начала эксплуатации транспорта. Сначала началась утечка воздуха, а потом устройство перестало переключать компрессор в нужный режим работы. Ремонт делал самостоятельно по инструкции, никаких сложностей не возникло».

Новый РДВ КамАЗ

Константин, 46 лет, Ленинск: «Для того чтобы отремонтировать регулятор, рекомендую воспользоваться специальным аппаратом, который помогает откорректировать уровень давления. Перед тем как подключать оборудование к этому прибору, требуется осуществить внешний осмотр регулятора на присутствие каких-либо повреждений и дефектов».

Петр, 50 лет, Краснодар: «Ремонтировал регулятор на КамАЗе уже 3 раза. Причиной поломки всегда становятся засорение фильтрующих элементов и поврежденные манжеты. Для того чтобы избежать неисправностей, рекомендую менять уплотнительные кольца 1 раз в 3 месяца и регулярно проводить техническое обслуживание транспорта».

А как вам работа и прочность пневматической тормозной системы? Довольны ли вы сроком ее эксплуатации?

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector