Как регулировать холостой ход на мотоблоке

Как регулировать холостой ход на мотоблоке

Планово-предупредительная система технического обслуживания позволяет предупредить появление неисправностей и отказов, уменьшить вредное влияние старения, разрегулировок и изнашивания, сделать работу агрегатов в течение всего периода эксплуатации высокопроизводительной и экономичной. Зарубежные фирмы придают большое значение правильной организации технического обслуживания мотоблоков и мотоорудий. Фирма «Гольдони», например, имеет около трех тысяч станций технического обслуживания, расположенных по всей территории Италии. Эти станции обеспечены квалифицированным персоналом для выполнения всех видов обслуживания и ремонта выпускаемой фирмой продукции, в том числе и с выездом на места специально оборудованных для этих целей автофургонов фирмы «Гольдони», использование которых резко повышает оперативность и качество производимых работ.

Техническое обслуживание — это операция или комплекс операций по поддержанию работоспособности и исправности мотоблока или мотоорудия и его узлов при использовании по назначению, при хранении и транспортировании.

Ремонт — это комплекс операций, предназначенных для восстановления исправности и работоспособности мотоблоков (мотоорудий) и их узлов. Восстановление работоспособности деталей, механизмов и узлов, нарушенной при эксплуатации из-за изнашивания и поломок, осуществляется с помощью эксплуатационного ремонта. Выполняется этот ремонт без изъятия мотоблока из эксплуатации, в отличие от ремонта капитального, когда мотоблок должен быть изъят из эксплуатации.

Операции по техническому обслуживанию делятся на моечно-очистительные, проверочно-смотровые, смазочные и регулировочные. Они выполняются обязательно, в отличие от ремонта, проводимого по мере необходимости. Сезонные технические обслуживания, выполняемые при переходе от весенне-летнего сезона к осенне-зимнему, и наоборот, обычно совмещаются с каким-либо техническим обслуживанием.

Эксплуатации мотоблока (мотоорудия) с полной нагрузкой предшествует его обкатка, которая проводится как для новых, так и для капитально отремонтированных мотоблоков. В заводских условиях обкатка может быть кратковременной и не позволяет произвести полной приработки трущихся поверхностей узлов и механизмов. В этом случае при работе на полной нагрузке появляются повышенные износы, могут произойти задиры в сопряжениях и поломка деталей. Дополнительная обкатка, проводимая в полевых условиях, при нагрузке не превышающей 60—70% от номинальной, обеспечивает более тщательную приработку деталей, что повышает надежность работы мотоблока с полной нагрузкой, т. е. при выполнении таких операций, как вспашка или фрезерование.

Рассмотрим кратко основные регулировки, выполняемые при техническом обслуживании мотоблоков и мотоорудий.

При регулировке карбюратора мотоблока МБ-1 необходимо выполнить следующие операции.

1. Соблюдая осторожность, завернуть до упора винт главного жиклера и винт жиклера холостого хода, а затем отвернуть оба винта на 1,25 оборота.
2. Запустить двигатель и после его прогрева до нормальной температуры перевести рычаг дроссельной заслонки на правой рукоятке штанги управления в положение «мин».
3. Винтом установить минимальную устойчивую частоту вращения холостого хода.
4. Винтом установить максимальную частоту вращения холостого хода.
5. Винтом установить минимальную устойчивую частоту вращения холостого хода.
6. Повторить регулировку по пп. 4 и, обеспечив бесперебойную работу двигателя на минимальной частоте вращения холостого хода.
7. Перевести рычаг дроссельной заслонки в положение максимальной частоты вращения двигателя. При перебоях в работе двигателя, отворачивая винт 3 главного жиклера, обеспечить устойчивую работу двигателя.

Карбюратор К-60 В мотокультиватора МК-1 и мотоблока М-3 регулируется двумя винтами: винтом положения дроссельной заслонки и регулировочным винтом холостого хода. Для регулировки карбюратора следует произвести следующие операции.

1. Снять корпус воздушного фильтра с фильтрующим элементом.
2. Открыть с помощью рычажка воздушную заслонку, находящуюся во входном патрубке карбюратора.
3. Вращением подпружиненного винта установить дроссельную заслонку шиберного типа так, чтобы щель между ее основанием и образующей воздушного канала, видимая через входной патрубок, имела ширину 2—2,5 мм.
4. Регулировочный винт полностью ввернуть, а затем вывернуть на 0,5—1 оборота.
5. Запустить и прогреть двигатель в течение 3—5 мин.
6. Медленно отвернуть регулировочный винт, при этом частота вращения двигателя сначала будет возрас-рать, а затем снижаться. Началу снижения частоты вращения соответствует оптимальное положение регулировочного винта 4 для данного положения винта (дроссельной заслонки).
7. Отворачивая винт, снова снизить частоту вращения двигателя, а затем плавно завернуть регулировочный винт, вновь найдя его оптимальное положение.
8. Повторять операции до тех пор, пока не будет получена минимальная, но вполне устойчивая частота вращения двигателя. Эту устойчивость проверять резким открытием и закрытием дроссельной заслонки. Если двигатель останавливается в момент резкого открывания заслонки, то смесь немного обогатить, заворачивая регулировочный винт 4. Если двигатель останавливается в момент резкого закрывания дроссельной заслонки — смесь обеднить, отворачивая тот же винт.
9. После окончания регулировки карбюратора собрать воздушный фильтр.

Проверка установки электронного магнето системы зажигания мотоблока М-3, а также мотокультиватора МК-1 производится путем контроля совмещения рисок на магнето и картере двигателя. При несовпадении этих рисок следует ослабить винты крепления магнето на картере, совместить риски поворотом магнето и надежно закрепить винты.

Для двигателя ДМ-1 мотоблока МБ-1 проверка установки электронного магнето заключается в контроле зазора между магнитом, установленным на вентиляторе-маховике, и статором. При этом следует осуществить следующие операции.

1. Снять кожух вентилятора-маховика вместе со шнуровым стартером.
2. Повернуть вентилятор-маховик таким образом, чтобы магнит маховика подошел под статор электронного магнето, а стрелка на вентиляторе-маховике совпала с правым башмаком статора.
3. Щупом проверить величину зазоров между правым и левым башмаками статора и магнитом — она должна составлять 0,10—0,15 мм.
4. Если необходимо отрегулировать величину зазора, то следует ослабить болты и, перемещая статор, установить необходимую величину поочередно для правого и левого башмаков.
5. Подтянув болты, повторно проверить величину зазора и окончательно закрепить статор.
Осмотр, устранение неисправностей и регулировку свечи зажигания необходимо произвести в следующей последовательности.

1. Вывернуть свечу, используя специальный ключ.
2. Проверить по внешнему виду стальные и керамические детали свечи.
3. Если камера, электроды и носик керамического изолятора свечи покрыты копотью, нагаром или маслом, их следует осторожно очистить, промыть чистым бензином, просушить и продуть сжатым воздухом.
4. Проверить щупом зазор между центральным и боковым электродами, который должен быть в пределах 0,4—0,6 мм, и установить путем подгибания только, бокового электрода.
5. Проверить работу свечи, для чего положить,ее на двигатель и с помощью пускового устройства провернуть коленчатый вал, следя за появлением искры между электродами. Искра должна быть ярко-голубого цвета.
6. Ввернуть свечу от руки до упора, предварительно установив уплотнительное кольцо, а затем довернуть ее ключом.

Очистка воздушных фильтров двигателя мотоблокоз производится в соответствии с периодичностью технического обслуживания или по мере необходимости, если агрегат работает в условиях сильной запыленности. При этом для очистки; фильтра, например, мотоблока МБ-1 следует выполнить следующие операции.
1. Отвернуть гайку-барашек крепления крышки воздушного фильтра.
2. Снять крышку фильтра.
3. Снять пористый элемент, выполненный из поролона, с сухого картонного элемента.
4. Вымыть пористый элемент в бензине, керосине или мыльной воде.
5. Пропитать пористый элемент в масле М12ГИ, излишки масла аккуратно отжать. Следует помнить, что выкручивать элемент нельзя во избежание его повреждения.
6. Снять сухой элемент.
7. Вымыть его сначала а теплой мыльной воде, а затем — в чистой. После этого элемент тщательно высушить на воздухе. Следует помнить, что сухой картонный
элемент ничем не пропитывается.
8. Собрать фильтр в обратном порядке.

В регулировочных работах по мотоблокам важное место занимают регулировки элементов трансмиссии. Так, регулировка механизма выключения сцепления мотоблока МТЗ-05 заключается в проверке величины свободного хода рычага сцепления, который должен быть равен на конце рычага 5—10 мм. Регулировка свободного хода производится с помощью регулировочного винта. Если сцепление «ведет», то необходимо отпустить гайку 19 и ввернуть регулировочный винт 20. Если же сцепление «буксует», то регулировочный винт следует вывернуть. После регулировки сцепления регулировочный винт нужно законтрить, затянув гайку.

При регулировке клиноременной передачи мотокультиватора МК-1 поступают следующим образом.
1. Снимают кожух клиноременной передачи.
2. Ослабляют четыре гайки крепления двигателя.
3. Включают рычаг сцепления и фиксируют его положение с помощью фиксатора.
4. Перемещают двигатель в горизонтальном направлении и находят такое его положение, при котором расстояние между наружными поверхностями клинового ремня в поперечном направлении под натяжным роликом будет составлять 76—80 мм.
5. Двигатель закрепляют, следя, чтобы боковые поверхности шкивов находились в одной плоскости.
6. Ослабляют гайку крепления упора.
7. С помощью линейки устанавливают величину зазора между упором и наружной поверхностью клинового ремня — он должен быть в пределах 1—3 мм.
8. Закрепляют упор, затягивая гайку.
9. Устанавливают на место кожух клиноременной передачи. Контролируют зазор между наружными поверхностями клинового ремня и ограничительной скобы,
расположенной на внутренней поверхности кожуха, — он должен быть равен 1—3 мм.

К числу операций технического обслуживания можно отнести и замену клиновых ремней в трансмиссиях мотоблоков и мотоорудий. Замену ремня, например, заднего хода мотоблока МБ-1 следует осуществлять в следующей последовательности.
1. Снять кожух клиноременной передачи.
2. Снять заднюю направляющую планку ведомого шкива.
3. Ослабить ключом крепление на оси подпружиненного ролика ремня заднего хода.
4. Отжав ролик в сторону двигателя, из образовавшегося зазора между передней направляющей планкой и роликом вынуть ремень заднего хода.
5. Снять ремень с ведомого шкива.
6. На ведомый шкив и ролик надеть новый ремень заднего хода.
7. Установить на место и закрепить снятые детали.

Сравнительно большей трудоемкости требуют операции регулировки зазора в зацеплении конических шестерен в главной передаче ведущего моета, например, в мотоблоке МТЗ-05. Регулировку необходимо проводить в случае повышенного шума главной передачи, что указывает на увеличенный боковой зазор. Уменьшение бокового зазора достигается переносом регулировочных прокладок из-под фланца правого рукава под фланец левого, без изменения общего числа прокладок под обоими фланцами. Нормальный боковой зазор между зубьями конических шестерен должен находиться в пределах 0,18—0,40 мм.

После регулировки бокового зазора необходимо проверить пятна контакта в зубьях. Для этого несколько зубьев одной из шестерен покрывают тонким слоем густо разведенной краски и проворачивают шестерню несколько раз в обе стороны. При правильной регулировке пятно контакта, полученное на зубе, должно занимать не менее половины его поверхности. При этом пятно должно располагаться в средней его части или ближе к вершине конуса (рис. 7.10, а). Правильное зацепление зубьев обеспечит надежную и длительную работу главной -передачи без поломок.

Демонтаж шины колеса мотоблока следует провести следующим образом.
1. Выпустить из камеры воздух.
2. Сдвинуть оба борта покрышки с полок обода в его углубление со сто-, роны, противоположной вентилю.
3. Вставить две монтажные лопатки между бортами покрышки и ободом со стороны вентиля на расстоянии 10 см по обеим сторонам от него.
4. Перетянуть через край обода сначала часть борта покрышки у вентиля, а затем и весь борт.
5. Вынуть вентиль из отверстия в ободе, а затем и камеру из покрышки.
6. Повернуть колесо, сдвинув одну сторону борта покрышки в углубление обода, вставить с другой стороны лопатки и вынуть обод из покрышки.
Монтаж шины на обод необходимо выполнять на полу или на чистой площадке так, чтобы в покрышку при монтаже не попадали земля и грязь. Перед монтажом надо проверить состояние обода, покрышки и камеры. Обод должен быть чистым, без забоин и коррозии. Если забоины появились, их нужно зачистить, а грязь и коррозию удалить. После этого обод надо покрасить и просушить.

Шину следует монтировать в такой последовательности.
1. Завести один борт покрышки через край обода, для чего надо надеть сначала один край борта, а затем при помощи лопаток перетянуть остальную его часть.
2. Посыпать обтертую насухо камеру тонким слоем: талька, вложить ее в покрышку и расправить.
3. Вентиль камеры вставить в отверстие обода.
4. Завести через край обода второй борт покрышки, для этого надо сначала перетянуть часть борта, а затем при помощи монтажных лопаток — остальную часть.
5. Перетягивание борта необходимо заканчивать у вентиля. При монтаже шины нужно следить за правильным положением вентиля, перекос которого недопустим.
6. Ввернуть золотник в вентиль и накачать шину, следя за тем, чтобы покрышка располагалась на ободе концентрично, а ее края плотно прилегали к бортам обода.
7. Проверить манометром давление воздуха в шине и, если оно не соответствует норме, то установить нужную величину.
8. Проверить герметичность золотника вентиля и надеть на вентиль предохранительный колпачок.

Двигатели для мотоблоков и культиваторов — технические характеристики, руководства пользователя

Двигатель внутреннего сгорания ДМ-1К отечественного производства предназначен для многоцелевого использования (для установки на мотоблоки, мотокультиваторы; минитракторы; малоразмерные суда; деревообрабатывающие станки; насосные, кормодробильные установки).

Двигатель удобен и прост в эксплуатации. Работа с двигателем не требует специальной подготовки оператора. Для контроля, регулирования (настройки) систем двигателя, выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту не требуется специальных средств измерений, испытательного и другого оборудования, инструмента и приспособлений.

Производитель двигателя ДМ-1К ОАО Нева (Красный Октябрь). Данный двигатель российского производства в различных модификациях устанавливался на мотоблоки Нева.

Срок службы Вашего двигателя значительно увеличится, если строго соблюдать все правила эксплуатации, технического обслуживания и хранения, указанные в руководстве пользователя двигателя для мотоблока:

Технические характеристики двигателя для мотоблока ДМ-1К

Из характеристик отличие двигателей только в виде применяемого топлива и следовательно в мощности , при более подробном изучении инструкций по эксплуатации ДМ-1К находим еще одно существенное отличие, это используемая головка цилиндра. Использование различных головок определяет степень сжатия топлива. Рабочий объем цилиндра определяется как произведение величины хода поршня на площадь цилиндра.

Двигатели ДМ1К и ДМ1К-7,5 выпускаются в различных вариантах исполнения (модификациях)

При изучении каталога запчастей двигателя (см. ниже) находим еще интересный пункт: кольцо поршневое компрессионное верхнее, кольцо поршневое компрессионное нижнее, кольцо поршневое маслосъемное — комплект поршневых колец (взаимозаменяем с поршневыми кольцами ВАЗ 2101)

Моторное масло в двигатель ДМ-1К для мотоблоков НЕВА

Моторное масло классифицируется по двум параметрам: вязкость и качество.

Стандарт SAE классифицирует вязкость масел в условных единицах от 0 до 100.

– летнее (например, 30, для использования при температурах воздуха выше плюс 4 0 C)

– зимнее, (в обозначении вязкости масла есть буква «W», например, 10W30), для использования при температурах ниже плюс 4 0 С.

Стандарт API классифицирует качество масла по эксплуатационным свойствам для бензиновых двигателей как: SA, SB, SC, SF, SG, SH, SJ.

Первая буква S обозначает, что данное масло применяется ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ.

Начальная буква С обозначает масла для дизельных двигателей.

Для обозначения универсальных масел, т.е. таких, которые могут применяться для смазывания бензиновых двигателей и дизелей, принята двойная маркировка, например, SF/CC, SG/CD.

Во всех случаях, чем БЛИЖЕ ВТОРАЯ БУКВА К НАЧАЛУ АНГЛИЙСКОГО АЛФАВИТА, тем НИЖЕ эксплуатационные свойства масла.

Выбирайте класс вязкости масла (летнее или зимнее) в зависимости от температуры окружающего воздуха при эксплуатации мотоблока (см. таблицу).

Рекомендуемая вязкость масла по SAE для двигателя ДМ-1К

Предприятие — изготовитель двигателя рекомендует использовать широко известные моторные масла:

ЛУКОЙЛ – СТАНДАРТ SAE 10W30 API SF/CC

RAVENOL SAE 30 API CD/SF

Следует помнить:

– применение загущенных сортов масел (10W30 и т.п.) при температурах выше плюс 4 0 С приведет к повышенному расходу масла. В этих случаях следует БОЛЕЕ ЧАСТО проверять уровень масла в картере. Снижение уровня ниже нормы может привести к выходу двигателя из строя.

– применение масла SAE 30 при температурах ниже, чем минус 4 0 С, приведет к затрудненному запуску двигателя (особенно холодного) и возможному повреждению зеркала цилиндра из-за недостаточной смазки.

Для выявления причины не запуска (затрудненного запуска) двигателя необходимо вывернуть свечу зажигания и проверить
ее состояние:

— если электроды и нижняя часть корпуса свечи зажигания покрыты черным, влажным маслянистым нагаром, то это свидетельствует об износе гильзы цилиндра и (или) поршневых колец двигателя, или об повышенном уровне масла в картере двигателя;

— сухой черный нагар бывает в результате длительной работы двигателя на холостом ходу или на небольших оборотах и малой нагрузки;

— если электроды свечи чистые, сухие, очень светлого, почти белого цвета, иногда со следами оплавления — это означает, что установлено слишком раннее зажигание.

Последовательность работ по выявлению причины не запуска (затрудненного запуска) двигателя:

— проверить состояние тяг и рычагов управления дроссельной и воздушной заслонками карбюратора, надежность их подсоединения и наличие зазора (1.5 — 2.0 мм) между подвижными и неподвижными элементами при их перемещении во всем рабочем диапазоне;

— перепроверить топливную систему

— качество и наличие достаточного количества топлива в топливном баке;

— поступление топлива из топливного бака к карбюратору нажатием на его утопитель до подтекания топлива через дренажное отверстие;

— чистоту суфлирующего отверстия в пробке заливной горловины топливного бака;

— проверить состояние и чистоту фильтроэлементов воздушного фильтра:

— проверить состояние свечи зажигания;

— проверить качество искрообразования на свече зажигания;

— проверить систему зажигания;

Отрегулировать карбюратор двигателя ДМ-1К в следующей последовательности:

а) до запуска двигателя завернуть винт 8 рис. 4.3 корректировки состава топливной смеси холостого хода, затем отвернуть его на полтора оборота;

б) запустить и прогреть двигатель;

в) вращая винт 5 упора дроссельной заслонки, установить минимально возможные, но устойчивые обороты двигателя;

г) винтом 8 установить максимальные (на слух), но устойчивые обороты двигателя и от этого положения завернуть его на одну четверть оборота;

е) винтом 5 вновь установить минимально возможные, но устойчивые обороты двигателя;

з) повторить операции по п. г. и п. е и добиться устойчивой работы двигателя на минимальных оборотах;

и) вывести двигатель на режим — если двигатель работает с перебоями или глохнет, то винт 8 завернуть еще на одну четвертую часть оборота и повторить операции по п. г. ип.е.;

— отрегулировать положение рычага центробежного регулятора в следующей последовательности:

а) ослабить винт крепления рычага регулятора;

б) отверткой повернуть рычаг центробежного регулятора 5 рис. 4.1 по часовой стрелке до упора (угол поворота рычага будет небольшим);

в) повернуть рычаг регулятора 6 рис.4.1 по часовой стрелке на угол, при котором будет полностью открыта дроссельная заслонка карбюратора — рычаг дроссельной заслонки 6 рис. 4.3 упрется в корпус карбюратора;

г) затянуть винт крепления рычага регулятора.

Карбюратор К-45 (рис 4.3)

Периодичность технического обслуживания двигателя ДМ-1К

Порядок и периодичность технического ухода подробно изложены в Руководстве по эксплуатации двигателя ДМ1К.

— перед началом работы проверяйте надежность затяжки резьбовых соединений на двигателе и мотоблоке;

— регулярно очищайте ребра и поверхности охлаждения головки цилиндра, кожуха вентилятора,

защитную решетку и зону вокруг глушителя от остатков травы, мусора и слоев пыли;

— ежедневно проверяйте уровень масла;

— полная замена масла в картере двигателя – после первых 5-ти часов, и далее, через каждые 25 час.;

Замену масла производите, когда двигатель прогрет.

СОБЛЮДАЙТЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по применению марки моторного масла для соответствующих температурных условий работы мотоблока. Вовремя производите замены масел.

Рекомендации по использованию топлива двигателя ДМ-1К

Используйте чистый, свежий неэтилированный бензин со сроком хранения не более 30 дней. Не смешивайте топливо с маслом.

Не рекомендуется заливать бензин под верхнюю стенку бака. Следует оставлять некоторое свободное пространство над топливом, необходимое для обеспечения дополнительного объема при расширении бензина, что возможно при работе мотоблока в условиях высоких положительных температур наружного воздуха.

Приведенные каталоги содержат рекомендации по выбору масла для двигателя, рекомендации по ремонту, данные регулировок, периодичность технического обслуживания, технику безопасности.

Смотрите так же: двигатель для мотоблока ДМ-1 — руководство по эксплуатации — ОАО Калужский двигатель

Как правильно пахать мотоблоком? Подготавливаем мотоблок к работе

Наступает время готовить свой приусадебный участок к посевным работам или же наоборот подготавливать его к зиме. Одна из самых важных работ весной или осенью — это вспашка земельного участка. В настоящее время у большинства садоводов и огородников есть в хозяйстве собственный мотоблок или мотокультиватор. А если еще нет, то, может быть, вы собираетесь приобрести мотоблок, не век же перекапывать свой участок с помощью лопаты!

У многих новичков при работе с мотоблоком, особенно, если необходимо вспахать свой участок, возникает много вопросов о том, как правильно отрегулировать плуг, чтобы вспашка земли была выполнена аккуратно и правильно. Вот о том, как отрегулировать плуг мотоблока и пойдет речь в этой статье.

Подготовка мотоблока к пахоте

Перед вспашкой земельного участка необходимо провести подготовку мотоблока. Что для этого нужно сделать? Давайте разберем все по порядку.

Мотоблок желательно доставить к месту пахоты без плуга и грунтозацепов. Обычно разукомплектованный мотоблок транспортируют в автомобиле на дачный участок. Если у вас земельный участок рядом с домом, то провести подготовку мотоблока к пахоте можно в любом выбранном месте с ровной поверхностью.

Когда мотоблок доставлен на место подготовки к работе, необходимо заменить транспортировочные колеса (Б) на специальные грунтозацепы. Для того, чтобы было удобнее снимать транспортировочные колеса, под сцепку мотоблока, которая расположена сзади, можно установить подставку (А).

Вместо ступиц, на которые устанавливаются транспортировочные колеса мотоблока, необходимо установить удлиненные ступицы (А). Это необходимо для увеличения расстояния между грунтозацепами, чтобы обеспечить устойчивость мотоблока во время пахоты.

Подготавливаем мотоблок к работе

После того как ступицы установлены, приступаем к установке грунтозацепов (А). Обязательно обратите внимание на правильность их установки. Протектор грунтозацепов в виде «елочки» (Б) должен иметь направление, как показано на фотографии – сужение протектора– это направление вперед.

Когда оба грунтозацепа установлены, можно убрать подставку (А) и приступать к следующему шагу работ– подготовке плуга к работе.

Сборка плуга

Сборка плуга – это установка на плуг сцепного устройства (далее, сцепка). Плуг и сцепку необходимо собрать для последующей навески плуга на мотоблок.

Собираем плуг и сцепку мотоблока

Подготавливаем все необходимое к работе – плуг, сцепку, гаечные ключи.

Для обеспечения оптимальной глубины вспашки необходимо сопоставить отверстие ступицы сцепки (Б) со средним отверстием стойки плуга (А) и соединить их с помощью крепежного болта (В).

Крепежный болт регулировочного винта (Б) необходимо установить в верхнее отверстие стойки плуга (А) и зафиксировать с помощью гайки.

Важно! Все гайки в местах крепления сцепки и плуга не требуют полной фиксации, так как при выполнении работы по регулировке плуга зафиксированные гайки придется ослаблять!

Итак, установив сцепку на плуг, можно перейти к следующему этапу подготовки мотоблока.

Теперь можно навесить плуг на мотоблок. Соединяем плуг с мотоблоком при помощи одного или двух (зависит от модели мотоблока) штырей (А). Штыри фиксируем с помощью шплинтов.

Регулировка плуга мотоблока

Регулируем плуг мотоблока

Для того, чтобы отрегулировать плуг, рекомендуется выставить мотоблок на подставки (А), например, подложить под грунтозацепы два коротких бруска сечением 150х150 мм. Такая высота брусков позволит нам выполнить регулировку плуга на глубину вспашки примерно 15-18см.

Для удобства регулировки плуга можно подложить под него доску или фанеру (А), как видно на фото. Это поможет нам более точно отрегулировать угол наклона плуга от пятки (В) к носу плуга. Угол наклона плуга регулируется с помощью регулировочного болта (Б) на сцепке следующим образом:

1. Вращая регулировочный болт по часовой стрелке, мы поднимаем пятку плуга вверх (желтая стрелка), при этом глубина вспашки увеличивается.

2. Вращая регулировочный болт против часовой стрелки – опускаем пятку плуга вниз (белая стрелка), при этом глубина вспашки уменьшается.

Расстояние от поверхности грунта до пятки плуга не должно превышать 3-5см. В противном случае плуг будет «зарываться» в землю. Если угол наклона плуга выставлен не правильно, то тогда снизится качество вспашки участка, при этом увеличивается нагрузка на двигатель мотоблока и на руки человека и, как следствие, очень быстро наступает усталость. После выполненной регулировки с помощью гаечных ключей осуществляем затяжку креплений (А) плуга и сцепки.

Проверяем с помощью рулетки зазор между редуктором мотоблока и контрольной поверхностью, в качестве которой мы использовали доску или фанеру– зазор в точке (А) должен составлять от 15 до 20см.

Вспашка участка мотоблоком

Прежде чем начать пахать участок, необходимо провести контрольную вспашку и проверить регулировку плуга:

а) проверка глубины борозды и качества отвала;

б) проверка хода плуга в борозде;

в) проверка нагрузки на мотоблок;

г) проверка нагрузки на руки (плавность хода мотоблока при пахоте).

Только когда все эти факторы проверены, и вы оцениваете их положительно, можно приступать к полноценной вспашке участка. Если хоть один из перечисленных факторов имеет отрицательную оценку, то в этом случае необходимо провести повторную регулировку плуга.

Пахать мотоблоком нужно правильно!

Контрольная вспашка проходит следующим образом. Устанавливаем мотоблок на край участка, где будет сделана контрольная борозда.

Включаем первую передачу, плавно нажимаем рычаг сцепления, при этом руль мотоблока должен находиться параллельно относительно поверхности земли. Не надо надавливать на руль и подталкивать мотоблок во время пахоты, он и сам прекрасно пашет – главное удерживайте руль ровно относительно поверхности земли, чтобы плуг не зарывался в землю и, наоборот, не задирался вверх.

Пройдя первую борозду, необходимо проконтролировать глубину вспашки, с помощью рулетки или линейки измерив расстояние от низа борозды до гребня. Если глубина вспашки будет соответствовать тем параметрам, которые установлены при регулировке плуга (15– 18см), то можно начинать приступать к пахоте своего земельного участка.

При правильной регулировке плуга вы получаете качественный результат работы, как показано на фото. После пахоты необходимо очистить плуг и мотоблок от пыли и грязи, после чего нужно снять плуг с мотоблока и законсервировать его до следующего момента, когда он вам снова потребуется.

Важно! Во время пахоты земельного участка, особенно в жаркое время суток, делайте паузы при работе мотоблоком, чтобы дать возможность двигателю остыть и не перегреться и вследствие чего выйти из строя.

Комментариев: 5 на “ Как правильно пахать мотоблоком? Подготавливаем мотоблок к работе ”

http://www.youtube.com/watch?v=3a6gSkpfpW8&index=6&list=PLgdMm2VFN1xR-xN6PwzaAbEgwMmVZN23j
Вот тут показано как плуг настраивать на тракторе,к мотоблоку тоже применимо,ток исходи из того на какую глубину у тебя пашет мотоблок.
А насчет болтов:Что там можно не понять. Там всего от 3 до 5 болтов
http://www.youtube.com/user/1980yrik/videos -вот тоже полезный канал,там найдешь много чего про мотоблоки

Наверно я тупой,но по этим фотографиям определить где находится какой болт просто невозможно.Перечитал кучу сайтов с инструкциями по регулировке плуга — нигде этого не нашел. Жаль…

На брусок надо ставить только левую сторону мотоблока и выравнивать плуг,чтобы он стоял ровно относительно пашни.Для этого сама сцепка должна поворачиваться вместе с плугом.

Уточните ваш вопрос, плиз. Тут вроде бы и добавить нечего, все итак понятно

Двигатель мотоблока не набирает обороты причина

«Заглох мотоблок при работе» – можно часто услышать из уст пользователей данными агрегатами. Проблема может заключаться или в сбоях работы системы подачи топлива или зажигательной системы.

В первом случае проверьте свечу. Если она не влажная, значит, топливная жидкость не попадает в цилиндр мотора.

Важно! Обратите внимание на уровень горючего. Проблема также может заключатся в топливном кране, если он закручен.

В этом видео вы узнаете, почему мотоблок не развивает мощность:

В другом случае также убедитесь в исправности свечи. Она не должна быть влажной. В противном случае потребуется снова настроить систему зажигания. Для этого:

• уберите крышку, которая защищает зажигательную систему;
• прокрутите маховик силового агрегата до размыкания контактов;
• определите расстояние между такими элементами прерывателя зажигания, как наковальня и молоточек;
• прокрутите маховик, пока поршень не достигнет высшей точки;
• переведите маховик в такое положение, когда сработает муфта;
• опять крутните маховик в противоположную сторону;
• зафиксируйте расстояние между прерывательным контактом и кулачком в 0,33 мм;
• надежно закрепите кулачок и верните на место защитную крышку.

Теперь работа мотора снова налажена, и он будет выдерживать стабильную нагрузку.

Важно! Чтобы, в случае возникновения таких ситуаций снова, оперативно заняться починкой. Иначе детали и главные механизмы будут изнашиваться и портиться гораздо быстрее.

Помимо вышеупомянутой, другие причины выхода из строя системы зажигания:

• загрязнение глушителя;
• неправильные настройки карбюратора;
• механические дефекты электроцепи.

Причины,почему мотоблок не набирает оборотов

1.Неисправность свечи зажигания является первой причиной, почему мотоблокглохнет.

2.Низкий уровень топлива в бензобаке.

3.Перекрытие топливного крана является причиной, почему мотоблок не набираетоборотов.

4.Использование некачественного топлива.

5. Загрязнениефильтров также является причиной нестабильной работы мотоблока.

6.Избыток моторного масла в топливе.

7.Неправильно выставленное зажигание.

8.Сбой в работе поршневой системы. Нужно промыть цилиндры и настроить карбюратор.

9.Загрязнение карбюратора также является причиной, почему мотоблок глохнет.

10.Поломка коробки передач также приводит к тому, что карбюратор не набираетоборотов.

проголосуй за пост!

Упала мощность двигателя

Часто бывает, что ранее исправный мотоблок, служившийнесколько лет, вдруг теряет мощность.

– Если мощность упала после длительно хранения, возможномотоблок хранился с влажным карбюратором и топливной системой, что привело котложениям. В этом случае, можно завести двигатель и пусть поработает,зачастую, после этих действий мощность восстанавливается. Если есть навыки,можно разобрать и почистить, если навыков нет, лучше обратится в сервис.

– Возможно, засорился карбюратор. Прочистить

– Засорился бензо шланг. Нужно продуть.

– Возможна потеря работоспосбности манжеты картера. Снятькожух и крышку редуктора, осмотреть манжету.

– Нагар на цилиндре, глушителе. Почистить.

– Засорился воздушный фильтр. Почистить.

– Нет компрессии. Поменять поршневые кольца, цилиндр,поршень.

Почему мотоблок работает с перебоями?

Среди других типичных неисправностей мотоблока также можно выделить ряд таких поломок:

• Мотор агрегата бьет в обратку – это свидетельствует о применении некачественного топлива для заправки агрегата. В таком случае придется не только заменить горючее, но и тщательно промыть топливный насос и шланги подачи горючего;
• Мотоблок работает рывками – причина этому кроется в недостаточном прогреве мотора. Обязательно заглушите двигатель, подождите его полного остывания, и снова заведите мотор, давая ему не менее 10 минут для полного прогрева;
• Мотор мотоблока заметно не тянет, снизилась мощность двигателя – в таком случае нужно проверить и, при необходимости, прочистить воздушный и топливный фильтр. Еще одна причина этой поломки кроется в износе магнето системы зажигания. Лучше всего сразу же заменить деталь, не пытаясь ее восстановить.

С такого рода неисправностями одинаково часто сталкивается владелец, как бензинового, так и дизельного мотоблока. В любом случае нужно немедленно прекратить работу с машиной, и как можно быстрее устранить ее поломку.

Не развивает обороты

Если двигатель исправный, но при этом мотоблок не развивает обороты, то, возможно:

• воздушный фильтр засорен. Как следствие, не весь воздух поступает в карбюратор, и топливо оказывается перенасыщенным;
• низкокачественная топливная жидкость;
• вышли из строя детали зажигательной системы. Как упоминалось раньше, необходимо проверить свечу, исправить зазор между электродами, обратить внимание на механическую целостность электроцепи;
• при необходимости очистить карбюратор и правильно отрегулировать его;
• работа поршней и цилиндров взаимосвязана с мощностью мотора.

Поэтому обратите внимание состояние поршней и цилиндров. Их внешние повреждения могут значительно уменьшить значение компрессии.

Например, очистка карбюратора может решить проблему

Неисправности разных видов мотоблоков

Сегодня многие фирмы выпускают различные виды мотоблоков.

Рассмотрим некоторые из наиболее популярных моделей, и ознакомимся с их частыми неполадками.

• «Беларус-09Н» / «МТЗ» – это тяжелый и мощный агрегат. Чаще всего его обладателям приходится чинить сцепление. Нередко «хромает» и система переключения передач.
• «Угра» – это российская мототехника с валом отбора мощности. Она отличается рядом конструкционных недоработок, из-за которых возникают проблемы с протечкой масла, неприятными вибрациями. Можно столкнуться даже с отказом управления агрегатом.
• Техника китайских производителей, например, модель Garden Scout GS 101DE часто сталкивается с быстрым износом важных деталей. Ухудшает положение то, что сервис китайских мотоблоков развито довольно слабо.

Двигатель работает с перебоями, глохнет

– Двигатель может еще не прогреться. Нужно прогреть

– Возможно загрязнение свечи. Нужно отчистить свечу, удаливнагар.

– Конец провода неплотно прилегает к свече. Прижать конецпровода плотно к свече.

– Отказ магнето. Заменить.

Неустойчивые обороты «холостого хода»

– Возможно слишком большой зазор крышки редуктора. Сделатьзазор 0,2-0,5

Почему мотоблок глохнет при открытой воздушной заслонке

Воздушная заслонка карбюратора, другими словами «подсос», необходима для нормального запуска двигателя и дальнейшей его стабильной роботы. В случае неправильной регулировки заслонки, например, когда она не закрыта полностью, мотор может и вовсе не запуститься.

Одной из распространенных причин некорректной работы силового агрегата – подсос воздуха. Причиной этого может быть разгерметизация карбюратора. Проверьте свечи, при необходимости подтяните их, затяните соединяющие болты. Если это не помогло, замените прокладки.

Будет мотор глохнуть и при открытой воздушной заслонке. Вы можете регулировать ее до того момента, пока она не будет ходить нормально, без сдвигов и заеданий.

Почему мотоблок стреляет в глушитель?

Зачастую, при неисправностях двигательной системы, мотоблок не только не развивает обороты, но и издает явные режущие слух звуки, исходящие из глушителя. После этого он дымит и глохнет, что и вызывает явные беспокойства пользователей.

Причиной этой неполадки могут быть:

• чрезмерное поступление масла в бензин или дизель, из-за которого его сгорание сопровождается выделением неестественно едкого дыма. В таком случае ремонт сводится лишь в прочистке топливной системы и заправке качественным горючим;
• сбой в регулировке зажигания или выход из строя его компонентов – первым делом, обращают внимание на зазор между электродами и в случае необходимости выставляют его в соответствие с инструкцией по эксплуатации;
• неполное сгорание топлива в моторном цилиндре. В этом случае ремонт двигателя мотоблока начинают с разборки всей цилиндропоршневой группы, которую прочищают и проверяют на дефекты. Необходимо помнить, что после подобных манипуляций будет не лишним перенастроить карбюратор.

Основные проблемы двигателя мотоблока

Навскидку дать ответ на такой, казалось бы, простой вопрос, не получится. Причин, почему «капризничает» и глохнет мотоблок во время работы, очень много. Условно их можно разделить на несколько групп:

• проблемы с подачей топлива;
• неисправности системы запуска двигателя;
• неисправности управления и автоматики;
• проблемы с глушителем, охлаждением и т.п.

Если вы заметили проблемы в работе мотоблока, то главное, что вы должны понимать — есть проблемы, которые легко можно устранить своими руками, даже если вы не особенно разбираетесь в технике, а есть ситуации, когда без грамотного специалиста и соответствующего оборудования обойтись невозможно. Важнейшая задача вас, как хозяина, быстро и правильно определить, почему ваш мотоблок глохнет, и принять правильное решение.

Дымит мотоблок

Из мотоблока валит белый дым, начинает работать в «захлеб».

– Возможно залит некачественный бензин или, этопроисходит из-за сильного наклона мотоблока. Масло из картера под наклономубегает и на клапан, пока не прогорит, дым вали как из печки. Так же читайтематериал «Ремонт двигателя мотоблока»

Мотоблок заводиться и глохнет: причины и ремонт

Наверное, каждый человек, каким-то образом связанный с сельским хозяйством, сталкивался с тем, что мотоблок заводится и сразу глохнет. Причинами этой проблемы могут быть:

• топливо низкого качества или засорение карбюратора. Необходимо очистить карбюратор от лишнего мусора и грязи, избавиться от старого топлива, и в чистый бак залить новое;
• длительная пауза в эксплуатации мотоблока могла спровоцировать разгерметизацию топливного бака;
• неисправность системы зажигания. Для начала нужно проверить, достаточно ли чистая свеча. Далее – состояние проводов. И если это не помогло, значит, проблема в электродах. Установите правильный зазор между ними, и все снова заработает;
• сбой в работе коробки передач. Позаботьтесь о достаточном количестве смазочного материала;
• недостаточное количество топливной смеси для нормального функционирования. Оно может вытекать через незаметную пробоину в топливном баке. Есть два варианта решения: или же избавиться от трещины механическим вмешательством или установить новый бак для горючего;
• еще одной причиной, почему мотоблок глохнет при работе, – низкая температура воздуха, из-за которой не запускается практически вся техника, работающая на дизеле. Поэтому перед запуском обязательно влейте в радиатор теплой воды.

Для устранения этих неполадок не требуются особые технические или инженерные знания и навыки. Необходимо всего лишь четко выполнять предписания инструкции. Также можно обратиться в ремонт, где профессиональные мастера выполнят все быстро и с гарантией.

Что делать, если двигатель мотоблока плохо заводится на горячую?

Если мотоблок не развивает обороты на горячую, диагностику неисправности производят в такой последовательности:

• после нескольких неудачных попыток запуска исследуют свечу, как это было описано выше. По возможности ее лучше сразу заменить на новую, чтобы полностью снять вопросы по этому пункту;
• проверить компрессию и уровень разрежения в бензобаке;
• в темном помещении посмотреть, не искрит ли проводка;
• убедится, что при нагреве точно образуется искра. Кроме свечи, препятствовать искрообразованию может и неисправная катушка зажигания.

Среди других причин неисправности можно выделить:

• недостаток или неправильная заливка масла, из-за чего срабатывающий датчик его уровня блокирует работу двигательной части;
• выход из строя клапана в топливном бачке, который должен поддерживать давление бензина. В результате этого его жидкое содержимое не перетекает в карбюратор.

Ремонт мотоблоков, а особенно, их силовой установки – дело ответственное, которое требует грамотности и хорошей сноровки. Это касается не только отечественных любимцев — мотоблоков «Нева», «Каскад», «Агро», но и импортных, например, «Хонда». Но это не означает их ремонт своими руками невозможен. Имея минимальный запас знаний и следуя нашим вышеизложенным рекомендациям устранить любые неисправности можно и у себя дома.

Визжит стартер, вылезает шнур

– Может визжать, если на шарах смазки много. Нужно почиститьшарики и места в храповике, куда они вставляются.

Культиватор издал несколько хлопков, стали «плавать» обороты

– Скорее всего, не справляется система питания, или уровеньтоплива в баке низкий, возможен перекос оси поплавка и возможно под игольчатыклапан попал мусор, нужно все удалить и проверить воздушный фильтр, жиклеры.

Материал, будет обновляться, ждем комментарии с вопросами,рассказы о выявлении той или иной неисправности и способы её устранения. Также, смотрите ответы на вопросы по той или иной модели мотоблока на странице егоописания.