Sheloil.ru

Шелл Оил
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Болезнь” карбюраторов Suzuki gsf 250 bandit

“Болезнь” карбюраторов Suzuki gsf 250 bandit.

Многие пишут или говорят, что не возможно внезапно открутить газ и начать разгоняться, что это болезнь бандитов и этого побороть ну ни как нельзя (только заменой карбюраторного блока в сборе) при этом холостой ход и обычная поездка не приносят неудобств. Так говорят скорее всего те, кто не сталкивался с его электрикой, которая тоже приносит много неудобств в таком почтенном возрасте и после большого количества владельцев, которые преодолели большинство мотоциклов.

Suzuki Bandit GSF250

Даже если заменить катушки зажигания, высоковольтные провода и свечи ситуация может не измениться. Куда приходится копать дальше? Конечно, система питания, а именно карбюраторы бандита, даже если они были уже до Вас почищены и отрегулированы.

Как это может проявляться? Если мотоцикл плавно разгоняется до 1-й скорости, 2-й скорости, 3-й скорости, снижает скорость и повторяет, проблем нет. Но как только мы пытаемся быстро разогнаться, мы слышим “бу-бу-бу”, а затем начинается разгон, может показатся что мотоцикл “мертвый”. Он как бы не может разогнаться вообще. Простой чисткой здесь не обойтись.

Многие мастера жалуются на систему пластиковых поплавков и износ уплотнительных колец, поэтому советую проинспектировать (! уплотнительные кольца, иглы, сами поплавки и язычки!) их и заменить при необходимости, благо на просторе интернета их можно приобрести беспрепятственно, хоть из Японии(дорого!), хоть из Китая(бюджетно).

Ремкомплекты уплотнителей

С поплавками дело обстоит гораздо сложнее, конечно их тоже можно заменить, но это даже из Китая очень не бюджетное занятие. В любом случае скорее всего дело не в поплавках, а в их не правильной регулировке.

Снятые карбюраторы

Для начала нужно разобрать, прочистить и продуть карбюраторы.

Прочистка/продувка карбюраторов

А потом собрать обратно, не перепутав крышки, пружины, заменив уплотнительные кольца(при необходимости). Нужно также выставить пилотные винты в 1-2 оборота(начальная настройка), а иглы установить в центральное положение( для не тюнингованных систем без прямотоков и фильтров нулевого сопротивления, для них придется подбирать свои положения)

Пока бензина в поплавковой камере нет, поплавок находится в таком положении.

Уровень поплавка без топлива

Затем, когда бензин накапливается, это выглядит так.

Уровень поплавка с топливом

Высота поплавка должна составлять 14.6 мм

Но как выставить уровень поплавка правильно, когда он норовит выпрыгнуть из своего посадочного места? Придется собирать карбюраторы и воспользоваться схемами ниже. Так как на карбюраторах не нанесено обозначения уровня топлива приведу несколько картинок какой он(уровень топлива) должен быть. Для этого нам понадобится прозрачный масло-бензостойкий шланг и установленный ровно мотоцикл. Крепим шланги к штуцерам в нижней части крышек поплавковых камер (штуцера можно изготовить самостоятельно из медной трубки, если они отсутствуют) и ставим блок карбюраторов на место, выравниваем мотоцикл.

Прозрачный масло-бензостойкий шланг идущий к штуцеру

Теперь мы четко видим где фактический уровень топлива в карбюраторах.

Уровень топлива в шланге равен уровню топлива в карбюраторе

Вот такой уровень топлива должен быть на каждом карбюраторах, когда они установлены на мотоцикл, как и предполагалось.

Наглядно

Поэтому при неправильной регулировке уровня топлива в карбюраторах он, bandit gsf 250 может работать неправильно, то есть при уровне топлива выше нужного, топливо будет самопроизвольно поступать в цилиндры вне зависимости от регулировки пилотного винта, а при уровне ниже — топливо не пойдет через нужный топливный канал. Это означает, что влияние уровня топлива больше, чем в других карбюраторах.

Читайте так же:
Регулировка холостого в дизельном мотоблоке

Кроме того, при ускорении, когда у мотоцикла поднимается передняя часть, поплавок опускается, и наоборот, когда мотоцикл замедляется топливо все равно переливается во впускной коллектор, этого не будет происходить так интенсивно, если уровень топлива будет правильный.

Желаю Вам победы над карбюраторами бандита.

“Болезнь” карбюраторов Suzuki gsf 250 bandit.: 2 комментария

Карбюраторы в процессе эксплуатации немного закапризничали, видно, от старости рассохлись резиновые уплотнители и стал подтекать бензин. Поменяв резиночки, я решил заодно сделать и синхронизацию, если ее не делать, мот начинает плохо заводиться и убивать свечи. Коробка передач на Suzuki GSF-250 Bandit вполне работоспособная. Конечно, бывают проблемы со второй передачей, это классический случай замученности аппарата, но я при покупке учел этот дефект, и мой мотоцикл такового не имел.

Синхронизацию карбюраторов нужно производить только после настройки самих карбюраторов, процедура сделанная до почти не эффективна. Не отсинхронненые карбюраторы могут повлиять только на расход топлива и на то как ведет себя мотоцикл при разгоне и закрытии дросселя, на свечи не влияет(только в запущенных случаях, при которых нужно 100 процентов делать ремонт карбюраторов)

Как понять, что пора менять карбюратор?

Пора менять карбюратор

Карбюратор — довольно живучее устройство. Иногда можно годами ездить и не заглядывать в него.

Но, в большинстве случаев, периодически приходится выполнять над ним разные манипуляции. Когда количество проблем с карбюратором начинает зашкаливать у владельца автомобиля возникает вопрос, а не пора ли его заменить на новый, чтобы таким решительным действием устранить все неполадки сразу и навсегда. Попробуем, на примере карбюраторов Солекс и Озон самостоятельно разобраться с этим вопросом приведя все аргументы за и против.

Как понять, что пора менять карбюратор?

Признаки исправности карбюратора

Исправный карбюратор с настроенными системами позволяет двигателю более-менее устойчиво работать на холостом ходу. При повороте дроссельной заслонки первой камеры (например, рукой за рычаг привода) обороты двигателя резво, без провалов и подергиваний увеличиваются пропорционально открытию заслонки. При сбросе газа, обороты возвращаются к минимуму.

Признаки неисправности карбюратора

Неустойчивый холостой ход, который не поддается регулировке винтами количества и качества

Провалы и рывки при нажатии на педаль газа как на ХХ так и в движении

Двигатель не тянет (упала мощность и приемистость)

Следует учитывать, что аналогичные симптомы могут иметь место, например, при неисправности деталей системы зажигания или неправильном угле опережения, сбитых метках ГРМ, износе поршневой, неправильных зазорах в клапанах. Поэтому, прежде чем принимать решение о замене карбюратора нужно устранить возможные неисправности этих систем, чтобы точно знать, что настоящий «виновник» проблем в работе двигателя автомобиля именно он.

Чтобы максимально точно определить, что карбюратор пора менять, его придется снять с двигателя и разобрать. Других вариантов нет. После чего провести деффектовку деталей. Вот перечень неисправностей при выявлении которых замена карбюратора — единственный способ решения проблем.

Неисправности карбюратора требующие его замены

Сильная деформация, либо разрушение корпуса, «крышки» или нижней части (на Озон)

Например, после перегрева двигателя или нагревания карбюратора паяльной лампой морозным утром. При желании деформацию (кривизну) фланца карбюратора или его «крышки» можно устранить напильником, наждаком или толстой прокладкой.

Плоскость фланца карбюратора проверка

Проверяем наличие деформации фланца карбюратора прикладывая к нему металлическую линейку в разных плоскостях

Но, если есть возможность, в таком случае, лучше карбюратор заменить.

Большой люфт осей дроссельных заслонок

Так как заслонки постоянно вращаются их оси постепенно «разбивают» свои посадочные отверстия в карбюраторе. Через них начинает «подсасывать» лишний воздух, который обедняет топливную смесь, что приводит к негативным последствиям для работы двигателя автомобиля. В ряде случаев в отверстия осей можно установить ремонтные втулки, но это временная полумера, так как много зависит от качества выполненных работ и устойчивости к истиранию материала втулок. См. фото в начале статьи. Практически всегда разбитые отверстия под оси — повод к замене карбюратора целиком или, например, на Озон, его нижней части (блока дроссельных заслонок).

Читайте так же:
Регулировка зажигание на скуторе

Сильная выработка в местах прилегания кромок заслонок к стенкам смесительных камер

С течением времени, в местах контакта кромок дроссельных и воздушной заслонок со стенками смесительных камер появляется выработка. Через нее начинает просачиваться лишний воздух, так как даже малейшая щель позволяет за счет разницы давления внутри карбюратора и снаружи него (разрежения) «засасывать» его. Ускорить процесс образования выработки могут перекос при установке заслонок во время ремонта, неправильная регулировка их положения, люфт осей заслонок.

Выработку можно увидеть в ходе визуального осмотра и ощутить, если провести по стенке камеры пальцем. Имеющийся зазор хорошо бывает виден на просвет.

Такая выработка — однозначный приговор карбюратору.

Выпадающие штуцера и поломанные (деформированные) трубки

При неаккуратном снятии трубок и шлангов со штуцеров карбюратора или во время его ремонта запросто можно выломать их из корпуса или «крышки». Вернуть назад, все как было до поломки, проблематично. Опять же, в зависимости от степени повреждения, есть варианты ремонта, но они спасают не всегда.

выпадает штуцер

Забиваем штуцер молотком обратно в «крышку» карбюратора

Придется заменить либо карбюратор целиком, либо его часть с отломавшемся штуцером или трубкой. Например, меняем «крышку» карбюратора Солекс если повреждены или выпали длинные трубки эконостата и второй переходной системы.

Неисправность клапанов

Если вышел из строя клапан экономайзера или всасывающий клапан ускорительного насоса, придется как минимум заменить корпус карбюратора.

Значительные лаковые отложения в каналах карбюратора

При которых сильно сужается из просвет и нет возможности вывернуть некоторые жиклеры. Такие отложения невозможно удалить растворителем, поэтому остается только менять карбюратор .

Примечания и дополнения

Повреждение диафрагм в разных системах карбюратора, поломка и растягивание его пружин, рычагов, засорение и повреждение распылителя ускорительного насоса, выход из строя поплавков и игольчатого запорного клапана в поплавковой камере, сильная грязь как снаружи, так и внутри показателями замены карбюратора не являются. Так как все это подлежит ремонту и восстановлению.

Настройка и синхронизация карбюраторов на Honda Steed. Теория и практика.

Ирокез Петрович

Наоборот. Смесь обедняется при выкручивании ВК. И обогощется при закручивании.

Три полных оборота это 3 по 360°? Или по 3 по 180°?

Подскажите пожалуйста, купил steed 400, на нём стоят фильтра нулевики, при регулировке фильтра нужно снимать?

Если мешаються можно снять

Здравствуйте Ирокез Петрович, видео очень информативное у меня Хонда Шадов как я понимаю карбюраторы там аналогичные как и на Стид подскажите какие размеры переходников выточить.

Привет всем стидоводам! Нужен совет-при плавном открытии газа всё хорошо, при резком-спотыкается, иногда хлопки в воздухан. Выхлоп родной, свечи чистые одинакового цвета.

@Ирокез Петрович Жиклёры чистые, уровень в одном 7.0 ,в другом 6.5, винты качества пока не трогал, проблема только с малых оборотов, на средних и высоких прёт хорошо.

Возможно, смесь беднит. Проверь уровни в поплавках и почисти жиклёры.

Очень доступно все, тоже купил себе такого, обслужил кроме карбов, работает ровно, тянет хорошо, свечи светлые на электроде, но расход около 6 литров, в основном трасса 80-100 км.ч, не многовато ли?

Читайте так же:
Регулировка натяжения ремня на электродвигателе

@Владимир Захаров согласен, недолив и несоответствие качества наших брендов везде и вся.

@Volder Kostomuksha Стид всё таки довольно маломощный аппарат, потому это нормально что он так реагирует на увеличение массы. Так же я заметил, что почти на всех заправках не доливают, к примеру заправил в бак на несколько литров больше чем в бак может поместиться, а через минуту берёшь заливаешь в мерник, и в мерник помещается всё ровно, нажать кнопку и приоткрыть или закрыть перепускной клапан много времени не надо, очень мало заправок с честными сотрудниками. Обычно это Шелл, БП, нести, и Татнефть, все остальные грешат недоливами, по крайней мере сколько я объездил, исключений не заметил, разве что маленькие частные заправки во дворах или стоянках. А ездить мне приходится довольно много

@Владимир Захаров так так, мой вес 110, разгоняю шустро, бензин у нас средней хреновости и получается как раз наверно около 6 литров, сбросил спидометр, посмотрю за расходом. Свечи хорошие новые, мотор ровно работает, тут внешние факторы наверно, изучаю мот, главное нравится мне он, хонда есть хонда.

Очень много. Но проверять нужно начинать с количества залитого топлива на заправке, например у меня бак 11л. на Газпроме или Роснефти в бак помещается минимум11- 11,7 литра, плюс раз было я пятьсот метров не доехал разок, пришлось доливать из канистры один литр бензина и заправил тогда почти 12 литров. На шеле после пробега в 225 км. поместилось немного больше шести с половиной литров. Мой вес 75 кг., И такой расход если нет сильного ветра, также расход увеличивается с грузом и пассажиром, но максимум до пяти литров при скорости 110-120 км/с. Также сильно влияет на расход манера езды, скорость разгона.

Отлично, все по делу без воды. Спасибо!

ребят помогите, у меня на хонда шадоу 400 98г, на каналах для замера разряжения отсутствуют отверстия, на этом месте стоят какие то штуцера, но они заварены, и не выкрутить и внутри то ли боксита то ли ещё что то

Сочувствую, но самый правильный выход — освобождать каналы. Возможно, что там была свёрнута резьба, и предыдущий владелец применил палки и синюю изоленту. Кроме этих отверстий разряжение замерить больше негде (во всяком случае — на стыдёнке, а шадуха-400 — это стыд, который хорошо кушал у бабушки).

Я уже какой год играюсь с этим карбом и у меня такой вопрос. Вывернул винты примерно на 2.5 работает разгоняется но бодрости не чувствуется. Стоит выкрутить на 3,5 резкий подрыв но 110 придел. Извел меня.

@Олег привет. В прошлом году тоже себе 400-ку купил. В этом году полез в карбы. У меня идиально работает так.:
На 1-м горшке (ближе к фаре) 4 оборота
На 2-м горшке 3 оборота, провал на средних оборотах.
Максимум по прямой разгонял до 152км/ч, с горки 158 и отсечка. Проверял по спидометра, гпс и машина рядом идущая.
Так же у меня воздухал под харлей, кастомный. Пришлось его немного придушить, что бы работал нормально. А то та «губка» слишком хорошо пропускает воздух

У меня 400, винты механик выкрутил почти на полную. 130-140 разгонял и может ещё но обороты бешеные. При правильной регулировке 2.5-3.5 оборота провал в середине. Купил на Али жиклёры для 600. Буду позже играться. Попробую под иглы подложить. Но думаю что на 600 и тем более на моей 400 разгон чувствуется только до 100, потом они овощи. Надо брать от 1100 и выше + инжектор. Тогда всё будет!)))) А ещё лучше шадовку VT 1100 85-86 год, они полносильные и говорят валят как 1300, а 1300 говорят не сильно отличается от 1800! Но это всё по инфе с Ютуба))) Как вы, разобрались с своими карбами.

Читайте так же:
Как правильно отрегулировать дополнительные колеса на велосипед

@Ирокез Петрович Это логично что впуск меньше а значит вакуум на всасывание сильнее, НО, если не откуда всасывать топливо ( жиклёр маленького диаметра) то толку нет!? Хотя из за большого вакуума заслонка подниматься выше!? Тут надо сильно соображать. А я совсем чуть-чуть 😁. Но ты прикрыливпуск и стало лучше. На сколько процентов прикрыл?

@Олег Можно и с иглой поиграть, наложив шайб на вкус и цвет под упор иглы. Про заслонку я уже писал — слегка придушил впуск, по аналогии с подсосом на автомобильных карбах. Если я правильно понял процесс — то при придушенном впуске разряжением начинает сосать лишнее топливо из жиклёра, в итоге — получаем необходимую смесь. Я и сейчас не супер-спец в карбюраторах, а тогда были относительно поверхностные знания о работе мотокарбов, так что «из говна и палок», а дальше не стал менять, так как проблема была устранена.
Сейчас у меня инжектор, так что проблема карбюраторов отсохла сама собой)

@Ирокез Петрович Я по началу наоборот впуск увеличил, но стало хуже, не стал набирать максимальную скорость и перегреваться! Выхлоп глушить не охота, звук люблю громкий. Думал поиграться с иглой!?

Так разряжение-же разное в шприцах судя по уровню.

@Ирокез Петрович А, ну да, логично)) тупанул что-то))

При разном разряжении в одной из камер уровень бы постоянно рос.
Уже отвечал в комментах на этот вопрос, рассматривал на наглядной аналогии.

Отличное наглядное пособие! Благодарю! Самому предстоит перед сезоном сие мероприятие на Shadow 400. Только я на алишке купил манометры/вакуумметры для этого 🙂 Про винты качества смеси Вы объяснили их регулировку лучше чем в книжках написано!

@Ирокез Петрович советую в трубки вставить жиклеры для более стабильных показаний приборов или зажимы для капельниц использовать, а то на алишных стрелки так прыгают что ни хера не понятно в каких пределах показания

@Ирокез Петрович Ага, я об этом тоже подумал. Проверю их на одной стороне

А по настройке карбов — есть замечательный дядька Наиль Порошин ( declips.net/channel/UCOANZHqntWqCsAzWvxLP5OQ ). Да, там про автомобильные, но принципы смесеобразования во всех карбюраторах одинаковые.

Алишные вакуумметры это конечно хорошо, но не помешало бы убедиться, что они дают одинаковые показания, они очень часто травят воздух.

чет не понял. уровни в шприцах разные. а вроде бы как должны быть одинаковые

@Ирокез Петрович спасибо. теперь понятно

Уровни могут быть разные. Задача — добиться того, чтобы уровни не плясали друг относительно друга, а это будет достигнуто при одинаковом давлении в манифольдах, в чём и состоит задача синхронизации.
Для простоты — представь верёвку, натянутую вдоль линейки. На верёвке посередине завязан узел. Когда за разные концы верёвки тянут с разной силой — узел будет перемещаться относительно линейки в сторону большей силы. Если за оба конца тянут с одинаковой силой — узелок будет стоять на месте вне зависимости от места, где он сейчас находится.
Да, закон сообщающихся сосудов никто не отменял, но при данном диаметре перепуска между сосудами, и вязкости трансмиссионки им можно пренебречь.
Если залить намного менее вязкую жидкость — то она вообще будет постоянно плясать туда-сюда за счёт того, что фазы впуска в цилиндрах повёрнуты на

Читайте так же:
Как правильно отрегулировать карбюратор четырехтактного скутера

Как понять когда синхронизировать карбюраторы

Модератор: Korider

СИНХРОНИЗАЦИЯ КАРБЮРАТОРОВ

sanxos » 26 май 2010, 07:25

Re: СИНХРОНИЗАЦИЯ КАРБЮРАТОРОВ

Anonymous0 » 02 сен 2010, 19:26

В Луганске на мото-гараже синхронизация стоит 150грн (Змей, привет )

Ну а я вот приобрел такую штуку (пока еще правда не воспользовался, но скоро руки дойдут))

Изображение Изображение Изображение

Дороговатое удовольствие (100$ на зарубежном рынке), но у нас, наверное, такого и нет

Re: СИНХРОНИЗАЦИЯ КАРБЮРАТОРОВ

RuslanRB » 11 окт 2010, 09:22

Наполняем сомранный прибор жидкостью (вода, масло и т.д.) так, чтобы уровень был немного ниже половини длинны вертикальной части трубочки, заливая жидкость через левую часть. Во вторую трубочку заливаем ровно столько же жидкости. Затыкаем левые части заглушками. В ту часть трубочки, которая подсоединяется к карбюратору можно вставить жиклёрчик (я вставил жиклёр ХХ с какогото карбюратора ВАЗа). Жиклёр нужен для сглаживания пульсации жидкости.

Re: СИНХРОНИЗАЦИЯ КАРБЮРАТОРОВ

RuslanRB » 11 окт 2010, 09:30

Re: СИНХРОНИЗАЦИЯ КАРБЮРАТОРОВ

Siroga » 11 окт 2010, 19:55

Давно чекав цю статтю, але як прочитав то розчарувався. Мало того що вона написана з помилками (Наполняем сомранный прибор жидкостью (вода, масло и т.д.) так, чтобы уровень был немного ниже половини ) і абсолютно незрозуміло для мене.
Я наприклад ще тільки збираюсь робити синхронізацію, і з повідомлень Руслана нічого не зрозумів, та і певно не зробив би.

Якщо можна, детальніше опишіть цю процедуру зі всіма нюансами, щоб зрозумів навіть новачок, і якщо не тяжко, то розкладіть все по-порядку, як воно має бути.
Чи є різниця прогрітий мот чи ні, який приблизно діаметр шлангів, на яких обертах це все робиться, за скільки часу потрібно встигнути відрегулювавти, ітд. на останній фотці я так і не зрозумів де гвинт регулювання, отой з двома пружинками!?
Ну і сама послідовність дій цікавить

Вибачте за критику

Re: СИНХРОНИЗАЦИЯ КАРБЮРАТОРОВ

юрка73 » 11 окт 2010, 20:35

Re: СИНХРОНИЗАЦИЯ КАРБЮРАТОРОВ

RuslanRB » 12 окт 2010, 07:55

Re: СИНХРОНИЗАЦИЯ КАРБЮРАТОРОВ

10021971 » 27 ноя 2011, 13:10

Re: СИНХРОНИЗАЦИЯ КАРБЮРАТОРОВ

юрка73 » 27 ноя 2011, 14:08

чего ж так . там всё просто.
По механическим(стрелочным ) вакуметрам:
1) проверялась ли разница показаний приборов при одном и том же разряжении(т.е. одинакова ли юстировка приборов?)
2) какова цена деления на шкале

Пы.Сы. гидравлический синхронизатор минимум в десять раз точнее/чувствительнее механического. ну и в десять раз дешевле

Re: СИНХРОНИЗАЦИЯ КАРБЮРАТОРОВ

Sergant » 30 ноя 2011, 12:59

Да, и меня тоже интерисует: какое значение плюс минус (в каких еденицах) показыват вакуумметры на еще новом и неубитой поршневой?

и проводилась ли калибровка или сверка двух этих приборов на стенде?

Какое числовое значение максимальной шкалы вакуумметра и цена деления?

Какой вид трубок (диамерт и материал изготовления) и длинна шлангов присоединения?

С чего можно использовать жиклеры для уменьшения флюктуации стрелок?

Re: СИНХРОНИЗАЦИЯ КАРБЮРАТОРОВ

10021971 » 16 дек 2011, 20:27

Пы.Сы. гидравлический синхронизатор минимум в десять раз точнее/чувствительнее механического. ну и в десять раз дешевле

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector