Как отрегулировать шток на гтц на газ 53

Как отрегулировать шток на гтц на газ 53

ЖигулистикЪ

Группа: Жигулисты
Сообщений: 47
Регистрация: 16.3.2008
Из: Краснодар
Пользователь №: 2664
Машина:ВАЗ-21061
Цвет:Бежевый аля «сафари»
Год Выпуска: 1996
Спасибо сказали: 0 раз

Вопрос у меня следующий: при длительной езде начинает заклинивать передний контур. При этом нагреваются трубки контура, ГТЦ, и колесные диски (последние греются настолько что даже рукой дотронутся горячо очень. 🙁 ) Т.е утром еду на работу — все намана (благо мне не далеко). Но вот если вечером (машина весь день на солнце стоит) приходится ехать через весь город — обязательно заклинит. Не понятно толи сначала нагревается потом клинит, толи сначала клинит а потом нагревается. Клинит постепенно. С каждым нажатием на тормоз все сильнее. Т.е. как будто жидкость через компенсационные отверстия не возвращается. Но на холодной то все нормально, т.е. они не забиты. Поменял ГТЦ, тормозную трубку правого колеса (была малость помята после аварии), полностью обновил тормозуху в системе. Клин остался. :((

Ай нид ваш хелп!

ДенЧи!

Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

Группа: Жигулисты
Сообщений: 2452
Регистрация: 21.6.2007
Из: Москва, Южное Бутово
Пользователь №: 509
Машина:2106
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
Спасибо сказали: 28 раз

allknower

Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

Группа: Жигулисты
Сообщений: 47
Регистрация: 16.3.2008
Из: Краснодар
Пользователь №: 2664
Машина:ВАЗ-21061
Цвет:Бежевый аля «сафари»
Год Выпуска: 1996
Спасибо сказали: 0 раз

Никак нет. Уровень тормозухи не меняется совсем. Еще забыл дописать: когда колеса клинят — останавливаюсь, отворачиваю один из штуцеров переднего контура на ГТЦ, стравливаю избыточное давление, заворачиваю и еду дальше. Колеса разблокируются. но решение временное, через 15 минут езды по городу с частным торможением на светофорах и опять клин.

vnenya

Просмотр профиля

ПешеходЪ

Группа: Жигулёнок
Сообщений: 7
Регистрация: 27.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 3539
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1998
Спасибо сказали: 0 раз

allknower

Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

Группа: Жигулисты
Сообщений: 47
Регистрация: 16.3.2008
Из: Краснодар
Пользователь №: 2664
Машина:ВАЗ-21061
Цвет:Бежевый аля «сафари»
Год Выпуска: 1996
Спасибо сказали: 0 раз

Цилиндр уже второй поменял. Первый потек, а так как был Белорусский кажется (точно не помню) — ремкомплектов на него не было. И я его заменил на обычный ВАЗовский. Катался нормально до наступления тепла (это когда +40 в тени ). А как началась жара — начало клинить. Думается мне что осталось два места куда можно копать: вакуумник — попробовать регулировать длинну штока который поршни в ГТЦ толкает. И поршеньки которые колодки прижимают к диску тормозному. Может их где клинит, хотя тогда бы при сбрасывании давления проблема бы не устранялась даже временно! ХЗ кароче.

CSANDR

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

Группа: Жигулисты
Сообщений: 296
Регистрация: 23.3.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2749
Машина:21063
Цвет:Рубин
Год Выпуска: 1986
Спасибо сказали: 0 раз

allknower

Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

Группа: Жигулисты
Сообщений: 47
Регистрация: 16.3.2008
Из: Краснодар
Пользователь №: 2664
Машина:ВАЗ-21061
Цвет:Бежевый аля «сафари»
Год Выпуска: 1996
Спасибо сказали: 0 раз

Спасибо. Сегодня попробую. Завтра результы напишу.

REC

Просмотр профиля

Жигулеша

Группа: Жигулисты
Сообщений: 309
Регистрация: 31.7.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Машина:ВАЗ 21061
Цвет:темноый беж
Год Выпуска: 1990
Спасибо сказали: 1 раз

Шахид Магамедов

Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

Группа: Жигулисты
Имя: Александр
Сообщений: 2377
Регистрация: 1.8.2007
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза

Товарищи! А вы в курсе что тормозуху нужно менять 1 раз в 2 года? Онаж ибанически воду из воздуха насасывает.
Вот она при торможении и закипает, а так как там много воды то и происходит пшик при открытии штуцера. Это давление и заставляет вылезать поршни цилиндров тормозных, что еще больше усугубляет положение с температурой жидкости.
Тормозуху адназначно менять с прокачкой всей системы(желательно систему пролить новой тормозухой).
Скорее всего проблема в этом!

Сообщение отредактировал Шахид Магамедов — 4.8.2008, 19:11

REC

Просмотр профиля

Жигулеша

Группа: Жигулисты
Сообщений: 309
Регистрация: 31.7.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Машина:ВАЗ 21061
Цвет:темноый беж
Год Выпуска: 1990
Спасибо сказали: 1 раз

чатл

Просмотр профиля

ПешеходЪ

Группа: Жигулёнок
Сообщений: 3
Регистрация: 2.8.2008
Пользователь №: 4206
Машина:ваз-2106
Цвет:триумф
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 0 раз

Вопрос у меня следующий: при длительной езде начинает заклинивать передний контур. При этом нагреваются трубки контура, ГТЦ, и колесные диски (последние греются настолько что даже рукой дотронутся горячо очень. 🙁 ) Т.е утром еду на работу — все намана (благо мне не далеко). Но вот если вечером (машина весь день на солнце стоит) приходится ехать через весь город — обязательно заклинит. Не понятно толи сначала нагревается потом клинит, толи сначала клинит а потом нагревается. Клинит постепенно. С каждым нажатием на тормоз все сильнее. Т.е. как будто жидкость через компенсационные отверстия не возвращается. Но на холодной то все нормально, т.е. они не забиты. Поменял ГТЦ, тормозную трубку правого колеса (была малость помята после аварии), полностью обновил тормозуху в системе. Клин остался. :((

Ай нид ваш хелп!

allknower

Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

Группа: Жигулисты
Сообщений: 47
Регистрация: 16.3.2008
Из: Краснодар
Пользователь №: 2664
Машина:ВАЗ-21061
Цвет:Бежевый аля «сафари»
Год Выпуска: 1996
Спасибо сказали: 0 раз

Кароче сегодня по совету CSANDRа попробовал определить какое колесо проблемное. Поднял правую сторону, качнул педаль раз эдак шесть — колесо стало крутиться заметно хуже. Опустил правое и поднял левое — а оно вообще не крутится.

Теперь вот думаю. Не может ли быть такая картина результатом того что до левого колеса трубка намного кароче чем до правого. Хотя теоретически при отпущеной педали давление жидкости в обой трубках должно уравниваться через компенсационные отверстия. а раз я, откручивая штуцер правой трубки, могу "разблокировать" (так счас и приходится делать — иначе не едет ) ОБА колеса, то думаю жидкость сообщается нормально и с компенсационными отверстиями порядок. Или есть иные мнения?

Тогда объясните мне, братцы, почему когда я педаль отпускаю жидкость обратно не идет (ну или поршень тормозного целиндра не возвращается)? А когда давление сбрасываю откручивая трубку, то колесо разблокируется. т.е. поршень возвращается.

Плохо что не успел я сегодня попробовать в подвешаном состоянии давление сбросить — проверить полностью ли колеса разблокируются или же все же поршень назад не ходит, а его колодки выдавливают при движении пока давление еще низкое. Херово когда гаража нет!!!

REC, нада завтра глянуть какая у меня шайба там стоит. Но честно говоря у меня с каждым днем крепнет убеждение что ГТЦ не виновен.

До того как начало клинить менялся ГТЦ. НО могу сразу сказать что на поменяном я проездил почти два месяца (до наступления жары) и все было "гут". А еслт шток регулировать то сколько выставлять и от чего мерять. в букваре если не ошибаюсь было написано что должно быть 0.25-1.25 мм. Но вот от чего это мерять, я что то не вкурил.

REC

Регулировка клапанов на ГАЗ 53

Регулировка клапанов на Газ 53 начинается как и на всех двигателях внутреннего сгорания. С определения положения поршня первого цилиндра в ВМТ в момент сжатия топлива.

Установка ВМТ

Метки на шкиву и маховике соответствуют положению поршня первого цилиндра в ВМТ. Но это не означает, что поршень встал именно в момент сжатия топливной смеси. Именно в этом положении необходимо регулировать клапана. Так впускной и выпускной клапаны закрыты и находятся в неподвижном состоянии. Необходимо знать, что во втором положении, когда поршень становится ВМТ. Клапана тоже закрыты н. Но на очень короткое время. При закрытии выпускного клапана сразу же открывается впускной. После прохождения поршнем ВМТ это не очень удобное положение для регулировки, Так поймать положение обоих клапанов закрытыми практически невозможно В случае момента сжатия клапана закрыты длительное время. И есть большой интервал для регулировки.

Если коленвал вращать по часовой стрелке. Перед тем как совместиться меткам . Оба клапана первого цилиндра оказались закрыты.и при дальнейшем вращении вал они неподвижны Это именно наше положение. Можно еще вставить бумажную пробку в отверстие от свечки первого цилиндра. При вращении вал она выстрелит. Подводим метки. И это тоже будет нашим положением. На трамблере при открытой крышке видна стрелка и красная метка на роторе трамблера при их совмещении тоже буде момент сжатия. Останется только довести метки на шкиву или маховике. Бегунок на трамблере Если стоит напротив контакта высоковольтного провода идущего на первый цилиндр. Тоже будет момент сжатия. Но опять же необходимо довести метки на шкиву или маховике.

Очень важно выставить метки первого цилиндра. Потому что потом подводить цилиндры будут приблизительно, конструкция кулачков распредвала это позволяет. Хотя можно. и я сторонник этого. Выкрутить все свечи. И подводить каждый следующий цилиндр нащупывая его положение. Например, отверткой. Поршень подошел в Вмт. В этом цилиндре можно регулировать клапана.

После того как поршень первого цилиндра встал в ВМТ в момент сжатия. Регулируются клапана первого цилиндра.

Порядок регулировки клапанов газ 53

Распредвал делает один оборот а колен вал за один оборот распредвала делает два оборота. На газ 53 восемь цилиндров. Соответственно за один оборот коленвала в ВМТ именно в момент сжатия подойдут 4 цилиндра. 360 градусов разделить на 4 получится что следующий для регулировки цилиндр. Нужно будет регулировать если повернуть колен вал на 90 градусов.

Порядок работы цилиндров

Вал провернется на 90 градусов почасовой стрелке. Регулироваться будут клапана 5 цилиндра . Затем еще 90 градусов оборот коленвала регулируются клапана 4 цилиндра и так далее до 8 цилиндра.

Чтобы не ошибиться градусах. Ставятся симметричные метки на шкиву коленвала. И при обороте просто подводятся под стрелку.

Большая точность здесь не нужна. Потому что кулачки обращены к валу подобным образом. Встанут они так

На зазоры клапанов это не повлияет.

Я все таки . чтобы не путаться предпочитаю ловить каждый поршень через отверстие вывернутой свечи. Мне так спокойней.

Тратится немного больше времени. Но за то есть уверенность что зазоры стоят точно.

Зазоры клапанов

Зазоры регулируются при помощи щупа. На впускных клапанах зазор должен быть 0,3 мм на выпускных 0,4 мм. Ловить сотые миллиметра смысла нет. При затяжке регулировочного болта контргайкой эти сотые все равно потеряются. Достаточно того чтобы щуп при сжатии регулировочного болта ходил между клапанов и коромыслом с небольшим усилием. Но не был зажат Такие тепловые зазоры применяются практически на всех двигателях. Чтобы начать регулировку необходимо раскрутить контргайку на регулировочных винтах. Раскрутить её необходимо на несколько оборотов. Чтобы она не мешала потом уменьшать зазоры. Щуп вставляется между клапаном и коромыслом. Регулировочный винт затягивается при помощи отвертки. И доводится до оптимального зажима щупа. Затем затягивается контргайка. Винт необходимо зафиксировать отверткой. Если не получается. То можно вставить ключ на 11 в грани винта. И удерживать винт ключом. И так далее каждый следующий по порядку цилиндр.

Установка клапанных крышек

После регулировка клапанов на газ 53 закрываются клапанные крышки. Это тоже целая наука. Крышки сделаны можно сказать из жести. Легко деформируются. Перед установкой нужно проверить плоскость прилегания крышек. Для этого их следует прислонить к ровной поверхности. Поправить крышки если они не плотно прилегают.

Устанавливаются резинки. По краю крышки. В местах крепления шпильками . Тоже должны стоять уплотнительные резинки. Крышку сильно притягивать не нужно. Иначе она опять деформируется. Правильная установка крышки предотвратит утечку масла. На подобных двигателях предусмотрены и алюминиевые крышки. Ставились они обычно на автомобили, предназначенные для армии. Моторы для ГАЗ 66 всегда укомплектованы именно этими клапанными крышками. Они, конечно, прилегают плотно по плоскости. И проблем с подтеканием масла на них нет. Техника, сделанная для Армии, серьёзно отличается от техники для народного хозяйства. Раньше если списанная военная машина попадала в хозяйство. Она была намного удобнее, чем приобретена новая.

Главный цилиндр тормозов ГАЗ-53 А. Каталог 1989г.

ВниманиеЭлектронный автокаталог запчастей предназначен для справочных целей! Наша компания продает только те товары, у которых есть цены в списке.

Номер детали на чертеже:

Гайка М10-6Н

Заводской номер: 250512-П8 Количество на модель: 3

На складах : 731 шт.

На складах : 993 шт.

Номер детали на чертеже:

Главный цилиндр тормоза в сборе

Заводской номер: 51-3505010-2 Количество на модель: 1

MEGAPOWER

На складах : 77 шт.

Номер детали на чертеже:

Комплект деталей для главного цилиндра тормоза (для запасных частей)

Заводской номер: ВК-21-3500105-А Количество на модель: 1

Номер детали на чертеже:

Шайба 10 ОТ ОСТ 37.001.115-75

Заводской номер: 252136-П2 Количество на модель: 3

Регулировка клапана ГАЗ-53 своими руками

ГАЗ-53 – это среднетоннажный грузовик, который выпускался в СССР на Горьковском автомобильном заводе. Первые машины сошли с конвейера в 1961 году. Несмотря на свой возраст, эти машины эксплуатируются до сих пор – причина в необычайной живучести узлов и агрегатов этих автомобилей. Инженеры заложили хороший ресурс в детали двигателя. Но даже таким автомобилям нужно обслуживание. Обычная процедура для этих моторов – регулировка клапана ГАЗ-53. Можно отрегулировать тепловые зазоры своими руками. Процедура не слишком сложная.

Двигатель

Производитель оснащал этот грузовик разными двигателями в разные годы. Так, дебютные версии, которые выпускались заводом до 1967 года, укомплектовывались шестицилиндровыми агрегатами ГАЗ-11. Данный двигатель выдавал 82 лошадиных силы и был способен разогнать грузовик до максимальных 74 километров в час. Затем после первого рестайлинга или модернизации, как тогда говорили, советский грузовик получил снова шестицилиндровый двигатель ЗМЗ-53. Его паспортная мощность составляла целых 115 лошадиных сил. Это позволило значительно увеличить максимальную скорость, а также грузоподъемность. В моторе использовалось по два клапана на цилиндр. Далее в 1983-1992 гг. автомобиль ГАЗ-53 стали оснащать восьмицилиндровым силовым агрегатом ГАЗ-53-12. Его мощность составляла 120 лошадиных сил.

Наряду с этими моторами некоторые экземпляры и модификации оснащали и другими двигателями. Так, можно выделить двигатель V8 объемом 4,25 литра с мощностью в 125 сил. На многих автомобилях, доживших до сегодняшнего дня, установлен дизельный V8 ЗМЗ-53. Агрегат отличается алюминиевой головкой и блоком цилиндров. Мотор известен своими слабыми элементами – часто выходил из строя распределитель системы зажигания, а также катушка. Но в целом, мотор мог эксплуатироваться достаточно долго – до капитального ремонта пробег, в среднем, составлял 200 тысяч километров. Также агрегат отличался и своей прожорливостью – расход был серьезный. Также водителям периодически приходилось заниматься обслуживанием. Болезнь этого мотора – клапана ГАЗ-53. Регулировка их была обычной задачей при проведении планового ТО.

Трансмиссия

Двигатели работали в паре с четырехступенчатой механической КПП. Она имела четыре передачи для движения вперед, а также одну заднюю передачу. Данные коробки тоже дожили до наших дней, хотя местами их эксплуатировали в достаточно непростых условиях.

Что касается прочих элементов в системе трансмиссии данного авто, то она построена на базе стандартной схемы. Привод автомобиля задний, а сцепление – самое классическое. Инженеры предусмотрели возможность установки раздаточной коробки, которая могла бы обеспечивать отбор мощности от двигателя.

Карбюратор

Теперь немного о системе питания. Карбюратор на ГАЗ-53 – двухкамерный, эмульсионный. Его особенность в одновременном открытии обеих заслонок при этом поплавковая камера достаточно сбалансированная. Данный карбюратор имеет индекс К-135. Он, если сравнить его с другими моделями, отличается наличием некоторых регулировок. Если неверно настроить или не настроить вовсе, то на двигателях, оснащенных стандартными ГБЦ, эксплуатировать его не удастся. Карбюратор ГАЗ-53 работает следующим образом– первая камера отвечает за подачу топливной смеси в 5, 6, 7, 8 цилиндры. А вторая – в 1, 2, 3, 4.

Зачем регулировать клапана?

Чтобы ДВС мог нормально функционировать, в каждом цилиндре двигателя имеется впускной и выпускной клапан. В процессе нагрева двигателя все его элементы раскаляются. Это касается и клапанов. Из курса физики известно, что при нагревании детали из любых материалов расширяются. Если клапан не будет иметь достаточного теплового зазора, то мотор будет работать нестабильно. Если эксплуатировать двигатель с ненастроенным зазором клапанов, то он не будет развивать своей полной мощности. При этом значительно вырастет расход горючего. Также будут слышны характерные хлопки в карбюратор и выхлопную трубу.

Как регулируются клапана на ГАЗ-53? Настройку можно осуществлять двумя способами. Рассмотрим оба. Весь процесс предельно простой для тех, кто немного разбирается в автомобилях. Настраивать клапана нужно только на холодном моторе – когда мотор хорошо прогрет, тепловые зазоры в нем могут вовсе отсутствовать. Это нужно учитывать.

Способ №1

Для начала регулировки клапана на ГАЗ-53 поршень первого цилиндра выставить в самое верхнее положение – это положение верхней мертвой точки. При этом соответствующая метка на шкиве должна совпадать с аналогичной на кожухе. В этом положении и впускной, и выпускной клапан будет закрыт.

Далее с помощью отвертки нужно придерживать винт для регулировки клапана и ослабить контргайку. Затем щуп вкладывают в зазор. Регулировочный винт вращают до того положения, когда зазор будет в норме. При этом не стоит спешить при вращении винта. Крутить его следует медленно. Щуп не вытаскивают, а винт заворачивают. Затем щуп можно вытащить. Весь перечень действий проводят и для второго цилиндра.

Существует определенный порядок регулировки клапанов на ГАЗ-53. Коленчатый вал проворачивают на 90 градусов и настраивают зазор на пятом цилиндре двигателя, еще через 90 градусов – на четвертом цилиндре. Далее порядок меняется – 2, 6, 3, 7, 8.

Второй способ

Процесс регулировки клапанов на ГАЗ-53 аналогичен тому, который используется в первом способе. Но когда поршень устанавливается в ВМТ, настраивают впускные клапаны на 1, 3, 7, 8 цилиндрах. А выпускные — на 1, 2, 4, 5. Все прочие клапана регулируют лишь после полного оборота коленчатого вала двигателя на 360 градусов.

Особенности клапанов

Клапана для двигателей ГАЗ-53 — пустотелые, изготовлены из стали. Внутри имеется металлический натрий, который там нужен для лучшего охлаждения. Нередко клапана изготавливают с различным браком. Часто в изделии недостаточное количество натрия.

В результате – повышенный износ элемента. Угадать момент, когда клапан износится, невозможно. Однако регулярный осмотр и ремонт ГАЗ-53 позволит предотвратить проблему. Проводить такие осмотры рекомендуется через каждые 3-5 тысяч километров пути в зависимости от особенностей эксплуатации.

В заключение

Итак, мы выяснили, как и зачем регулировать клапана на 53-м ГАЗоне. При регулярном обслуживании и профилактических ремонтах эти автомобили еще послужат очень долго. Ресурс, заложенный производителем, однозначно не выработался. Главное – делать все по инструкции. Тогда все обязательно получится. Также необходимы специальные инструменты (ключи, щуп) и схема регулировки клапанов ГАЗ-53. Порядок настройки данных механизмов мы указали выше.