Sheloil.ru

Шелл Оил
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Установка лодочного мотора на лодку и регулировка на транце

Установка лодочного мотора на лодку и регулировка на транце

По-существу, к каждому приобретенному лодочному мотору, вам обязательно в упаковку положат паспорт к нему и инструкцию. Все схемы установки очень несильно расходятся друг с другом, независимо от производителя. Как правило, предлагается вариант его установки по центру транца лодки, с заглублением плиты ноги, ошибочно называемой антикавитационной, ниже обреза днища в среднем на 15-25 мм и, если используется ручная откидка, то положение штока угла наклона от вертикальной оси — в зависимости от угла наклона транца. В принципе, такой вариант имеет право на существование.

В большинстве же случаев, когда лодочный мотор устанавливает специалист, такое заглубление дейдвуда будет ему казаться излишним. Мотор, помимо тяги, так же создает и довольно серьезное сопротивление при движении. Установив лодочный мотор чуть повыше, мы существенно снизим сопротивление. Обратная ситуация тоже может возникнуть — повышенная аэрация гребного винта. Особенно, на резких разворотах.

В этот момент, винт подхватывает воздух с поверхности воды, образуя множество втягивающих воронок. Все бы ничего, но в этом случае, обороты возрастают так, как буд-то бы ПЛМ вынули из воды на полном ходу. Моментально теряется упор гребного винта, мотор орет от перекрута. Приходится моментально сбрасывать газ.

Для лодок, которым не хватает порой совсем немного мощности мотора и раскрутки до рабочих оборотов, данный вариант может стать одним из решений проблемы. А так же возможна незначительная экономия топлива.

При настройке лодочного мотора на скоростных глиссирующих лодках, мотор регулируется не столько относительно уровня воды, сколько относительно нижней точки транца. Ставится максимально высоко, часто плита оказывается параллельно днищу, а то и выше, с тем условием, что вода будет без проблем поступать в водозаборные отверстия системы охлаждения. Для некоторых лодочных моторов с водозаборником на нижней части плиты это не очень подходит. При заборе воды ниже, в створе сапога редуктора, проблем обычно не возникает.

На воде лодка проходит тест, который включает в себя серию поворотов и прохождения по волне, с целью определить, возникает ли аэрация и как часто. Определяется просто, по реву лодочного мотора и внезапному увеличению оборотов. При постоянном ее проявлении, разумеется, мотор необходимо чуть опустить. Конечно, учитывается и положение триммера, угла откидки дейдвуда лодочного мотора, и брызгообразование за транцем, и килеватость днища. А так же расстояние между дейдвудом и нижней частью транца.

Помимо всего прочего, часто некоторое смещение мотора относительно центра транца, способно повысить стабильность лодки и ее управляемость. Понятно, что реакцией лодки на гребной винт правого вращения, будет, в первую очередь, уваливание ее налево, и двигатель необходимо сместить к правому борту, но для небольших лодок все будет решать привычка шкипера управлять лодкой, сидя на том или ином борту.

При желании заняться экспериментами с установкой лодочного мотора, следует помнить, что мотор должен пройти не только полную обкатку, но и должен быть уже достаточно приработан, а при серьезном нарушении режима работы мотора, дилер может снять с вас гарантию.

В любом случае, схема, предлагаемая производителем, содержит в себе некоторую перестраховку. Практически всегда можно смело поднимать его выше, соблюдая описанные меры предосторожности. Часто это дает заметный результат. Правда, не всегда. Особенно, на надувных лодках, когда причиной нестабильного поведения лодки нередко является качество изготовления и отсутствие жесткости. Хотя, почему бы не попробовать? Только надо помнить, что на надувных транцевых лодках, как правило, плоскость днища не является самой нижней точкой, баллоны часто находятся ниже, к тому же имеют вылет в виде конусов различной конфигурации.

Эксперименты с установкой ПЛМ следует проводить, желательно набравшись некоторого опыта в управлении моторной лодкой. Кроме того, тестировать установку можно только на большом пространстве открытой воды, ведь возможное появление аэрации при развороте, резко снизит управляемость лодки.

В заключении хотим напомнить, что необходимо принять за правило наличие крепкого страховочного троса для вашего лодочного мотора, который одни концом крепится к транцу лодки. Затяжка струбцины всегда может разболтаться, да и часты случаи, когда просто забывают ее затянуть. Создавая упор на лодку, мотор будет сидеть довольно твердо, но при ударе о подводное препятствие или на сильной волне, придется нырять, доставать и, не позднее суток реанимировать его. Если, конечно, не успел произойти гидроудар в поршневой группе. Отсюда второе правило — обязательное крепление стропы аварийного выключения к руке или к спасжилету, потому как, не только лодочные моторы вылетают из лодок.

Не знаете какая лодка подойдет именно Вам?

Оставьте заявку на бесплатную консультацию нашего специалиста:

Оставьте заявку на расчет стоимости доставки до вашего города:

Установка подвесного лодочного мотора (ПЛМ) на лодку.

Установка подвесного мотора на лодку является важным процессом требующим определенных знаний и опыта, позволяющим достигать наилучших результатов.
Прежде всего, мотор должен соответствовать лодке и не превышать допустимых показателей мощности.

Несмотря на то, что к каждому лодочному мотору приложена инструкция. Установке лодочного мотора и выбору правильного винта нередко уделяется слишком мало внимания, поэтому мы советуем любому владельцу лодки найти время и силы для регулировки положения мотора на транце и подбора наилучшего типа винта: это быстро окупится возросшими возможностями лодки и экономичностью ее эксплуатации.

Читайте так же:
Ремонт и регулировка форсунок ямз

1. Установка ПЛМ на транце.

При настройке лодочного мотора на скоростных глиссирующих лодках, мотор регулируется относительно нижней точки транца. Нужно выбрать правильную высоту установки мотора. При этом определяющим фактором является расстояние от обреза днища до антикавитационной пластины на дейдвуде мотора. Антикавитационная пластина должна располагаться на уровне днища лодки. Такая установка обеспечивает наилучшие условия для эксплуатации подвесного мотора.

2. Регулировка угла дифферента.

Угол дифферента установленного лодочного мотора один из основных параметров позволяющих получить оптимальные показатели работы двигателя и движения судна. Наиболее важным моментом является необходимость скорректировать угол таким образом, чтобы антикавитационная пластина располагалась параллельно днищу лодки.

3. Выбор гребного винта.

Основная цель в его подборе — дать возможность работать мотору в его нормальном диапазоне оборотов, выдавать свою полную мощность и крутящий момент.

Идеальным винтом считается тот, который позволит мотору развить максимально возможное количество оборотов (в рабочем диапазоне двигателя при полностью открытой дроссельной заслонке) при заданной загрузке лодки. Если максимальные обороты достигнуты при полной загрузке судна, то мотор может превысить допустимые обороты при неполной загрузке лодки. С другой стороны, если самые большие обороты мотор развивает при небольшой загрузке лодки, то при увеличении нагрузки мотор будет недокручивать.

Самым нежелательным явлением для двигателя является перекрут — превышение максимально допустимых паспортных оборотов. Вызывает огромные нагрузки на узлы мотора, на которые производитель не рассчитывал. Мотор, который не может с установленным «тяжелым» винтом развить оптимальных оборотов, почти так же быстро превратится в скульптуру, как и «перекрученный».

Для подбора винта необходим тахометр. На слух обороты определить проблематично. Если двигатель перекручивает установите винт потяжелее (с большим шагом) и наоборот, при недокруте необходим винт легче (с меньшим шагом).

В большинстве случаев, мы выбираем основной гребной винт для крейсерского режима передвижения при средней загрузке лодки и запасной, как правило, грузовой.

Грамотно подобранный гребной винт должен на крейсерском режиме движения создавать упор, примерно равный сопротивлению корпуса лодки. Но учитывая непостоянную величину загрузки лодки, при желании использовать для разных целей один винт, есть смысл установить более гидродинамически легкий, т.е., с меньшим шагом. Тогда, при передвижении на незагруженном судне, необходимо контролировать обороты, сбрасывая их, во избежание перекрута.

За состоянием гребного винта надо тщательно следить. Сколы от удара, погнутости и тому подобное — вносят серьезный дисбаланс при вращении на высоких оборотах, вызывают кавитацию и серьезно снижают КПД.

В заключении хотим напомнить, что подвесной мотор может сорваться если он не закреплен надежно на транце надлежащим образом. Второе правило — обязательное крепление стропы аварийного выключения к руке или к спасжилету, потому как, не только лодочные моторы вылетают из лодок.

Лодка ПВХ с мотором 4

Итак, в прошлом номере мы пришли к выводу, что в рыбалке четырехтактные моторы имеют очень узкую область применения (в основном троллинг) и для большинства рыболовов больше подходят двухтактные моторы, которые и весят меньше, и стоят не так дорого.

Начнем наш обзор с таблицы, в которой представлены моторы наиболее популярных марок. Нетрудно заметить, что у многих моторов одинаковый вес и объем цилиндров, но при этом разная мощность. Например, Mercury 4 л.с. и 5 л.с., 10 л.с. и 15 л.с., Yamaha 9,9 л.с. и 15 л.с., Tohatsu 25 л.с. и 30 л.с. Причина в том, что на одном блоке собирается сразу по две модели. Сделано это с целью упрощения производства самих моторов и запчастей. Как правило, моторы большей мощности работают в нормальном для них режиме, а у менее мощных моделей того же объема снижение происходит из-за того, что в карбюраторе жиклер меньшего диаметра и, иногда, изменен блок пластинчатых клапанов. Исходя из вышесказанного, можно сделать первый важный вывод: между моторами одинакового объема и веса нужно выбирать более мощный. Если проанализировать таблицу, опираясь на этот принцип, то мы увидим, что список подходящих моделей значительно сократится. У Mercury остаются модели 3,3 M, 5 M, 15 M, 25 M, 30 M, у Yamaha – 3 AMHS, 5 CMHS, 15 FMHS, 25 FMHS, у Tohatsu – M3,5 S, M5,0 S, M9,8 S, M18 S, M25 S и у Suzuki – 2,2S, DT15 S, DT30 S

Моторы малой мощности

Моторы мощностью до 5 л.с. включительно мало отличаются у разных производителей по использованным в них техническим решениям. Все они упрощены с целью снижения веса. Моторы Yamaha 5 л.с. имеют более простую систему выхлопа отработанных газов (они выходят через отверстия над винтом). У Mercury 5 M и Tohatsu M5,0 S выхлоп осуществляется через ступицу винта, что позволяет незначительно снизить шумность двигателя. На самом деле Mercury 5 M и Tohatsu M5,0 S это вообще одинаковые моторы. Отличаются они цветом капота и тем, что у Mercury к встроенному бачку идет еще внешний бак на 12 л. Интересная модель мощностью 9,8 л.с. есть в модельном ряду Tohatsu. Собранная на базе блока 8 л.с., она имеет малый вес (по сравнению с моторами 10 л.с. других производителей, которые сделаны на базе моторов 15 л.с.). Но его цена, к сожалению, близка к цене моторов мощностью 15 л.с., и поэтому эта модель имеет довольно ограниченное применение. Как правило, люди, купившие этот мотор в расчете на двух человек в лодке, вскоре меняют его на более мощные модели.

Читайте так же:
Регулировка инжектора дэу нексия

15–18 лошадиных сил
Наибольший интерес для нас представляют моторы в категории 15–18 л.с. Сравним достоинства и недостатки таких моде лей. Это Mercury 15 M, Yamaha 15 FMHS, Tohatsu M18 S и Suzuki DT 15 S.

Блок цилиндров
Основное отличие в устройстве блока цилиндров – это конструкция коленвала. У Mercury коленвал полностью точеный и, соответственно, центральный подшипник у него разборный. И коленвал, и подшипники всегда можно заказать, и с их заменой проблем не возникает. У Yamaha, Tohatsu и Suzuki коленвал сборный. Это обстоятельство очень сильно усложняет ремонт блока цилиндров этих моторов. При выходе из строя центрального подшипника отремонтировать (и, что самое главное, отбалансировать коленвал) даже в условиях сервисного центра практически невозможно. Приходится заказывать коленвал в сборе с подшипниками, что довольно дорого. Причем если для Suzuki еще можно заказать только коленвал в сборе с коренными подшипниками, то для Tohatsu и Yamaha необходимо приобретать коленвал в сборе с подшипниками и шатунами. Недавний пример – когда все сервисные центры Москвы отказались ремонтировать годовалый Tohatsu M18 S c проблемой в подшипнике коленвала. Владельцу было рекомендовано заплатить 300 евро для замены коленвала в сборе или отправить мотор для ремонта в Финляндию.

Коробка передач и водяной насос
Самое слабое место этой части двигателя – это помпа и сальники, расположенные на оси винта и приводного вала. Наибольшее число поломок коробки передач случается от попадания воды через сальники на оси винта. Причиной может стать либо искривление самого вала, вызванное ударом винта о подводное препятствие, либо, что наиболее часто встречается, сеть или леска, намотанная на винт. Попадая на ось, она очень быстро приводит сальник в негодность. Mercury, Yamaha и Suzuki применяют в этом узле по два сальника. Tohatsu почему-то используют один. Поэтому вероятность выхода из строя этого узла у Tohatsu выше, чем у конкурентов. Более того, некоторые сальники могут идти бракованными прямо с завода. Suzuki и Tohatsu также сэкономили и установили только один сальник со стороны приводного вала, что тоже надежности не добавляет. Mercury и Yamaha и на приводном вале используют по два сальника. У Suzuki несколько упрощена и конструкция помпы. Если у Mercury, Yamaha и Tohatsu крыльчатка вращается в специальной гильзе, которую можно при необходимости заменить, то у Suzuki крыльчатка помпы помещается прямо в корпусе водяного насоса и при ее замене приходится менять и сам корпус водяного насоса.

Система пуска и карбюратор
Tohatsu, Suzuki и Yamaha имеют обычную воздушную заслонку, которая ограничивает подачу воздуха при пуске, создавая таким образом обогащенную смесь. Mercury помимо воздушной заслонки имеет оперативную регулировку ХХ и возможность впрыска топлива непосредственно в камеру перед запуском. Все это расположено на одной ручке: при вытягивании закрывается воздушная заслонка и впрыскивается топливо, при повороте регулируются обороты ХХ. Такая система позволяет легко запустить двигатель при любой температуре окружающей среды.

Переключение передач
У моторов Mercury включение передачи происходит при повороте ручки румпеля (для включения заднего хода ручка поворачивается в противоположную сторону). У моторов Tohatsu и Suzuki ручки переключения передач расположены сбоку на корпусе. Yamaha поместила рычаг переключения прямо за румпелем, что, конечно же, удобнее, чем сбоку, но все же не позволяет управлять мотором одной рукой, как на Mercury. Иногда от продавцов в магазине можно услышать, что узел переключения передач у Mercury ненадежен и часто выходит из строя. Что, дескать, если бы это было так здорово, то и другие производители давно бы тоже так сделали. Чтобы попусту не спорить, приведу информацию сервисного отдела представительства Marine Power Europe: случаев гарантийного ремонта этого узла у Mercury не зафиксировано. Другими словами, в надежности никаких сомнений нет, а что касается использования такого же принципа другими производителями, то объяснение очень простое: Mercury владеет патентом на такую конструкцию румпеля и отдавать права на ее использование другим производителям пока не собирается.

Регулировка положения мотора
Различают два вида регулировки положения мотора на транце. Это собственно угол установки двигателя к транцу в рабочем режиме и регулировка положения мотора для движения по мелководью. Регулировка положения необходима для выбора оптимально режима работы двигателя при разной загрузке лодки и применительно к разным условиям эксплуатации. При увеличении угла установки мотора в общем случае скорость судна возрастает, но увеличивается время выхода на глиссирующий режим. При уменьшении угла максимальная скорость падает, зато выход на глисс упрощается. Оптимальным представляется такой угол, при котором на глиссирующем режиме антикавитационная плита на моторе расположена параллельно поверхности воды. У моторов Tohatsu, Suzuki, Yamaha регулировка осуществляется с помощью штифта, который вставляется в соответствующие отверстия и на который опирается двигатель в рабочем положении. То есть для того чтобы изменить угол, необходимо поднять мотор, вынуть штифт, переставить его в другое отверстие и снова опустить мотор. Обычно такая регулировка требуется не на берегу, а на воде, где это сделать весьма проблематично, не говоря уже о том, что при этом очень легко потерять штифт, который, например, у Tohatsu стоит 24$.

Читайте так же:
Регулировка датчика сцепления ларгус

У Mercury регулировка положения мотора устроена по-другому. Для изменения угла наклона мотора здесь необходимо передвинуть специальный рычажок в нужное положение и просто поднять и опустить мотор. Все это выполняется одной рукой и даже без остановки двигателя. Другое необходимое качество мотора – это возможность движения по мелководью. Чем выше вы поднимите мотор, тем более мелкие участки сможете форсировать, но тем меньше будет скорость. При этом необходимо контролировать, чтобы вода поступала в водозаборник и система охлаждения функционировала нормально. У Tohatsu для езды по мелководью имеется только одно положение мотора, которое можно включить, нажав специальный рычажок при опускании двигателя. У Mercury и Yamaha положений регулировки несколько, и включаются они проще. Мотор нужно приподнять до определенного уровня и в таком положении застопорить. Для выхода из этого режима на Mercury необходимо просто поднять мотор до конца и опустить, на Yamaha нужно отщелкнуть специальный рычажок.

Регулировка усилия поворота румпеля
Эта регулировка очень важна, т.к. влияет на безопасность пассажиров и водителя. Если усилие поворота мало, то на большой скорости при отпускании румпеля двигатель резко поворачивается (за счет момента, возникающего из-за вращения винта), и, как правило, водитель оказывается за бортом. Выходов тут два. Или всегда держаться за румпель, или правильно отрегулировать этот узел. У Tohatsu, Yamaha и Suzuki регулировка осуществляется путем вращения болта, расположенного сбоку под корпусом двигателя. Осуществлять эту регулировку на воде неудобно, да и не все возят с собой набор соответствующих ключей. У Mercury регулировка осуществляется поворотом специального рычага, расположенного в передней части двигателя. Это позволяет легко и увеличивать усилие поворота – например, на дальних прямолинейных переходах, и ослаблять его, скажем, при троллинге или когда необходимо много маневрировать на небольшой скорости.

Вес, объем, мощность
Из рассматриваемых моделей моторы Tohatsu имеют наибольший объем и мощность на три силы больше остальных. Что это дает? Скорость практически не возрастает (она определяется шагом винта и рабочими оборотами двигателя), а вот вес, который мотор сможет вывести на глисс, должен увеличиться. С другой стороны, Tohatsu тяжелее своих конкурентов на 8 кг. Причем вес этот находится не в лодке, а вынесен назад, за транец. Это уменьшает не только скорость лодки, но и тот вес, с которым она может выйти на глиссирующий режим. Я уже не говорю о том, что таскать мотор весом 42 кг в одиночку очень некомфортно, хотя для двоих это, конечно, проблем не составит. Самым легким мотором из рассматриваемых является Mercury. Он весит 34 кг, имея при этом объем даже больше, чем у «Ямахи», которая на 2 кг тяжелее.

Сервисное обслуживание
Одним из важнейших факторов при выборе мотора является наличие доступных сервисных центров и возможность быстрой поставки запасных частей. У Mercury существует развитая дилерская сеть практически во всех крупных городах России. Ремонт моторов, в том числе и гарантийный, можно осуществлять у любого дилера вне зависимости от места приобретения мотора. Срок поставки запчастей 10–14 дней. Самые ходовые, как правило, есть на складе у каждого дилера. У Yamaha ситуация немного иная. Несколько дистрибьюторов имеют свои дилерские сети, но не все дилеры делают упор на организацию сервисного обслуживания. Тем не менее сервис-центры Yamaha можно найти практически во всех городах. Срок поставки запчастей 14 дней. Хотя Tohatsu и имеет в России дилерскую сеть, сервис-центров у них немного. Самый известный – это «Мнев-Сервис» расположенный в Зеленограде. Здесь всегда в наличии запчасти на самые продаваемые двигатели мощностью 9,8 и 18 л.с. Еще один сервис-центр по обслуживанию Tohatsu есть в компании «Альбатрос» в Москве. О сервисных центрах Tohatsu в других городах России у меня информации нет. Дистрибьютор Suzuki расположен в Питере, и сеть сервисных центров по России пока не развита.

Установка мотора на лодку: пошаговые рекомендации специалистов

Приехав с новеньким лодочным мотором на берег реки владелец думает, как правильно его прикрепить к корме лодки. Казалось бы, в самостоятельной установке нет ничего сложного. Мотор небольшой мощности легко повесить на транец в одиночку или с помощником. В прилагаемой к аппарату инструкции по эксплуатации подробно написано, как проводится эта работа. Однако, чтобы добиться максимальной скорости и экономичности от лодочного мотора необходимо потратить время на нахождение оптимального положения мотора на транце лодки.

Важные моменты при выборе

Несоблюдение правил установки подвесного мотора может спровоцировать следующие неприятные ситуации:

  • самопроизвольное отсоединение подвесного мотора;
  • отклонение судна от выбранного направления;
  • работа мотора не в полную силу (заниженные обороты);
  • чрезмерный расход топлива;
  • падение мотора в воду.
Читайте так же:
Регулировка дополнительных фар ближнего света

При выборе подвесного мотора необходимо обратить внимание:

  1. На значение допустимой мощности двигателя – такие данные содержатся в прилагаемой к водному судну документации, согласно которой и применяются лодочные моторы.
  2. На действительную высоту транца судна.
  3. На допустимый диапазон мощности – этот параметр также указывается в документации и им не стоит пренебрегать перед покупкой конкретной модели подвесного мотора.

Для информации: в случае превышения максимально допустимой мощности лодочного двигателя резко увеличивается вероятность появления поломок данного устройства.

Оптимальная высота транца 381 мм для установки лодочного мотора Установка подвесного мотора на лодку ПВХ Антикавитационная плита и высота ее установки Неправильная регулировка мотора Правильная регулировка мотора Встроенный и навесной транцы

Инструкция: Как правильно установить и отрегулировать мотор на лодку ПВХ

Вёсла – это надёжно и практично, но для полноценного передвижения по воде для надувной лодки необходима установка двигателя. Поставить лодочный мотор на ПВХ судно значит подарить себе возможность сплавляться далеко от берега. Владельца силовой установки ждут приключения, приятная компания, богатый улов и конечно же неописуемые прибрежные красоты. Современные двигатели выпускаются различными по габариту и весу. Это значит, что установить подвесной двигатель можно практически на любую надувную лодку. Поворотно-откидная конструкция силовой установки располагает не только к сплаву по глубоководью, но и передвижению по порожистому или каменистому мелководью.
Портал «FISHERInfo» расскажет, как правильно установить мотор на лодку ПВХ.

Расположение подвесного мотора

Первый этап установки подвесного мотора заключается в размещении его на корме с соблюдением симметричности по отношению к бортам плавсредства.

Расположение по высоте:

  1. Рекомендуемый уровень размещения антикавитационной пластины составляет 0-50 мм ниже самого днища лодки.
  2. Следует знать, что уровень установки мотора должен выбираться с учетом действительного назначения данного судна, а также типа его корпуса. Именно поэтому необходимо строго придерживаться указанных рекомендаций производителей водных судов, которые в обязательном порядке описываются в прилагаемых документах.
  3. Рекомендуемая глубина расположения антикавитационной пластины составляет минимум 100 мм по отношению к поверхности воды. Иначе произойдет нехватка воды, поступающей через насос в систему охлаждения, а это уже перегрев подвесного мотора и последующие за этим неисправности.
  4. Если установка двигателя была осуществлена слишком низко, что недопустимо, это может привести к различным механическим повреждениям.
  5. При максимальной нагрузке на водное судно следует опустить мотор полностью и заглушить. По завершении рекомендуется проверить, где оказалось выпускное отверстие холостого хода. Безопасной дистанцией считается 150 мм и больше по отношению к уровню воды.

Высота транца лодки

Стандартная высота дейдвуда составляет 381 мм, однако даже в моторах одной компании-производителя она может отличаться на 20-25 мм. Благодаря оптимальному положению мотора можно увеличить скорость лодки и уменьшить брызги за кормой.

Если вас интересуют моторы, гребные винты, насосы, и прочие аксессуары для лодок и катеров, советуем интернет-магазин — vodnik.1000size.ru

Если вы устанавливаете двигатель, а антикавитационная плита оказывается ниже рекомендуемых границ, можно ослабить шурупы и установить нужную высоту транца, а затем осуществить тестовые заезды, предварительно уже закрепив пластину.


При необходимости замены подвесного мотора можно настраивать транец под особенности нового двигателя, а именно под длину его дейдвуда. Ненужные отверстия для шурупов можно в последствие замазать герметиком, а затем подобрать нужную высоту навески мотора, закрепив пластину в нужном положении.

Если высота выбрана правильно, вы сможете добиться путём таких процедур повышения скорости лодки. Вместе с этим уменьшиться и расход топлива, а также брызгообразования.

Установка подвесного двигателя

Прежде всего нужно понимать, что все действия, направленные на крепление различных конструкторских элементов, должны быть произведены максимально надежно. В противном случае подвесной мотор может отсоединиться.

Чтобы безопасно поднять подвесной двигатель для последующей установки, рекомендуется воспользоваться так называемым гусем, а для фиксации подъемных тросов применить рым-болты соответствующего назначения.

Как правило, номинальный момент затяжки можно вычислить согласно следующим данным: 54 Н·м (5,5 кгс·м, 40 фунт·фут).

Конечно, используемое значение в этом случае выступает как ориентировочная информация, поскольку действительный момент затяжки гаек может существенно отличаться в зависимости от материала корпуса конкретного плавсредства.

Основными этапами установки мотора на лодку являются:

  • заложение в крепежные отверстия мотора силиконового герметика;
  • установка мотора на заднюю часть плавсредства;
  • крепление лодочного мотора в нужном месте с помощью специальных крепежных элементов.

Этап 1. Разбираем!

Для этого этапа понадобится Промышленный фен, что бы греть ПВХ, так клей легче отстает, терпение, несколько рук и что нибудь типа отвертки. В принципе по низу ПВХ от гнилой фанеры отвалился сам, а вот в верхней части пришлось помучаться. Клей держит очень хорошо, особенно связку ПВХ-ПВХ. Но понемногу прогревая феном и отрывая небольшими кусками смогли вынуть фанеру.

Возможные ошибки при установке

Главное, о чем необходимо всегда помнить – это о зависимости оптимального угла наклона от следующих обстоятельств:

  • от индивидуальных конструктивных особенностей данной лодки;
  • от фактических характеристик предполагаемой модели лодочного мотора;
  • от фактических характеристик используемого гребного винта;
  • от фактических условий эксплуатации судна.

В первую очередь нужно произвести регулировочные действия касательно положения мотора: его расположение должно быть перпендикулярно поверхности воды, в этом случае ось гребного винта находится параллельно относительно водной поверхности.

Читайте так же:
Регулировка корзины сцепления фусо 6d16

На этом этапе установки следует знать, что если угол наклона лодочного двигателя недостаточен, то происходит существенное увеличение дифферента на носовую часть судна. Визуально это выглядит так, как будто судно стремится занырнуть носом в воду.

После проделанных работ нужно убедиться в правильности избрания действительного угла наклона лодочного мотора на уже установившейся скорости.

Если угол наклона был определен неверно, то такое положение может стать причиной появления чрезмерного дифферента на кормовую часть судна.

Оптимально выбранный угол наклона при установке подвесного мотора позволяет эксплуатировать его на максимально эффективной мощности.

Этап 3. Пропитка фанеры

Для защиты от воды было решено пропитать фанеру от воды. Для этого купили пропитку тикурилла, литровую банку и в 3 слоя покрыли всю доску. Сушка между слоями была сутки.

Получилось плотное покрытие, которое пропитало немного вглубь дерево и покрыло его снаружи, как краска.

Как оказалось — есть обратная сторона — к покрытию клей не прилипает. Клеишь — а он отходить очень легко. В итоге доска была зашкурена, не полностью конечно, но сильно, что значительно ослабило толщину пропитки.

Правила выбора гребного винта

Именно правильно подобранный гребной винт способен создать необходимую частоту вращения коленчатого вала лодочного мотора, но при условии, что дроссельная заслонка открыта полностью и судно максимально загружено. Помимо всего прочего, действительная частота вращения вала мотора зависит от размера гребного винта и технического состояния конкретного судна.

Если лодочный мотор, как и любой другой двигатель, будет эксплуатироваться при завышенных оборотах коленчатого вала, то это в скором времени приведет к негативным последствиям, которые могут сказаться на техническом состоянии мотора, а затем повлечет за собой серьезные неисправности.

Использование правильно выбранного гребного винта действительно может обеспечить не только высокую динамику, но и скорость движения, экономный расход топлива, ну и конечно же, плавность хода по водной поверхности.

Именно качественный и оптимально подобранный гребной винт значительно продлевает эксплуатационный срок службы подвесного мотора.

Идеальным можно считать тот гребной винт, который позволяет двигателю развить рекомендуемое количество оборотов при 80% загруженности водного судна. В случае достижения максимальных оборотов при полной загруженности плавсредства есть вероятность превысить рекомендуемые обороты при неполной загрузке лодки.

Если же двигатель развивает максимально возможные обороты при неполной загрузке судна, то по мере увеличения загруженности он будет «задыхаться». Как результат, неполная и чрезмерная загрузка судна значительно повышает расход топливной смеси и сокращает то расстояние, которое преодолевается на единицу потребления топлива. Именно отсюда исходит вся важность правильного выбора гребного винта. Следует знать, что для винта характерны следующие измерения:

  • Диаметр, определяющий максимальный размер гребного винта по лопастям. В частности, грузовые судна используют винты большего диаметра, позволяющие им чувствовать себя уверенно при полной загруженности.
  • Шаг определяет длину винтовой поверхности, которая образуется за счет лопасти винта за один оборот. Данный показатель необходим для обеспечения условий движения судна на высокой скорости и к тому же с экономичным расчетом.

Увеличивая шаг винта на одних и тех же оборотах двигателя, можно значительно повысить скорость лодки. Такие действия не только повышают эффективность работоспособности мотора, но и сокращают удельный расход топлива. Увеличение шага винта к тому же улучшает управляемость судна на скоростных поворотах.

Безусловно, материал, из которого изготовлен гребной винт, также считается значимым моментом. В некоторых ситуациях это важнее, чем показатель мощности двигателя. Для двигателей с мощностью 50-110 л. с. оптимальным вариантом являются нержавеющие винты из алюминия или стали.

Итак, установка мотора на лодку – это действительно ответственный момент, поэтому во избежание непредвиденных ситуаций на воде целесообразнее воспользоваться рекомендациями специалистов.

Этап 2. Вырезаем!

Теперь нужно найти замену сгнившей фанере. В оригинале ее толщина 24 мм. Найти такую в продаже не удалось, поэтому за 600 рублей был куплен кусок фанеры ФСФ (влагостойкой) размером 1,5*1,5 метра и от него отрезаны два куска размером 1*0.5 м. Фанеру купили влагостойкую, но вся ее влагостойкость заключена в том, что она склеена клеем, который не боится воды. А сама фанера воды боиться =)

Теперь берем эпоксидный клей, саморезы 3.5*20 с потайной головкой, обильно смазываем один кусок фанеры клеем (у меня ушло примерно 150-200 мл клея), и склеиваем, стягивая саморезами (около 20 штук, равномерно). Под саморезы предварительно сверлятся в верхнем листе фанеры отверстия диаметром 2 мм. Еще нужно обратить внимание, что бы они не попали на границу будующей детали.

Этап 6. Разное всякое.

А теперь крепим к транцу разные элементы снятые с него ранее. Для крепежа можно смело использовать саморезы к примеру 4*25, в магазине спрашиваем нержавеющие. Мы саморезы сажали предварительно хорошо обмазав их герметиком, что б вода не пошла под саморез.

После этого решили еще в один слой обклеить снизу углы транца, что бы еще лучше защитить от воды их.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector