Как отрегулировать тормоза на газ 31029

Как отрегулировать тормоза на газ 31029

УСТАНОВКА САМОПОДВОДЯЩИХСЯ РАБОЧИХ ТОРМОЗНЫХ ЦИЛИНДРОВ ГАЗ-24

С самого начала мне не понравилось то, что при торможении машину бросало вправо. Особенно это было удобно, когда приходилось у светофора тормозить между двумя иномарками. Если приплюсовать к этому немалый люфт в рулевом, то получался полный экстрим .
Неприятно, но поначалу бороться было можно, путем постоянной регулировки эксцентриков, но после регулировки через 100-200 км начиналась снова та же байда . После 600 км перестал регулироваться один из эксцентриков (совсем). Достаточно было тормозить не слишком резко и не ездить больше 70 км/ч.
Конец мучениям, а точнее борьба с ними наступила после того как однажды в один "прекрасный" пасмурный день, я решил — ХВАТИТ! Толчком к этому послужил один поучительный случай. Ехал я по городу с обычной скоростью 60 км/ч. Только начал капать дождик. Тут вдруг перед светофором, на котором мигал зеленый выскакивает женщина с коляской. Естественно, я по тормозам, вижу — не успею, нажал сильней, ещё сильней… оп-а ! ЮЗ! Тяжелый корпус развернуло поперек дороги! Как в кино "Берегись автомобиля"!
Отъехав к бордюру, стою, успокаиваюсь, заодно делаю выводы, что с такими тормозами ездить нельзя.
Здравая мысль пришла сразу — нужны как минимум новые шланги и передние тормозные цилиндры от ГАЗ-24, а максимум менять всю тормозную систему с установкой двухконтурного ГТЦ с вакуумом, по возможности дисковые тормоза на передние колеса.
Первым делом поехал в магазин и купил комплект рабочих тормозных цилиндров от ГАЗ-24. Передние мне обошлись по 150 р. за каждый, а задние — по 170 р. Почему именно от ГАЗ-24? Всё просто. По посадочным местам они полностью идентичны с цилиндрами от ГАЗ-21 и УАЗ, но имеют более продвинутую конструкцию. В тормозных цилиндрах от ГАЗ-24 имеется две кольцевые манжеты, в отличие от цилиндров ГАЗ-21 или УАЗ имеющих только одну — воротниковую. За счет этого нет необходимости по мере износа колодок периодически их подводить — за нас это сделает вторая кольцевая манжета. От нас требуется только регулировать эксцентрики, я их после этой модернизации регулировал всего 1 раз. Отсюда вывод: цилиндры от УАЗа ставить смысла нет, т.к. это те же цилиндры от ГАЗ-21, которые не являются самоподводящимися . Невероятно, но факт (печальный), за столько лет на УАЗы почему-то до наших дней ставят цилиндры от ГАЗ-21, а ведь УАЗик потяжелее "Волги" будет. Можно использовать цилиндры и от ГАЗ-31029, но насколько я знаю они рассчитаны под штуцер размером 10 мм, а все трубки у ГАЗ-21 имеют штуцера на 12 мм.
Теперь внимание! Главное не перепутать и взять нормальные заводские цилиндры и шланги, а не левое палево на рынке. Если кто пойдет покупать не ленитесь и не дешевите, идите в нормальный магазин и берите там. По крайней мере гарантию дадут.
Со шлангами были проблемы. Все, какие я не пробовал были короче оригинальных. Нормальные по длине, даже на 3 см длиннее я нашел в магазине для грузовиков на ул. Матросова . Там вывеска что-то типа: "Запчасти для КамАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, ПАЗ. Как ни странно подошли шланги от ГАЗ-66, причем с усиленными наконечниками и все в смазке. Дата изготовления (написано на шланге) 08-1967 г. Продавец сказал, что это с каких-то складов НЗ.
Довольный как слон, я пошел на следующий вечер в гараж. Начав разбирать, выяснил, что трубки стоят стальные и им уже скоро придет кирдык . Как я и подозревал, использовалась тормозуха БСК, причем не красного, а желтого цвета. В процессе откручивания старых трубок было сломано два гаечных ключа и почти все старые трубки.
Заменил на одном колесе цилиндры. Потом, подумав, решил заменить ещё и тормозные колодки. За колодками поехал в магазин. Оказалось, что УАЗовские колодки сделаны намного добротней и лучше. Сталь самих колодок толще, так плюс ещё на заклепках, а вот волговские приклеены не такие уж и хорошо, так ещё и эксцентриковые втулки в них не входили. Короче говоря, решил поставить новые УАЗовские на передние колеса, а волговские решил отложить в запас. К тому же, как выяснилось позже, задние колодки были в нормальном состоянии.
Попутно отревизировал переднюю подвеску (см. раздел "Передняя подвеска").
После того как я разгребся с подвеской поставил новые колодки. После установки колодок барабаны не захотели одеваться ни в какую . Проблема решилась просто — нужно было утопить поршни рабочих цилиндров, предварительно открутив (обязательно) штуцера прокачки.
Всё поставив на место и собрав попытался прикрутить тормозную трубку, оказалось не так уж это просто, да и сама трубка была стальной и требовала развальцовки. Что делать? Конечно же менять. Были приобретены новые медные трубки ( по-моему от москвича) со штуцерами на 12 мм. Путем замеров определил длину трубки к правому переднему колесу — 135 см. К левому подошла трубка соединительная верхнего и нижнего передних рабочих тормозных цилиндров. От ГТЦ к центральному соединителю трубопроводов (о нем ниже) взял также москвичевские длиной 45 см.
Теперь остался центральный соединитель. Для тех кто не знает: это такой разветвитель, напоминающий тройник, но только в отличие от тройника который разветвляет три трубопровода он разветвляет четыре (трубка от ГТЦ, трубка от цилиндров левого переднего колеса, трубка от цилиндров правого переднего колеса, и от тройника заднего моста) и в него ещё вкручивается гидравлический датчик давления тормозной жидкости (лягушка) к которому подключаются задние сигналы "СТОП". Всё это дело в том числе лягушка подошли от ГАЗ-51,53,66.
По тем же соображениям заменил самую длинную трубку от разветвителя до тройника заднего моста Мало того, что её всё равно пришлось бы промывать от БСК, что сулило существенные затраты, сама трубка была уже совсем ржавая и, как позже выяснилось, гнилая гапрочь. Стоило мне за неё посильней дернуть во время вытаскивания как она лопнула и из неё потекла в двух местах вонючая БСК. Взяв новую трубку длиной около 230 см выяснилось , что её не хватает, чтобы дотянуть до кронштейна, на котором закреплен шлаг, идущий до тройника. Бросив на время всё как есть я начал откручивать шланг, идущий до тройника заднего моста и трубки, идущие от тройника к задним ТЦ. Тройник оказался с сорванными резьбами, а трубки тоже на один раз закрутить. Пришлось опять идти в магазин за тройником и трубками. С трубками не проблем не было, но вот с тройником беда. Нигде не было таких же тройников. Дело в том, что родной тройник имел с одной стороны одну резьбу внутри для вкручивания самой трубки и снаружи для прикручивания самого себя к кронштейну заднего моста (подобно тормозному шлангу). Другие две стороны имели только внутреннюю резьбу (вкручиваются трубки, идущие к левому и правому ТЦ). В продаже имелись только москвичевские тройники, имеющие резьбу только внутри и отдельное ушко для крепления к заднему мосту размером 6 мм. Пришлось приспособить, применив один болт М 6 и две широкие шайбы, одну пришлось сточить с одной стороны. Позже родной тройник я нашел в магазине для УАЗов, а значился он как "тройник тормозных трубопроводов УАЗ стар.обр.".
Шланг взял от УАЗа и раз уж все равно все разобрано решил поменять задние тормозные цилиндры.
После сборки был промыт ГТЦ. Решено было помыть его жидкостью ДОТ-3 "Нева". Промыл раз 5-6 пока сливаемая "Нева" перестала отдавать запахом БСК. Затем ей же промыл и покачал всю систему. Оставил на сутки, после на следующий день систему прокачал РосДот-4.
После того как всё убрал и сложил инструменты, наступил долгожданный момент испытаний. Выехал из гаража и покатался между боксами. Стало намного лучше, по крайней мере, машина тормозила ровно и без рыскания вправо или влево. Единственное, что меня не радовало — большой ход педали, если быть точнее, то машину срывало в юз, при почти полностью нажатой педали. Покатавшись 50 км, я решил загнать машину на яму и ещё раз просмотреть регулировки эксцентриков. Я очень удивился когда оказалось, что заднее правое колесо не вращается от руки вообще, заднее левое колесо наоборот вращалось очень свободно, передние оказались в норме. Как-то странно, всё вроде бы регулировал и всё было нормально, ну да ладно. Убираем инструменты и пробуем. Класс! Тормоза обрели просто мертвую хватку. Я и не знал, что у 21-й Волги тормоза настолько цепкие, и всё это без гидровакуумного усилителя! На этом я решил закончить модернизацию тормозов. Проехав уже 1500 км я ни разу не залазил и не регулировал ничего (цилиндры от ГАЗ-24 самоподводящиеся). В добавок хочу посоветовать всем владельцам ГАЗ-21 (да и владельцам УАЗов) заменить все родные рабочие тормозные цилиндры на самоподводящиеся от ГАЗ-24.

Замена тормозных колодок задних колес на автомобиле Волга ГАЗ 31105

1. Плоской отверткой отворачиваем три винта крепления тормозного барабана.

Если винты из-за коррозии отвернуть не удается, застопорив тормозной барабан ручным тормозом, отворачиваем винты ударной отверткой с наконечником под шлиц.

2. Отпускаем рычаг ручного тормоза. Наживляем три болта М8 в резьбовые отверстия (не имеющие зенковки), предназначенные для снятия тормозного барабана.

3. Равномерно заворачивая болты, снимаем тормозной барабан со ступицы.

4. Снимаем тормозной барабан. Если тормозной барабан не удается снять (мешают колодки), ослабляем трос ручного тормоза.

Примечание:
При снятом тормозном барабане на автомобиле Волга ГАЗ 31105 не нажимайте педаль тормоза.

5. Выводим стяжную пружину из зацепления с передней колодкой и снимаем пружину специальным крючком.

6. Стяжную пружину из зацепления с передней колодкой можно вывести, поддев отверткой, затем снимаем пружину.

7. Поддерживая со стороны тормозного щита стойку прижимной пружины передней тормозной колодки нажимаем на наружную чашку пружины и, повернув её на 90°, снимаем пружину вместе с чашками.

8. С обратной стороны тормозного щита вынимаем шпильку.

9. Сдвигаем переднюю тормозную колодку вперед и снимаем пружину с разжимного стержня.

10. Снимаем стойку с задней тормозной колодки.

11. Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайки двух опорных пальцев, удерживая пальцы специальным ключом «на 6».

12. Вынув палец задней колодки, отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага привода ручного тормоза.

13. Снимаем заднюю тормозную колодку.

14. Вынув другой палец, снимаем переднюю тормозную колодку.

Примечание:
Длина фрикционной тормозной накладки передней тормозной колодки — 300 мм, а задней тормозной колодки — 200 мм.
15. При установке новых тормозных колодок на задней колодке необходимо закрепить рычаг привода ручного тормоза, а на передней тормозной колодке — разжимной стержень и регулировочный эксцентрик ручного тормоза. Снимаем эти детали со старых тормозных колодок.

16. Расшплинтовываем болт-ось рычага привода ручного тормоза.

17. Удерживая отверткой болт-ось, ключом «на 17» отворачиваем гайку.

18. Разъединяем тормозную колодку и рычаг.

19. Вынимаем из торомозной колодки шплинт.

20. Ключом «на 17» отворачиваем гайку болта-оси разжимного стержня, удерживая болт-ось шлицевой отверткой.

21. Снимаем разжимной стержень.

22. Удерживая эксцентрик шлицевой отверткой, отворачиваем контргайку ключом «на 19».

23. Снимаем регулировочный эксцентрик ручного тормоза.

24. Собираем и устанавливаем на автомобиль Волга ГАЗ 31105 тормозные колодки в обратной последовательности. При сборке лыски опорных пальцев должны быть повернуты навстречу друг другу.

25. Так как тормозные накладки новых тормозных колодок толще изношенных, перед установкой тормозного барабана необходимо утопить поршни в цилиндр. Для этого сдвигаем тормозные колодки с помощью двух монтажных лопаток или отверток.

26. Если тормозной барабан не удается надеть ключом «на 19» ослабляем затяжку контргайки и, вращая регулировочный эксцентрик, сводим тормозные колодки.

27. Устанавливаем тормозной барабан (обязательно затянув три винта его крепления), и нажимаем несколько раз педаль тормоза. Для выполнения следующей операции помощник должен нажать и удерживать нажатой педаль тормоза.

28. Вращая опорные пальцы по направлению стрелок, подводим нижнюю часть тормозных колодок к тормозному барабану.

29. В этом положении ключом «на 19» слегка затягиваем гайки пальцев, удерживая пальцы специальным ключом «на 6».

30. Отпустив педаль тормоза, проверяем легкость вращения тормозного барабана (при задевании за накладки чуть отводим тормозные колодки) и окончательно затягиваем гайки пальцев. После этого регулируем ручной тормоз.

Вопрос по тормозной системе

Вопрос по тормозной системе ⇐ Zuk, Nysa. Рулевое управление

• Версия для печати

• Страница 1 из 11

• Перейти на страницу:

• Цитата

Сообщение sa-zone » 01 фев 2010, 02:11

• Цитата

Сообщение Сусанин » 01 фев 2010, 20:16

• Цитата

Сообщение Shuriken » 01 фев 2010, 20:31

Трубки я брал от УАЗа комплект — из них собираешь что подходит, ну и шланги тормозные соответственно — какая резьба на трубках. Можно купить трубки метражом и оснастку для вальцевания.
Лучше в любом случае медные трубки — они мягкие и хорошо гнутся.

• Цитата

Сообщение Сусанин » 01 фев 2010, 20:38

• Цитата

Сообщение sa-zone » 01 фев 2010, 22:22

В общем интересуют все елементы, начиная от трубочек, заканчивая шлангочками, хотя очень сомневаюсь, что цилиндры выдержат замену трубочек.
2 Shuriken
Ет у тя стоит ВАЗовский ГТЦ с вакумником, как работает, читал на форуме, что некоторые недовольны?

Интересно, как ты сделал сигнал — стоп, у меня например в старом ГТЦ датчик давления или чтот тип того стоит и стопы включает только тогда, когда есть давление в системе.

Если же (найду, где-то был у меня вакуумник с ГТЦ от Шестерочки) то какие трубки в этом случае стоит брать?

Думаю просто летом начать реставрацию, очень уж люблю эту машинку

Спасибо за ответы, но думаю эта тема не только мне пригодится

• Цитата

Сообщение Shuriken » 02 фев 2010, 10:48

• Цитата

Сообщение sa-zone » 02 фев 2010, 16:57

А можно поподробнее о переделках?
Кстати, куда подключал саму трубку с вакуумника (чтоб собственно вакуум был)

Добавлено спустя 10 минут 37 секунд:
Пожайлуста не стесняйтесь, кто хоть капельку делал, пишите пожайлуста, чем больше информации,тем лучше, не только для меня, но и для всех кто делал и собирается делать.

• Цитата

Сообщение Shuriken » 02 фев 2010, 17:48

Трубка идёт в стандартное место мотора, откуда штатно и должно быть.
Стопсигнал кнопкой у меня был изначально. По-моему, ЭТО сделать ну вообще элементарно.
По скрещиванию ГТЦ и ВУТ ссылка http://imgsrc.ru/mashinki/11777735.html

Бачок отдельно выносил на шлангах, выковырял штатный, отрезал от него те части, которыми он вставлялся в ГТЦ, взял любой плстиковый бачок с похожими штуцерами (по-моему, 2108 омывателя), от него тоше отрезал штуцера, попарно из сплавил в единые детали (там пластик, который хорошо плавится — прямо поджигаешь и капаешь), вставил в ГТЦ, на торчащие надел шланги и вуаля в старый бачок сбоку от сиденья!

• Цитата

Сообщение sa-zone » 02 фев 2010, 18:13

Просто у меня старенький А-06 74 года выпусика, боюсь что нету в двигателе места для вакуумника.

За ссылочки спасибо)

• Цитата

Сообщение Lexa » 02 фев 2010, 18:33

• Цитата

Сообщение sa-zone » 02 фев 2010, 19:34

• Цитата

Сообщение filav » 02 фев 2010, 20:43

• Цитата

Сообщение Shuriken » 02 фев 2010, 20:48

• Цитата

Сообщение Эдуард » 16 фев 2010, 10:14

sa-zone: В общем интересуют все елементы, начиная от трубочек, заканчивая шлангочками, хотя очень сомневаюсь, что цилиндры выдержат замену трубочек.
2 Shuriken
Ет у тя стоит ВАЗовский ГТЦ с вакумником, как работает, читал на форуме, что некоторые недовольны?

Интересно, как ты сделал сигнал — стоп, у меня например в старом ГТЦ датчик давления или чтот тип того стоит и стопы включает только тогда, когда есть давление в системе.

Если же (найду, где-то был у меня вакуумник с ГТЦ от Шестерочки) то какие трубки в этом случае стоит брать?

Замена задних тормозных колодок 3110

Задние тормоза на ГАЗ 3110 Волга барабанного типа, поэтому чтобы получить доступ к задним колодкам нужно снимать не только колесо, но и тормозной барабан. Задний барабан фиксируется тремя болтами под плоскую отвертку. Умеренными постукиваниями сзади снимаем барабан и осматриваем не только состояние колодок но и сам барабан и другие детали тормозной системы. Даже если накладки задних колодок на Волге 3110 еще имеют допустимый износ но начали отслаиваться они все равно подлежат замене. Разобрать механизм и снять старые накладки много усилий не потребует, главное запомнить как все стояло и затем правильно все собрать. На смотрите нагляднее как производится замена задних колодок на ГАЗ 3110 Волга своими руками.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Инструменты:

• отвертка плоская большая
• гаечный ключ накидной изогнутый 14 мм
• гаечный ключ накидной изогнутый 19 мм
• гаечный ключ рожковый 17 мм
• монтировка — 2 шт.

Примечание:

Снимаем с автомобиля Волга ГАЗ 31105 заднее колесо. Затягиваем рычаг ручного тормоза.

1. Плоской отверткой отворачиваем три винта крепления тормозного барабана.

Если винты из-за коррозии отвернуть не удается, застопорив тормозной барабан ручным тормозом, отворачиваем винты ударной отверткой с наконечником под шлиц.

2. Отпускаем рычаг ручного тормоза. Наживляем три болта М8 в резьбовые отверстия (не имеющие зенковки), предназначенные для снятия тормозного барабана.

3. Равномерно заворачивая болты, снимаем тормозной барабан со ступицы.

4. Снимаем тормозной барабан. Если тормозной барабан не удается снять (мешают колодки), ослабляем трос ручного тормоза.

Примечание:
При снятом тормозном барабане на автомобиле Волга ГАЗ 31105 не нажимайте педаль тормоза.

5. Выводим стяжную пружину из зацепления с передней колодкой и снимаем пружину специальным крючком.

6. Стяжную пружину из зацепления с передней колодкой можно вывести, поддев отверткой, затем снимаем пружину.

7. Поддерживая со стороны тормозного щита стойку прижимной пружины передней тормозной колодки нажимаем на наружную чашку пружины и, повернув её на 90°, снимаем пружину вместе с чашками.

8. С обратной стороны тормозного щита вынимаем шпильку.

9. Сдвигаем переднюю тормозную колодку вперед и снимаем пружину с разжимного стержня.

10. Снимаем стойку с задней тормозной колодки.

11. Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайки двух опорных пальцев, удерживая пальцы специальным ключом «на 6».

12. Вынув палец задней колодки, отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага привода ручного тормоза.

13. Снимаем заднюю тормозную колодку.

14. Вынув другой палец, снимаем переднюю тормозную колодку.

Примечание:
Длина фрикционной тормозной накладки передней тормозной колодки — 300 мм, а задней тормозной колодки — 200 мм.
15. При установке новых тормозных колодок на задней колодке необходимо закрепить рычаг привода ручного тормоза, а на передней тормозной колодке — разжимной стержень и регулировочный эксцентрик ручного тормоза. Снимаем эти детали со старых тормозных колодок.

16. Расшплинтовываем болт-ось рычага привода ручного тормоза.

17. Удерживая отверткой болт-ось, ключом «на 17» отворачиваем гайку.

18. Разъединяем тормозную колодку и рычаг.

19. Вынимаем из торомозной колодки шплинт.

20. Ключом «на 17» отворачиваем гайку болта-оси разжимного стержня, удерживая болт-ось шлицевой отверткой.

21. Снимаем разжимной стержень.

22. Удерживая эксцентрик шлицевой отверткой, отворачиваем контргайку ключом «на 19».

23. Снимаем регулировочный эксцентрик ручного тормоза.

24. Собираем и устанавливаем на автомобиль Волга ГАЗ 31105 тормозные колодки в обратной последовательности. При сборке лыски опорных пальцев должны быть повернуты навстречу друг другу.

25. Так как тормозные накладки новых тормозных колодок толще изношенных, перед установкой тормозного барабана необходимо утопить поршни в цилиндр. Для этого сдвигаем тормозные колодки с помощью двух монтажных лопаток или отверток.

26. Если тормозной барабан не удается надеть ключом «на 19» ослабляем затяжку контргайки и, вращая регулировочный эксцентрик, сводим тормозные колодки.

27. Устанавливаем тормозной барабан (обязательно затянув три винта его крепления), и нажимаем несколько раз педаль тормоза. Для выполнения следующей операции помощник должен нажать и удерживать нажатой педаль тормоза.

28. Вращая опорные пальцы по направлению стрелок, подводим нижнюю часть тормозных колодок к тормозному барабану.

29. В этом положении ключом «на 19» слегка затягиваем гайки пальцев, удерживая пальцы специальным ключом «на 6».

30. Отпустив педаль тормоза, проверяем легкость вращения тормозного барабана (при задевании за накладки чуть отводим тормозные колодки) и окончательно затягиваем гайки пальцев. После этого регулируем ручной тормоз.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Качественных фото ремонта

6.6.1. Замена тормозных колодок

Если на деталях тормозного механизма обнаружена смазка, необходимо заменить сальник подшипника полуоси.

Толщина фрикционных накладок должна быть не менее 1 мм. Заменять тормозные колодки необходимо в комплекте на обоих задних тормозных механизмах.

5. Проверить положение рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.

6. Отвернуть контргайку 1 и отпустить регулировочную гайку 2 уравнителя, ослабив тем самым натяжение троса привода стояночного тормоза с соответствующей стороны.

7. Снять тормозной барабан (см. подраздел 6.6.2).

ТО-2 Тормозной системы автомобиля ГАЗ-3102

ЕО — перед выездом на линию необходимо убедиться в исправности тормозной системы. В начале следует опробовать действие педали тормозов несколько раз нажав на нее (2-3 раза резко, чтобы создать повышенное давление в системе при проверке герметичности соединений) — педаль должна перемещаться вниз без заеданий и не быть слишком "мягкой", расстояние от площадки педали до пола должно быть не меньше установленной нор­мы. После отпускания педали она должна быстро, без заеданий, вернуться в исходное положение. После этого следует открыть капот и внешним осмотром проверить состояние и крепление главного тормозного цилиндра и гидровакуумного усилителя (при его наличии), обратить особое внимание на места возможного подтекания тор­мозной жидкости (при обнаружении подтекания тормозной жидкости в любом месте гидропривода — выезд на внешнею категорически запрещен). У автомобилей с гидровакуумной установкой работоспособность его можно проверить, приложив левой ногой небольшое усилие к педали, затем пустить двигатель — педаль должна не­сколько переместиться вниз. При изменении частоты вращения KB двигателя педаль и нога должны оставаться на месте. В дороге необходимо следить за качеством торможения и работой системы в целом, обращая внимание на признаки возможных неисправностей. При загорании лампочки аварийного сигнала "Уровень жидкости" — немедленно остановиться.

ТО-1 — дополнительно к объему работ по ЕО необходимо очистить от пыли и грязи все доступные элементы тормозной системы, у легковых автомобилей тщательно очистить скобы (суппорт) передних дисковых тормозов. Проверить крепление основных узлов, штуцерных соединений и т.д. Следует соблюдать осторожность при подтягивании гайки штуцерных соединений (во избежание "подрезки" развальцованной головки трубопровода) — подтягивание штуцерных гаек гаечным ключом лучше проводить левой рукой, а правой в это время прижимать трубопровод к гнезду сопрягаемого элемента системы гидропривода.

Необходимо проверить уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, отвернув пробку залив­ной горловины, следует тщательно прочистить воздушное от­верстие в ней. При необходимости долить жидкость той же марки (БСК "Нева", "Томь", "Роса" и т.д.). Категори­чески запрещается смешивать тормозные жидкости, изготовленные на различной основе (во избежание их рас­слаивания). При работе автомобилей в особо пыльных дорожных условиях рекомендуется производить полную замену жидкости один раз в год (в противном случае возможно образование твердых грязевых комков в полости главного цилиндра, способных вывести тормозную систему из строя). При нормальных условиях эксплуатации жидкость следует менять раз в 2-4 года, в зависимости от степени загрязнения. При подозрении на попадание воздуха в систему гидропривода (по вышеуказанным признакам) — необходимо произвести прокачку системы. Прокачку следует начинать с самого дальнего колесного тормозного цилиндра от главного тормозного цилинд­ра , переходя затем к остальным, по мере их удаления. Прокачку производят открытием клапанов прокачки, рас­полагаемых в верхней части колесного тормозного цилиндра (где обычно скапливается воздух), при отворачива­нии их гаечным ключом, предварительно надев на головку клапана резиновый шланг, опущенный в прозрачный в сосуд с тормозной жидкостью. При прокачке с помощью напарника, он, по команде, несколько раз нажимает резко на педаль тормоза (создавая тем самым давление в системе) и держит ее в нажатом состоянии, пока другой слесарь открывает клапан и выпускает жидкость — если она выходит с пузырьками воздуха, то прокачку ванного цилиндра следует повторить. В ходе прокачки следует следить за уровнем жидкости в бачке главного цилиндра, периодически доливая ее. После окончания прокачки довести уровень жидкости в бачке до нормы -15-20 мм от края заливной горловины (или в соответствии с ТУ для данной модели). На производстве, в АТП рекомендуется использовать специальные баки для заправки и прокачки. При этом не требуется напарника, значительно облегчается сам процесс прокачки. Под­соединяют наконечник шланга к горловине заливного отверстия, предварительно подав с помощью шланга сжатый воздух в бак до рабочего давления 0,15-0,2 МПа, открывают кран на подводящем шланге для опрессовки гидравлической системы тормозов. Удаление воздуха из колесных тормозных цилиндров производят поочередно открывая гаечным ключом клапаны прокачки (с учетом вышеописанного правила очередности), до полного уда­рения воздуха, о чем свидетельствует прекращение выделения пузырьков воздуха из прокачиваемого цилиндра. В ходе проверки, уже не нужно постоянно следить за уровнем жидкости в бачке главного цилиндра и подливать ее. В крупных АТП для этой же цели используют передвижную установку С-905, которая снабжена дополнительным баком и системой шлангов для сбора "отработанной", вытекающей в ходе прокачки жидкости из гидросистемы тормозов. Следует помнить, что в двух контурных тормозных системах, каждый контур нужно прокачивать отдельно. У автомобилей с гидровакуумным усилителем прокачку рекомендуется начи­нать с дополнительного цилиндра усилителя, используя прокачные (перепускные) клапаны.Перед началом прокачки гидросистемы необходимо отрегулировать зазор между поршнем и штоком глав­ного тормозного цилиндра (в тех моделях, где это предусмотрено).У авто­мобилей ГАЗ) регулировка производится заворачиванием тяги в резьбовую часть штока

При ТО-1 в некоторых моделях предусмотрена частич­ная регулировка колесных тормозных механизмов задних ко­лес. Эта регулировка предусматривает подвод колодок к тор­мозным барабанам, в основном в верхней части, возле колес­ного тормозного цилиндра. Колеса перед регулировкой долж­ны быть вывешены. Регулировку производят медленно вращая регулировочный эксцентрик за шестигранную го­ловку болта, стопорящегося относительно опорного диска пружиной. Вначале регулируют переднюю колодку, вращая колесо вперед как только оно затормозится эксцентрик накладками тормозных колодок и тормозным бараны начинают вращать в обратном направлении, до начала свободного вращения колеса (допускается легкое задевание накладок). Таким же образом регулируют вторую колодку, но колесо при этом вращают уже в другую сторону.

ТО-2 — дополнительно к объему ТО-1 проводят углубленную диагностику (как поэлементную, так и полную) технического состояния тормозной системы. Для этого используются как небольшие переносные приборы, так и стационарные стенды (преимущественно с беговыми барабанами). Так, например, перед постановкой автомобиля в ТО-2, при наличии деселерометра, целесообразно провести ходовые испытания. Деселерометр маятникового типа, состоящего из корпуса с маятником и кронштейна, с помощью резиновых присосов устанавливают на лобовом стекле или на стекле двери так, чтобы направление качания маятника совпадало с направлением движения автомобиля. Замер замедления производят при торможении со скорости 30 км/ч по отклонению маятника со стрелкой от нулевого положения и сравнивают показания с нормативным (для ГАЗ-3102 — 5,2 и 6,1 м/с) ,оценивая тем самым общее состояние тормозов.

С помощью несложного по конструкции прибора можно проверить техническое состояние гидровакуумного усилителя . Для этого

тройник с вакуумметром устанавливают в систему трубопроводов, идущих от впускного коллектора двигателя к корпусу мембраны усилителя. Увеличивая постепенно частоту вращения KB двигателя и тем самым разряжение во впускном коллекторе, по стрелке прибора определяют — при каком его значении сработает мембрана усилителя и сам гидровакуумный усилитель — если этот показатель выше нормативного, значит требуется соответствующая регулировка, а возможно и ремонт. При ТО-2 в обязательном порядке снимаются все колеса и барабаны автомобиля, в целях оценки состояния колесных тормозных механизмов и их обслуживания. При обнаружении течи из колесных тормозных цилиндров — их следует заменять в сборе (производить ре­монт на постах, в грязных условиях, путем замены поршеньков с манжетами — не рекомендуется). При заедании поршеньков в цилиндрах, в т.ч. и в дисковых тормозах — требуется замена колесных тормозных цилиндров. Ре­монт их следует проводить в агрегатном цехе, с соблюдением при сборке идеальной чистоты. Колодки с изно­шенными накладками или при наличии на них сколов и трещин — заменяют. Менять рекомендуется сразу обе ко­лодки. При незначительном замасливании накладок колодок их промывают ветошью, смоченной в чистом бензина не. После высыхания бензина, поверхность накладок, так же как и рабочую внутреннюю поверхность барабанов, следует зачистить шкуркой до полного удаления рисок и задиров. При большой овальности износа тормозных барабанов (разрешается биение рабочей поверхности у легковых автомобилей до 0,1-0,15 мм, у грузовых 0,2-0,25 мм) — их следует сдать на расточку.

Перед сборкой тормозного механизма следует очистить от грязи опорный щит, продуть все детали сжатым воздухом. После установки на место тормозных барабанов, следует провести полную регулировку тормозного механизма (в тех моделях автомобилей, где это предусмотрено по ТУ) — вначале колодки подводят поочередно к тормозным барабанам в нижней части, поворачивая эксцентриковые опорные пальцы метками наружу, до затор­маживания колеса, а затем отпуская до свободного вращения колеса. После чего колодки к барабанам подводят в верхней части поворотом эксцентриков, как при частичной регулировке.

При ТО-2, в порядке сопутствующего ремонта, можно заменять любые неисправные узлы и детали. Пред­варительно качество проведенных работ и регулировок можно оценить по ходу педали — при нажатии на нее она не должна опускаться более чем на 1/2 хода, после чего сопротивление нажатию должно резко возрасти.