Sheloil.ru

Шелл Оил
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Руководство по эксплуатации, ремонт и регулировка мотоциклов Ява (Jawa) 350/638. >> Контроль и регулировка опережения зажигания

Руководство по эксплуатации, ремонт и регулировка мотоциклов Ява (Jawa) 350/638. >> Контроль и регулировка опережения зажигания.

Владельцы мотоциклов Ява, в частности, модели 634, не понаслышке знают, сколько мучений может принести родной генератор. Это горелые провода, отсутствие нормального головного света и вечные проблемы с зажиганием. Чтобы этого избежать, можно установить зажигание от скутера на Яву и забыть про свои проблемы.

Плюсы зажигания со скутера на Яве 634:

  • Стабильная работа головного света;
  • Возможность завести мотоцикл даже при разряженном аккумуляторе;
  • 12 вольт;
  • Установив зажигание cdi на Яву, вы получаете встроенную корректировку угла опережения зажигания;
  • Более стабильная работа всех систем, связанных с электричеством;
  • Относительная простота переоборудования мотоцикла.

Недостатки:

  • Стоимость полного комплекта переоборудования;
  • Необходимо переделывать всю электрику на 12 вольт;
  • Требуется наличие особых навыков, например, знания электропроводки мотоцикла.

Что понадобится?

Чтобы установить зажигание от скутера на Яву нам понадобится определенный комплект для переоборудования. Прежде всего это сам генератор, на выбор есть две модели. Более простой QMB-139 будет выполнять все необходимые функции, но вот со светом ночью могут возникнуть неприятности, так как обмотка для головного света слабовата и будет сильно зависеть от оборотов. Если этот параметр вам важен, то выбирайте статор от модели QMI-157 или 152QMI – их для реализации поставленных целей хватит с запасом.

Еще будет нужна катушка зажигания с двумя выводами, здесь снова есть из чего выбрать. Для наших целей подойдут катушки мотора ЗМЗ-406 или от Оки.

Понадобится аккумуляторная батарея на 12 вольт. Новая нам не нужна, подойдет любая б/у мотоциклетная или новая китайская батарея. Ее роль – сглаживать перепады напряжения в контуре поворотников, стопов.

Также не стоит забывать про набор проводов/клемм. Последние лучше брать от японских скутеров.

Последний пункт – переходная пластина. Увы, найти ее в продаже нельзя, но добрые люди приготовили точные чертежи, представленные ниже, по которым вы сможете собрать собственную переходную плиту или заказать ее. Толщина металла — 4мм, это важный параметр, ведь если сделать пластину больше или меньше, некоторые элементы системы могут не войти или работать неправильно.

схема 2 фото

Типы БСЗ

— Одноканальная (один датчик Холла, двухлепестковый модулятор, один коммутатор, одна двухвыводная катушка зажигания, работающая сразу на два цилиндра)

— Двухканальная (два датчика Холла, один, а лучше два, лепесток модулятора, два коммутатора, две катушки зажигания, работающие по одной на каждый цилиндр)

Предпочтительнее ставить именно одноканальную систему, так как она будет стабильнее, ибо тут не придется подгонять каждый цилиндр (что приходится делать на КСЗ), здесь если правильно сделанный модулятор, то настраивается, лишь один цилиндр. Так же в одноканальной меньше проводов используется, меньше занимают место её детали, меньше расход энергии (что очень важно для 6-ти вольтовых генераторов)

Есть много любителей «заморочиться», которые ставят двухканальную, крича при этом, что так можно точнее настроить и т.д. Я уверяю – это лишние заморочки, и никакой точности тут не будет (почему указанно выше)

Свечи зажигания. Выше я говорил, что свечи зажигания «живут» дольше, напрашивается вопрос «Почему?»

На самом деле ответ прост. Если ты решил поставить одноканальную БСЗ (либо двухканальную с двухлепестковым модулятором), то вот что будет происходить:

При зажигании в одном цилиндре, в другом при этом в НМТ так же будет бить искра, так как она бьёт одновременно на обеих свечах, то есть два раза искрить за оборот на каждой свече.

Ставим зажигание со скутера на Яву

Первым делом проверяем подходит ли наша переходная пластина, если — да, то крепим ее, ставим ротор и статор. Последний должен заходить в ротор полностью, для удобства расстояние регулируем шайбами. Ставим датчик и убеждаемся, что все вращается с запасом и ничего не задевает.

Теперь нам нужно доработать ротор. От существующей метки на роторе, через 180 градусов устанавливаем новую метку. Чтобы сохранить точность процедуры лучше всего воспользоваться специальными устройствами, мерящими угол поворота также можно использовать для этого токарный станок. Метку припаиваем или привариваем, получив 100% надежность узла.

Следующим шагом выставляем угол опережения зажигания. От точки ВМТ метку выносим из-под датчика на 2.5 мм, при этом сердечник должен быть расположен на краю метки. Процесс сложный, поэтому следует попросить кого-нибудь о помощи. Главное, надежно зафиксировать метку, провернуть несколько раз и убедиться, что настройки все еще совпадают.

Далее, выставляем зазор, оптимальное расстояние, между плоскостью метки и сердечником — 0.5 – 0.7 мм. Для настройки берем подходящий щуп и просовываем его между меткой и сердечником. Последний, под действием магнитных сил станет на расстояние оптимального зазора. Следом убеждаемся в том, что второй зазор находится в допусках. Если у вас есть отклонения в зазорах между метками, то следует убедиться, что они входят в допустимые значения, в противном случае метку придется переделать.

Следующий шаг – сборка схемы (провода, катушки и тд). Чтобы было проще, можно воспользоваться представленной ниже схемой.

Схема подключения от скутера на Яву

Теперь, если вы все сделали правильно, то следует проверить работу всей системы. Сначала кикстартером проворачиваем коленвал, предварительно выкрутив свечи и положив их на цилиндры. Наличие искры — говорит о том, что электрическая схема собрана правильно, а вот точность ее настройки можно узнать только после пуска мотора. Ровная работа мотора и отзывчивость на газ – первый признак успеха.

Регулировка опережения зажигания Jawa 350

Мотоциклетные двигатели имеют постоянное или переменное опережение зажигания. При постоянном опережении зажигания начало разрыва прерывателя, а, следовательно, появление искры, остается неизменным на всех режимах работы двигателя. При переменном опережении зажигания момент появления искры изменяется ручным или автоматическим способом — центробежным регулятором, который по мере повышения числа оборотов увеличивает опережение зажигания от 10 — 30°. (см. продолжение)

В мотоциклах отечественного производства устанавливается момент зажигания по заводским данным:

У двухцилиндровых двигателей М-61 и К-750 кулачок прерывателя является продолжением распределительного вала, поэтому установка момента зажигания предусмотрена заводом. У этих машин устанавливается одинаковая величина разрыва молоточка для правого и левого цилиндра.

  1. — отверстие для декомпрессора;
  2. — стержень для определения в. м. т.;
  3. — неподвижный контакт прерывателя;
  4. — рычажок прерывателя;
  5. — кулачок.

Что делать дальше?

Вероятнее всего, собранное вами зажигание от скутера на яву 634 – черновое и состоит из скруток, именно поэтому следует заменить их на нормальные клеммы и скрутить провода в косы. Осталось дела за малым – полностью заменить все оставшиеся электрические элементы начиная с приборной панели и заканчивая головным освещением и поворотниками. Благо, теперь у вас есть полноценные 12 вольт, поэтому можно заменить все запчастями от старших моделей. С другой стороны, 12 вольт открывают возможность поставить практически любой современный поворотник, качественное освещение и еще много полезных устройств вроде зарядки для смартфона или бортовой аудиосистемы.

УСТАНОВКА БСЗ

Для этого нужно заранее подготовить следующее:

— инструмент: отвертки, пассатижи, молоток, наковальню, мультиметр(желательно электронный), узкую линейку (до 10мм шириной) или штангенциркуль, напильник и надфили

— детали: коммутатор (ВАЗ-2108), датчик Холла, соединительный жгут проводов к ним(продается готовый), катушку зажигания двухвыводную от Газели либо Оки, модулятор(бабочка изготавливается из магнитного металла толщиной 0.7-1мм по чертежу, приведенному ниже) высоковольтные провода(бронепровода) высокой мощности(желательно силиконовые)

1.Начальная стадия

Для начала делаем модулятор, если вы его еще не сделали. Это сделать проще всего если распечатать чертеж в реальную величину (размеры чертежа соответствуют реальным измерениям) наклеить распечатку на металлическую пластину и по контурам чертежа вырезать модулятор. ВНИМАНИЕ. Тут важна точность до миллиметра! Так что никаких «наглазов» тут допускать нельзя. Края модулятора надо обработать надфилем, чтобы не было зазубрин и заусенцев.

Читайте так же:
Регулировка педали сцепления volvo

2.Демонтаж

— Отсоедините высоковольтные провода от свеч зажигания.

— Отсоедините провода индуктивности от катушек зажигания

— Демонтируйте катушки зажигания вместе с высоковольтными проводами(это нам больше не понадобится)

— Отсоедините конденсаторы от контактов прерывателей

— Отсоедините провода индуктивности от контактов прерывателей

— Демонтируйте контакты с пластины зажигания

— Выкрутите все винты с пластины зажигания и демонтируйте её с генератора

3.Подготовка

— Поставьте наковальню на ровную поверхность

— Положите пластину зажигания на наковальню и разровняйте все изгибы молотком, а штыри прерывателей удалите пассатижами

— Выкрутите болт ротора генератора

4.Установка

— Подвесьте 2-х выводную катушку зажигания в удобном месте под баком

— Подсоедините к катушке провода 1 и 4 коммутатора как показано на схеме а также высоковольтные провода к свечам зажигания(ВНИМАНИЕ. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРОВОДА ОТ ВАШИХ СТАРЫХ КАТУШЕК. ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО ЗАЖИГАНИЯ НУЖНЫ МОЩНЫЕ ПРОВОДА, ЖЕЛАТЕЛЬНО СИЛИКОНОВЫЕ, ПРОДАЮТСЯ В ЛЮБОМ АВТОМАГАЗИНЕ!)

— Прикрутите модулятор к ротору стандартным болтом якоря

— Закрепите датчик Холла на пластине как показано на фото

— Закрепите коммутатор в удобном для вас месте(рекомендуется установить его на правой крышке воздухоочистителя прямо под облицовочной крышкой)

— Проложите соединительные провода коммутатора и ДХ и подсоедините к коммутатору и ДХ

— Заземлите провод 2 коммутатора на раму мотоцикла(не заземлять на бак!)

5.Регулировка угла опережения зажигания (УОЗ)

5.1. Установить левый поршень в верхнюю мертвую точку, и при помощи линейки(или штангенциркуля) отведите поршень назад на 3мм

5.2. Отпустите болт генератора крепящий модулятор(ВНИМАНИЕ ПРИ ЭТОМ НЕДОПУСКАЙТЕ НИ МАЛЕЙШЕГО ПРОВОРАЧИВАНИЯ КОЛЕНВАЛА. )

5.3. Подключите мультиметр так: красный зажим к зеленому проводу датчика холла(на входе в датчик с зеленого провода надо сдвинуть белую термоусадку и получить доступ к оголенному проводу), а черный зажим мультиметра запитать на массу(например к картеру двигателя)

5.4. Установить на мультиметре режим показания напряжения в диапазоне 0-20 вольт

5.5. Включить зажигание (на мультиметре должно показывать значение либо равное, либо приближенное к нулю)

5.6. ОООЧень медленно проворачивать модулятор так, чтобы его металл вошел в датчик Холла при этом не спускайте глаз с мультиметра!

5.7. Как только на мультиметре появились показания 4-12 вольт, перестаньте вращать модулятор, и еще медленнее проверните его в обратную сторону, чтоб прибор только-только показал снова ноль!

5.8. Затяните болт генератора, НЕ ПРОВОРАЧИВАЯ МОДУЛЯТОР И КОЛЕНВАЛ!

5.9. Снова проверьте положение поршня и перепроверьте в затянутом состоянии положение модулятора и показания при этом положении прибора, если показания отклонились то отрегулируйте ослабив винты крепящие пластину с ДХ и медленно проворачивайте всю пластину пока показания не станут правильными.

5.10. Проверьте показания для правого поршня, только в случае отклонения показаний ничего не сдвигайте с места (ни пластину, ни модулятор) а подточите напильником грань модулятор, которая входит в датчик Холла в этот момент.

6.Запуск

— Если ваш мотоцикл имеет на карбюраторе утопитель поплавка, то нажмите его и удерживайте пока не начнет капать топливо из карбюратора, если же на вашем мото нет утопителя, но есть механизм холодного запуска(например карбюратор Mikuni или Jikov как на Яве 638) то поднимите флажок и прокачайте три-четыре раза кикстартером.

— Вставьте ключ в положение «зажигание» и резко дерните кикстартером

Если у тебя есть интернет с нормальной скоростью, то посмотри три наших видео по БСЗ, чтоб стало наиболее понятно как всё это делается, в том числе и на мотоцикл с 6-ти вольтовым электрооборудованием!

Как настроить зажигание в яве 634

Плюсы и недостатки установки зажигания от скутера на мотоцикл Ява. Расскажем что понадобиться для установки такого зажигания. И по шагам рассмотрим процедуру замены.
Владельцы мотоциклов Ява, в частности, модели 634, не понаслышке знают, сколько мучений может принести родной генератор. Это горелые провода, отсутствие нормального головного света и вечные проблемы с зажиганием. Чтобы этого избежать, можно установить зажигание от скутера на Яву и забыть про свои проблемы.

Плюсы зажигания со скутера на Яве 634:

  • Стабильная работа головного света;
  • Возможность завести мотоцикл даже при разряженном аккумуляторе;
  • 12 вольт;
  • Установив зажигание cdi на Яву, вы получаете встроенную корректировку угла опережения зажигания;
  • Более стабильная работа всех систем, связанных с электричеством;
  • Относительная простота переоборудования мотоцикла.
  • Стоимость полного комплекта переоборудования;
  • Необходимо переделывать всю электрику на 12 вольт;
  • Требуется наличие особых навыков, например, знания электропроводки мотоцикла.

Источники тока

На мотоцикле источниками тока являются два устройства:

  1. Аккумулятор;
  2. Генератор.


Оригинальная схема электропитания мотоцикла Ява 350 634

На приведенном рисунке генератор обозначен буквой – G, и аккумулятор – GB.

  1. Буквой L – обмотка возбуждения статора генератора;
  2. Буквами EL2 – система зажигания;
  3. Буквой S – выключатель зажигания;
  4. Лампа уровня заряда или разряда аккумуляторной батареи обозначена EL1.

Генератор мотоцикла JAWA

На модели «634» устанавливался шести полюсный генератор мощностью 75 ватт и напряжением в 6 вольт:

  1. Оснащенный двумя прерывателями (по одному на каждый цилиндр);
  2. Шестью полюсными катушками с железными башмаками;
  3. И системой самовозбуждения (работа без аккумулятора).

Иллюстрация из сервисной книжки JAWA

Аккумулятор мотоцикла JAWA

На мотоцикле устанавливался аккумулятор 6 Вольт на 14 А.ч (как и в схеме проводки ИЖ Планета 3).

Из особенностей АКБ можно отметить:

  1. Расположение под сиденьем;
  2. Минусовая клемма подключалась на раму;
  3. Непосредственно у АКБ размещался плавкий предохранитель на 15 А на кронштейне;
  4. АКБ имела вентиляционную трубку, выведенную вниз мотоцикла.


Аккумулятор размещался под сиденьем мотоцикла у заднего стоп-сигнала

Справочно: отсутствие запчастей приводило к тому, что владельцы вынуждены были эксплуатировать мотоцикл без АКБ. Это было возможным благодаря конструкции генератора, а также небольшим переделкам электросхемы.

Что понадобится?

Чтобы установить зажигание от скутера на Яву нам понадобится определенный комплект для переоборудования. Прежде всего это сам генератор, на выбор есть две модели. Более простой QMB-139 будет выполнять все необходимые функции, но вот со светом ночью могут возникнуть неприятности, так как обмотка для головного света слабовата и будет сильно зависеть от оборотов. Если этот параметр вам важен, то выбирайте статор от модели QMI-157 или 152QMI – их для реализации поставленных целей хватит с запасом.

Еще будет нужна катушка зажигания с двумя выводами, здесь снова есть из чего выбрать. Для наших целей подойдут катушки мотора ЗМЗ-406 или от Оки.

Понадобится аккумуляторная батарея на 12 вольт. Новая нам не нужна, подойдет любая б/у мотоциклетная или новая китайская батарея. Ее роль – сглаживать перепады напряжения в контуре поворотников, стопов.

Также не стоит забывать про набор проводов/клемм. Последние лучше брать от японских скутеров.

Последний пункт – переходная пластина. Увы, найти ее в продаже нельзя, но добрые люди приготовили точные чертежи, представленные ниже, по которым вы сможете собрать собственную переходную плиту или заказать ее. Толщина металла — 4мм, это важный параметр, ведь если сделать пластину больше или меньше, некоторые элементы системы могут не войти или работать неправильно.

Ставим зажигание со скутера на Яву

Первым делом проверяем подходит ли наша переходная пластина, если — да, то крепим ее, ставим ротор и статор. Последний должен заходить в ротор полностью, для удобства расстояние регулируем шайбами. Ставим датчик и убеждаемся, что все вращается с запасом и ничего не задевает.

Теперь нам нужно доработать ротор. От существующей метки на роторе, через 180 градусов устанавливаем новую метку. Чтобы сохранить точность процедуры лучше всего воспользоваться специальными устройствами, мерящими угол поворота также можно использовать для этого токарный станок. Метку припаиваем или привариваем, получив 100% надежность узла.

Следующим шагом выставляем угол опережения зажигания. От точки ВМТ метку выносим из-под датчика на 2.5 мм, при этом сердечник должен быть расположен на краю метки. Процесс сложный, поэтому следует попросить кого-нибудь о помощи. Главное, надежно зафиксировать метку, провернуть несколько раз и убедиться, что настройки все еще совпадают.

Читайте так же:
Лансере 10 форсунки регулировка

Далее, выставляем зазор, оптимальное расстояние, между плоскостью метки и сердечником — 0.5 – 0.7 мм. Для настройки берем подходящий щуп и просовываем его между меткой и сердечником. Последний, под действием магнитных сил станет на расстояние оптимального зазора. Следом убеждаемся в том, что второй зазор находится в допусках. Если у вас есть отклонения в зазорах между метками, то следует убедиться, что они входят в допустимые значения, в противном случае метку придется переделать.

Следующий шаг – сборка схемы (провода, катушки и тд). Чтобы было проще, можно воспользоваться представленной ниже схемой.

Теперь, если вы все сделали правильно, то следует проверить работу всей системы. Сначала кикстартером проворачиваем коленвал, предварительно выкрутив свечи и положив их на цилиндры. Наличие искры — говорит о том, что электрическая схема собрана правильно, а вот точность ее настройки можно узнать только после пуска мотора. Ровная работа мотора и отзывчивость на газ – первый признак успеха.

Порядок выполнения регулировки зажигания ява 350

Снять правую крышку картера двигателя. Вывернуть свечу и установить вместо нее приспособление для определения положения поршня. Поворачивая коленчатый вал ключом S=10 мм, надетым на головку болта крепления кулачка, поставить поршень в в.м.т.

Установить между контактами зазор, равный 0,3 — 0,4 мм, для чего ослабить винт крепления наковальни и повернуть ее вокруг оси в нужную сторону. После затяжки винта проверить зазор — щуп толщиной 0,3 мм должен проходить легко , а щуп толщиной 0,4 мм проходить не должен .

Подключить контрольную лампу одним проводом к клеммному зажиму молоточка, другим — к любой точке массы мотоцикла. Включить зажигание, при этом лампа, подключенная параллельно контактам прерывателя, должна загореться.

Поворачивая коленчатый вал против часовой стрелки, опустить поршень на величину опережения зажигания, указанную в инструкции. Отсчет вести по приспособлению. В момент, когда поршень займет нужное положение, лампа должна погаснуть, сигнализируя о замыкании контактов. Если контакты замкнутся раньше (лампа погаснет), значит зажигание позднее, а позже — зажигание раннее. В обоих случаях ослабить немного винты крепления диска прерывателя и легкими ударами по отогнутому упору 12 (через отвертку) повернуть его по часовой стрелке, если зажигание раннее, и против часовой стрелки, если оно позднее. Затянуть винты крепления основания и проверить установку зажигания. Для этого опустить поршень на 5 — 7 мм (лампа не горит — контакты замкнуты) и снова медленно поднять его. Лампа должна загореться (контакты разомкнутся) в момент, когда поршень не дойдет до в.м.т. на величину опережения зажигания (см.ТАБЛИЦУ ВЫШЕ). Повернуть несколько раз коленчатый вал при помощи кик-стартера, после чего снова проверить опережение зажигания при ходе поршня к в.м.т. Следует помнить, что при выполнении этой работы нельзя долго держать включенным зажигание, чтобы не вывести из строя катушку зажигания.

На мотоцикле “Ява-350” подобным образом регулируют опережение зажигания сначала для правого цилиндра — соответственно верхний прерыватель, затем для левого — нижний прерыватель. Для этого ослабить крепления основания (диска), а затем для левого цилиндра — крепления сектора. Для обеспечения синхронной работы двигателя величину опережения зажигания в обоих цилиндрах следует устанавливать одинаковой.

Случается иногда, что требуемое опережение зажигания ява 350 не удается установить из-за недостаточной длины паза, ограничивающего поворот основания. Это указывает на чрезмерный износ упора молоточка прерывателя или его скалывание. В этом случае надо заменить упор или поставить новый молоточек.

В процессе эксплуатации пятка молоточка прерывателя изнашивается и происходит уменьшение ее высоты. Наковальню и молоточек с контактами толщиной менее 0,5 мм заменяют новыми. Особенно интенсивно происходит износ после установки нового молоточка. Изменение высоты пятки молоточка вызывает изменение величины опережения зажигания.

Износ уменьшает зазор между контактами прерывателя и первоначальную величину опережения, а установка нового неприработанного молоточка взамен вышедшего из строя увеличивает зазор между контактами прерывателя и опережения зажигания. Поэтому после замены деталей прерывателя необходимо произвести регулировку момента опережения зажигания.

Что делать дальше?

Вероятнее всего, собранное вами зажигание от скутера на яву 634 – черновое и состоит из скруток, именно поэтому следует заменить их на нормальные клеммы и скрутить провода в косы. Осталось дела за малым – полностью заменить все оставшиеся электрические элементы начиная с приборной панели и заканчивая головным освещением и поворотниками. Благо, теперь у вас есть полноценные 12 вольт, поэтому можно заменить все запчастями от старших моделей. С другой стороны, 12 вольт открывают возможность поставить практически любой современный поворотник, качественное освещение и еще много полезных устройств вроде зарядки для смартфона или бортовой аудиосистемы.

Установка генератора от скутера на яву 634

Сообщение krezo1977 » 20 мар 2021, 21:47

Всем привет! Давно назревала эта тема, но к сожалению часть наработок была безвозвратно утрачена.

Прежде всего хочу сразу уточнить: очень часто некоторые мотолюбители показывая на генератор, говорят, что это зажигание. Это неправильно, нельзя обобщать совершенно разные системы зажигания и электроснабжения в одно целое. Наличие на генераторе контактов-прерывателей или датчиков (оптического или холла) не даёт право называть генератор «зажиганием».

Регулировка зажигания Ява 638

Чехословацкий мотоцикл имеет ряд преимуществ по сравнению с другими советскими агрегатами, однако почти не отличается устройством электрооборудования. Схема электропроводки ЯВА 638 довольно проста. С ремонтом и техническим обслуживанием может справиться даже неопытный мотолюбитель.

Регулировка зажигания ЯВА 638 очень важна для правильной работы мотора. Ее можно выполнить самостоятельно в домашних условиях. Для этого необходимо:

  • Вывернуть свечи зажигания из обоих цилиндров и снять крышку поддона.
  • После извлечения свечей устанавливается индикатор в отверстие правого цилиндра.
  • Теперь необходимо закрепить поршень в верхней мертвой точке. Для этого следует провернуть коленвал с помощью ключа.
  • Затем регулируется промежуток контактов цилиндра. Они должны лишь слегка соприкасаться (расстояние примерно в 0,35 миллиметров).
  • К контакту, на котором устанавливается опережение, подсоединяется лампочка. Это делается перед тем, как настроить зажигание на ЯВЕ 638, для точного измерения расстояний между контактами.
  • На индикаторе вымеряется ноль, после чего положение фиксируется.
  • Для каждого бензина опережение разное. Так, при использовании 92-го и 95-го регулировка составляет 2,7-3,1 миллиметра, для 80-го – 2,9-3,3 миллиметра.
  • Если установка выполнена верно, лампочка гаснет. Иначе регулировка будет осуществляться подвижным диском.
  • Идентичная процедура проводится и на другом цилиндре.
  • Когда регулировка выполнена, следует несколько раз провернуть коленвал при помощи кикстартера. Затем производится контрольное опережение зажигания. На этом установка зажигания ЯВА 638 заканчивается.

Важно понимать, что при неправильно вымеренном зажигании ресурс работы двигателя будет сокращаться.

Установка ФУОЗ Саруман

Очень я устал от регулировки контактного зажигания на яве, очень я устал от постоянно живущего своей жизнью настроения мотора. То троит, то чихает то обороты набирает тупо. Что самое интересное, в 18 лет мне было на это плевать, главное чтобы завелась, остальное детали, накрутил ручку и полетел. Теперь езжу более спокойно и размеренно, плюс мотор на обкатке, столько сил и денег вложено в ремонт мотора, хочется от него красивой и чистой работы, а ее нет, уже десяток раз регулировал зажигание с микрометром, но толку от этого мало. Решил оборудовать мотоцикл бесконтактной системой зажигания с датчиком хола. Закупи все необходимое, установил на мотоцикл.

Заводится, но больше 1000 оборотов не набирает. Много я искал в интернете причины такого поведения, много думал сам и пробовал разное.

В общем на какое-то время отошел от этой затеи, и ездил на обычном кулачковом зажигании тихонько матерясь про себя. В итоге пробороздив весь интернет нашел возможные причины моей неисправности. Ими могли быть:

  • Использование двух 6 вольтовых штатных катушек зажигания соединенных последовательно. Вообще положено ставить двух искровую катушку от оки или газели. (Хотя в одном из источников я читал, что допускается использование и стандартных катушек.)
  • Неправильная форма самодельного модулятора. Я его сделал в форме прямой пластины. (Как выяснилась это и была основная проблема, так как пластина была слишком узкой. А вообще в идеале модулятор должен быть в форме бабочки.)
  • Использование датчика хола непосредственно вблизи генератора генераторе. По этому поводу могу сказать, что в принципе это работает, но все равно не есть гуд, так как датчик хола , это датчик фиксирующий изменения магнитного поля, и располагать его вблизи пос тонного магнита это маразм. Все равно что измерять температуру воздуха на открытом солнце. Рано или поздно с датчиком хола начнутся какие нибудь проблемы.
Читайте так же:
Оборудование для проверки и регулировки углов установки колес

В принципе я мог бы устранить все недоработки, и использовать обычную вазовскую БСЗ (Бесконтактная Система Зажигания).
Но в процессе поиска инфы по теме в интернете наткнулся на статьи про ФУОЗ (Формирователь Угла Опережения Зажигания), это электронное устройство, которое измеряет обороты двигателя и в соответствии с их величиной устанавливает наиболее оптимальную задержку искрооброзования. Такой подход позволяет обеспечить лучшее сгорание топлива в цилиндрах, и как следствие повышение мощности мотора, улучшение тяги, экономию топлива, резвый набор оборотов. В общем целую пачку ништяков по сравнению с опережением зажигания фиксированной величины.
Что тут скажешь, загорелся я этой идеей. На Яваклубе огромное количество информации как это сделать самому, полный мануал и все необходимое, хотя человеку несведущему в электронике не легко будет там разобраться, но приложив определенное количество усилий в принципе можно, уж очень там все подробно. И я бы смог наверное, да вот беда. Все мои попытку уперлись тупо в невозможность найти подходящие детали.
Но не беда, оказалось есть люди которые делают разные варианты ФУОЗ под заказ и продают через интернет.
На вскидку есть пару мест где продают ФУОЗ саруман в разном исполнении. Как я понял ФУОЗ саруман спроектировал один человек а изотавливают его и продают другие.
Вот например :

    https://vk.com/mega_bsz
  • Лично я брал тутhttps://vk.com/fuoz_saruman
  • Есть еще БСЗ Trabant Почитать про него можно тут а от заказать только связавшись с автором по E-mail info@imfsoft.com

В общем я решил, что даже если изготовление самому обойдется дешевле чем купить готовое, то возни и работы в этом направлении несоизмеримо больше.
Выбор мой пал на https://vk.com/fuoz_saruman потому, что там все красиво оформлено, много фотографий продукции. много отзывов клиентов, столько подделать невозможно, много сопутствующей информации и самое важное продается полный комплект для установки с оптическим датчиком а не только ФУОЗ. Сделал заказа, оплатил. Через две недели продавец отправил заказ по почте и дак международный код отправления по которому можно отслеживать его местоположение в интернете на http://gdeposylka.ru/ и https://moyaposylka.ru/. Что я и делал 39 дней. Да не ожидал я что доставить посылку из Украины в Беларусь это такой гемор.

И вот она наконец пришла, радости моей не было предела. Не говоря же о том что я в принципе люблю получать всякие почтовые отправления, эта посылка была для меня самой долгожданной.

Внутри был полный комплект заказанного оборудования инструкция и даже гарантийный талон.

В тот же день приступил к установке на мотоцикл. Потратил пару часов времени, но сделал все аккуратно, все провода пропустил через магистральные проводы, все соединения и разъёмы подпаяны и изолированы термоусадочным кембриком. Еще купил в магазине катушку зажигания от оки.

Купил четырех позиционный переключатель для света в автомобиле для переключения режимов ФУОЗ. Правда внутренности переключателя пришлось перепаивать под свои нужды. Закрепил я его правда на скорую руку, уж больно интересно было испытать аппарат.

Установил площадку с оптическим датчиком и модулятор на генератор. Пришлось правда немного поработать надфилем потому, как один прорез на площадке немного перекрывал отверстие крепежного болта на генераторе, в следствии чего закрепить вторым болтом площадку на генераторе никак не удавалось. причем погрешнасть была не мала, снять пришлось примерно по всей длине полукруглого выреза. 0.5мм. Ну да это мелочи.

Поскольку Ява у меня 6 вольтова переоборудованная на 12, то под крышкой картера места места под генератор и так маловато, раньше его недостаток восполняла прокладка из резины толщиной 5мм. Под оптический датчик и модулятор этого оказалось мало. пришлось расширять просторы. Хорошо что у меня есть пара моторов на запчасти, взял от одного из них самую покоцанную правую крышку картера да и отполовинил от нее недостающее мне пространство. Потом при помощи клёпочника и алюминиевых пластинок приклепал ее к своей крышке и получил недостающий простор. Пришлось правда заменить болты крепления крышки более длинными. Установив крышку на место, понял, что не все так просто. Тормозная лапка теперь не становится на место. Тоже не беда, сгонял по быстрому на работу и подогревая автогеном выгнул лапку так, как надо, чтобы она ничего не цепляла. Хром конечно же потемнел и потрескался. Но пожертвовать наружным блеском ради технического усовершенствования устройства вполне приемлимо.

Ура все готово, мотоцикл полностью собран и готов к испытаниям. Заполнил карбюратор бензином, вставил ключ в зажигание, нажимаю на кикстартер мотоцикл заводится с первого раза. Я в экстазе, потрясен до глубины души. Делаю короткую перегазовку и мотор глохнет. Да ладно думаю, с кем не бывает наверное топливо не поступает. Подкачал еще раз карбюратор опять завожу с пол пинка. Аааа красота никогда так хорошо не заводилась. И тут она снова глохнет.

Снял шланг с топливного крана, топливо бежит веселой струйкой, снял карбюратор, почистил перебрал. Надо сказать на дне отстойника было немного воды с мелкозернистой пылью, подумал причина в этом. Все собрал, завожу мотоцикл, картина та же самая, работает секунд 10 — 15 потом глохнет, на холостых работает чуть дольше при повышении оборотов глохнет быстрее. Заметил, что подкачивать топливо не обязательно, чтобы вновь завести мотоцикл достаточно просто выключить и включить зажигание, причем если успеть это сделать пока мотор не перестал крутится то после преревключения зажигания продолжает работать. Если уже заглох, то подкачивай не подкачивай, не заводится пока не выключишь зажигание. Ну дело ясное, виновата электроника. Связался с поставщиком зажигания объяснил ситуацию. Он сотправил меня вF.A.Q.

20. Если мотоцикл заводится и через некоторое время глохнет, а чтобы его завести, нужно выключить и опять включить зажигание?

а) зависает коммутатор (Необходима замена коммутатора. Некоторые коммутаторы иногда не стыкуются с ФУОЗ, не воспринимают положено его сигнал)

Рекомендуемые коммутаторы 96.3734, 961.3734, 133.3734, 0729.3734, 761.3734

б) Скачки напряжения в бортсети (замена БПВ на электронный регулятор)

Проверяется отключением одной из щеток на генераторе, чтобы БСЗ работала только от аккумулятора. Если при отключении щетки мотоцикл работает и не глохнет, требуется замена БПВ на электронный регулятор и диодный мост.

в) Недостаточное питание датчика (опять же из-за коммутатора; лечится подключением плюсового провода оптодатчика (НЕ ДАТЧИКА ХОЛЛА!) к синему провода со жгута, то есть на +12В непосредственно)

Сказал что у меня случай а) и посоветовал купить другой коммутатор , вариант б) я проверял сразу как заподозрил проблемы с электроникой, в) у меня так и подключено. Наследующий день я пошел в магазин и купил коммутатор из списка рекомендованных, несмотря на то, что тот что я получил в комплекте уже был из этого списка. Установил на мотоцикл, завожу эффекта ноль. Проблема как была так и осталась.

Читайте так же:
Как отрегулировать лягушку на педали тормоза логан

Чтобы убедится что дело не в коммутаторе сделал БезФУОЗную заглушку. Разъем подключения ФУОЗ к коммутатору представят собой разьем питания от блока питания компьютера для старых IDE устройств и видео карт. Поскольку я бывший продавец и сборщик компьютеров у меня такого добра три мешка на чердаке, взял «маму» от питалки видео карты да и перемкнул провод который идет от оптодатчика к коммутатору, два остальных провода +12 и масса их трогать не нужно. Заглушил ФУОЗ и все проблемы исчезли. Мотоцикл хорошо заводится и работает отлично. Ну думаю не повезло, ФУОЗ нерабочий, поставщик говорит присылай на диагностику.

Ага присылай полтора месяца туда, неизвестно сколько там и полтора месяца обратно, перспектива получить ФУОЗ на новый год никак не радовала. И тут я вспомнил один случай.

Помнится лет 5 назад я хотел на свой мот поставить вело спидометр, купил в ближайшем магазине сей девайс, установил на мот. Колесо кручу, все ок. Только завожу мотор на экране горят все элементы табло и 8888 в общем глючит прибор. Тогда я пошел и купил на рынке силиконовые высоковольтники и новые колпачки на свечи. Поставил , эффекта ноль. Пробовал экранировать кабель от датчика самого вело спидометра, точнее сделал его из телевизионного кабеля, но не помогло.. В общем поставил я тот девайс на велик и забыл про него, решил что просто он сам посебе дерьмо китайское..

Теперь с этим ФУОЗом начал копать в глубь проблемы, так как пятой точкой чувствовал что дело в высоковольтном электромагнитном поле. Взял тестер и замерял сопротивление в колпачках, а тама его 0.0.. Тюнинговые силиконовые высоковольтники тоже оказались лажей, они то силиконовые синие и красивые, но там под силиконом еще один слой пластмассовой обертки а внутри медный кабель и все. О какой защите может идти речь?? В общем пошел я сегодня в магазин и купил ВАЗовские высоковольтные провода «Tesla» с распределенным сопротивлением. Поставил на мот , и все проблемы пропали… ФУОЗ работает..

Единственный минус во всем этом деле, то что не заметил я никакой разницы между ФУОЗ и обычным БСЗ.. Ну может на холостом ходу мотор получше обороты набирает.. А на ходу вообще никакого эффекта не заметил.. В общем не ждите от явы, что после установки ФУОЗ она станет спортбайком.

Вопросы по ремонту отечественной мото-техники

Ставлю новые свечи и через 1 км они черные, пропадает искра.
Из-за чего?
и с одного цилиндра на стыке колена с глушителем капает масло.. шо может быть, может новые кольца поставить?

SUPER-DRIVER
♥.natural sound YAMAHA.♥
  • #52

Re: Дайте совет по Яве. (коптятся свечи)

Если нет искры, смотри кулочки (кондёры), катушки под баком, елетропроводку, смотри зажигание,карбюратор что чёрные свечи( коптятся) переобогащенная смесь (значит свечи такие новые что нет в них искры замени на 100% рабочие , и не то зажигание ,маслосьёмных колец нет в яве(двухтактник) я думаю менять их нет нужды в твоей ситуацыи . в яве (чиза ) стоит 3 компресионных кольца(ПОДКИДУЮТ НОВЫЕ КОГДА ПРОПАДАЕТ КОМПРЕСИЯ) .
капает масло с одной стороны хорошо! (есть смазка в бензине ) подтяни крепление колена ,замени резиновую прокладку. (перелил масла ) примерно нужно 25 — 30 грамм на литр на обкатаный движок(МАСЛО НЕ ДОЛЖНО ЗГОРАТЬ В МЕСТЕ С БЕНЗИНОМ ). когда была у меня чиза 350 горбатая лил 40гр на литр капало и нечего зато знаю что всё смазывалось и коленчатый и подшибники .
В худшем случаи может тянуть масло из коробки передач ,плохая гермитизация между картерами ,будет сильно дыметь .
при плохом бензе ( лить не ниже 92 ), свечки либо коптятся, либо их в дальнейшем начинает пробивать на корпус, вместо того, что бы искра шла нормально.
п.с вообщем причин может быть очень много.

ромадим
Мастерище
  • #53

Re: Дайте совет по Яве. (коптятся свечи)

СашаХХ
Member
  • #54

Re: Дайте совет по Яве. (коптятся свечи)

бензин заливаю 92, 30 гр масла на 1 литр. А ваще какой лучше для Явы заливать 92 или 95?
Какие свечи лучше ставить?? и где можно купить кольца на поршни, и какие (марка).

Mit_al
Member
  • #55

Re: Дайте совет по Яве. (коптятся свечи)

Klemento
Забанен
  • #56

Re: Дайте совет по Яве. (коптятся свечи)

BarOn
4 колеса — тело, 2 — душу
  • #57

Re: Дайте совет по Яве. (коптятся свечи)

По маслу.
При обкатке (если правильно помню) по книжке 33:1, после 40:1.
Лично я лью как при обкатке — 30 гр. на литр. Все ок. Кашу маслом не испортишь, если не кидаться в крайности. Иногда бывает и капает на стыке трубы и колена. Это норм. Не герметизируй иначе в трубе потом будет "булькать" и закоксовываться.

На слово не верь никому Гугли! Ибо, к примеру, масло 2т должно гореть , а вот 4т нет. Вот так и слушай советы "бывалых"

По бенизну. Ты пьешь фильтрованую воду или из лужи? Двигло жалко?
Конечно 95!
Присадки есть везде, только 92 это 80 с присадками, а 95 это 92 с присадками. И потом присадки для 2т двигла до жопы.

Меняй на безконтактное зажигание и настраивай карб.

СашаХХ
Member
  • #58

Re: Дайте совет по Яве. (коптятся свечи)

BarOn
4 колеса — тело, 2 — душу
  • #59

Re: Дайте совет по Яве. (коптятся свечи)

Датчик Холла, катушка от газели и . блин забыл, ща расскажу по нашему 😆 Короче такая !№бань которая распознает сигналы датчика. Ты понял
Все. Условно

200 грн.
И бонус плюс — у тебя теперь 4 передачи заднего хода, как только придрочишся заводить аккарутно или ловить момент стоп-двигателем.

СашаХХ
Member
  • #60

Re: Дайте совет по Яве. (коптятся свечи)

эта хре. ь коммутатором называется

Я себе уже поставил оптическое зажигание..( 2 оптодачика.. 2 коммутатора. катушки старые оставил..) все ох. но настроил. стала легко заводиться.. рвала с места нормально. на крутой бугор на первой просто залетала. (пахать можно было. )
Не успел порадоваться, как пропала мощность. стала ху. заводиться, а потом ваще и ехать перестала.
Такое чувство что сверх позднее зажигание, скорей всего из-за датчика.

Вложения

DSC07410.jpg

DSC07412.jpg

DSC07430.jpg

DSC07421.jpg

DSC07426.jpg

Feuer
root@ded-desktop:
  • #61

Re: Дайте совет по Яве. (коптятся свечи)

СашаХХ
Member
  • #62

Re: Вопросы по ремонту мото-техники времен СССР

Так, датчики заменил на инфракрасные.. взял с мышки фототранзисторы, инфракрасные диоды купил отдельно.. подобрал резисторы.
Офигено стала ездить. и проблем с запуском нет. низкие обороты стабильные.
P.S. С 2 датчиками и 2 коммутаторами лучше чем с одним датчиком и коммутатором.

Вложения

DSC07813.jpg

DSC07803.jpg

DSC07799.jpg

DSC07791.jpg

DSC07815.jpg

BarOn
4 колеса — тело, 2 — душу
  • #63

Re: Вопросы по ремонту мото-техники времен СССР

СашаХХ
Member
  • #64

Re: Вопросы по ремонту мото-техники времен СССР

Если делать, то делать нормально. при горячем движке заводиться с четверть оборота. и без всяких выхлопов.. и заднего хода.
Но проблема одна всеже осталась, при больших оборотах свечи коптятся. толи масло впарили галимое. furious: для бензина..

Какое масло лучше всего заливать в движок: минералку, синтетику?

BarOn
4 колеса — тело, 2 — душу
  • #65

Re: Вопросы по ремонту мото-техники времен СССР

Если делать, то делать нормально. при горячем движке заводиться с четверть оборота. и без всяких выхлопов.. и заднего хода.
Но проблема одна всеже осталась, при больших оборотах свечи коптятся. толи масло впарили галимое. furious: для бензина..

Какое масло лучше всего заливать в движок: минералку, синтетику?

anrio
Member
  • #66

Re: Вопросы по ремонту мото-техники времен СССР

У меня ЧЗ-350 в бензин заливаю Esso-2т красного цвета 20грам на литр,снял цилиндры через 8 лет нагара почти нет на поршнях,а вот на выхлопе в цилиндрах пришлось почистить.Бензин только 95-й.Ездит отлично ,я не жалуюсь.

Читайте так же:
Принцип работы стенда для регулировки фар
4колеса греют тело,2-душу
  • #67

вопрос по Яве

У меня мотоцикл 1977года Ява 634, а точнее, я так думаю, с виду 634.5, купил недавно, нужно привести в чувство, так как много неисправностей.
1. так вот на ней генератор не заряжает аккумулятор, ни на каких оборотах, всё время горит лампочка.. Я думаю, что гдето замкнул сам генератор, так как тестером звоню, и показывает сопротивление чуть больше 4 ом. Может ктото проверить, какое должно быть сопротивление на нём. (вот нашёл ссылку по неиспраностям, изза которых не заряжается генератор, но не полностью разобрался

2. не могу настроить зазор на прерывателе зажигания, тоесть если ставлю 0.3 — 0.4 мм, то выходит очень познее зажигание, и отрегулировать с помощью передвигания диска с прерывателями не выйдет.. Я думаю, может у меня както криво стоит кулачок на роторе, что не там где нужно он молоточек от наковальни отрывает.. кстате зажигание стоит новое
3. не понимаю, что у неё с первой скоростью.. Как то она не правильно работает, маленькая на ней скорость набирается. Помню по старенькому Восходу, так у него проблемы бвли или со второй, или с четвёртой скоростью, тоесть в движке проскальзывали кулачки между шестерьнями, и скорость иногда прокручивалась. Думаю, возможно и сдесь так, только с первой скоростью? И какая макс скорость на 1 скорости?
4. вродь читал, что на 634 яве стоит механическое сцепление, а у меня стоит полуавтомат, и на нём написано 638.? И ещё на левой стороне картера выбито 634 — 7 — 009890, хотя на 634 явах находил только 632 — . и 633 — . . Может это движок с 638 Явы? Я просто ламер по явам, а Восход мог с закрытыми глазами собрать, хотя их двигателя чем то похожи

BarOn
4 колеса — тело, 2 — душу
  • #68

Re: вопрос по Яве

2. не могу настроить зазор на прерывателе зажигания, тоесть если ставлю 0.3 — 0.4 мм, то выходит очень познее зажигание, и отрегулировать с помощью передвигания диска с прерывателями не выйдет.. Я думаю, может у меня както криво стоит кулачок на роторе, что не там где нужно он молоточек от наковальни отрывает.. кстате зажигание стоит новое
3. не понимаю, что у неё с первой скоростью.. Как то она не правильно работает, маленькая на ней скорость набирается. Помню по старенькому Восходу, так у него проблемы бвли или со второй, или с четвёртой скоростью, тоесть в движке проскальзывали кулачки между шестерьнями, и скорость иногда прокручивалась. Думаю, возможно и сдесь так, только с первой скоростью? И какая макс скорость на 1 скорости?
4. вродь читал, что на 634 яве стоит механическое сцепление, а у меня стоит полуавтомат, и на нём написано 638.? И ещё на левой стороне картера выбито 634 — 7 — 009890, хотя на 634 явах находил только 632 — . и 633 — . . Может это движок с 638 Явы? Я просто ламер по явам, а Восход мог с закрытыми глазами собрать, хотя их двигателя чем то похожи

4колеса греют тело,2-душу
  • #69

Re: Вопросы по ремонту мото-техники времен СССР

Та блин нечем сфоткать, я телефон на эту Яву поменял. Как мне можно проверить генератор, не заводя двигатель? Можете кинуть ссылочку какую нибуть, строение генератора 634 явы. На роторе прозваниваю медные контакты, показывает около 1 ома, хотя там медная обмотка ом на 50 должна тянуть, я так думаю.

BarOn
4 колеса — тело, 2 — душу
  • #70

Re: Вопросы по ремонту мото-техники времен СССР

4колеса греют тело,2-душу
  • #71

Re: Вопросы по ремонту мото-техники времен СССР

пробовал там искать, никто там мак и не написал по поводу сопротивления. Та и поиском я нормально пользоваться не умею, всё время нахожу чтото не то(

Блин((( Якорь звонится на массу((

GoliyVasya-NashSovremenik
New Member
  • #72

Re: Дайте совет по Яве. (коптятся свечи)

По маслу.
При обкатке (если правильно помню) по книжке 33:1, после 40:1.
Лично я лью как при обкатке — 30 гр. на литр. Все ок. Кашу маслом не испортишь, если не кидаться в крайности. Иногда бывает и капает на стыке трубы и колена. Это норм. Не герметизируй иначе в трубе потом будет "булькать" и закоксовываться.

На слово не верь никому Гугли! Ибо, к примеру, масло 2т должно гореть , а вот 4т нет. Вот так и слушай советы "бывалых"

По бенизну. Ты пьешь фильтрованую воду или из лужи? Двигло жалко?
Конечно 95!
Присадки есть везде, только 92 это 80 с присадками, а 95 это 92 с присадками. И потом присадки для 2т двигла до жопы.

Меняй на безконтактное зажигание и настраивай карб.

Ну во-первых 33:1 или 40:1 — это откуда. из советской книжки,так? а какое масло было в совке — жигулёвское. правильно! мешать нужно не по книжке, а по пропорции которая написана на бутылке с маслом. почти на всём нормальном масле это 50:1 (то есть литровая бутыль на 50 литров топлива. то есть 200гр на 10 литров бензина). если на бутылке 2т нет такой пропорции-значит масло только для раздельной смазки и мешать его с бензином мягко говоря не рекомендуется. что относительно масла ESSO — какашка. двигатель перегревается, отсюда могут полететь подшипнички и т.п. ХАДО незнаю-не ездил, но настораживает большое количество подделок. и вообще масло берите только в бутылках и не меньше 40-50 грн.

по бензину согласен. Ява в совке разчитывалась под 92, но если нормально едет на 95-то можно, конечно, хотя смысла нет. больший октан-больше присадок и всё. но, к примеру Иж уже на 92 без подрезания головок и прочего ненужного гемороя на нём не едет, детонирует и разваливается. 76-всё отлично.

электронное зажигание минус для дальнобоя и ненужный минус денег. проверено лично. чтоб в дороге не стать и не вызывать эвакуатор-вози с собой датчики Холла(которые сами по себе транзисторы и выходят из строя намного чаще чем таже плата Ижевская с индукционными катушками), а также коммутатор,который горит на раз,потому как "Русско-китайский". контакты же подбил ключиком,подогнул отвёрточкой, разогнал с толкача если аккум высел и поехал дальше. всё же не спорю плюсы у электронного зажигания есть (не путать кстати с бесконтактным-оно у Минска, где нет аккумулятора, а соответственно и контактов. в родном паспорте ИЖ с коммутатором и инд.катушками написано именно "Электронное зажигание") — плюсы эти — заводка при полностью севшем аккумуляторе из-за очень сильной искры,кот. вырабатывается автономным коммутаторным трасформатором, простота выставления зажигания и. впринципе и всё. а вот минусы описаны выше. кстати есть ещё один. если в коммутаторе чтото сгорает, то он может заводиться но работа двигателя будет как с бодуна и потом сидишь и думаешь "чи лыжи не йидуть чи я". так что проверено большим личным опытом — архаично не значит плохо, а значит практично, соответственно надёжнее. что кстати относится к столь популярным сейчас фильтам 0 сопротивления или нулевикам. поставил. вроде круто и едет лучше и коробки все повыкидал. а потом думаешь а чё кольца стираются так быстро и цилиндр весь в царапинах. потомучто глотает всё что летит в него. а смазки и спреи тоже не помогут по нашим дорогам. они помогут в европе,где дороги с мылом моют. соответственно на практике и вреале не всё то круто — что считается круто. вот

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector