Sheloil.ru

Шелл Оил
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена тормозного цилиндра на автомобиле Шевроле Авео T300

Замена тормозного цилиндра на автомобиле Шевроле Авео T300

Если при движении на вашем автомобиле Шевроле Авео Т300, педаль тормоза вдруг стала «мягкой», то значит что с главным тормозным цилиндром что-то не в порядке. Следовательно, эти неполадки необходимо либо устранить, либо произвести замену цилиндра. Конечно же, ремонт будет гораздо дешевле полной замены, однако какова вероятность, что в ближайшее время он снова не выйдет из строя? А она очень велика. А кому захочется вновь и вновь ремонтировать один и тот же агрегат? Так что именно в случае с цилиндром лучше не скупиться, и заменить его полностью. Возможно именно потратившись сейчас, вы сэкономите денежные средства в будущем.

Замена тормозного цилиндра на автомобиле Шевроле Авео T300

Однако есть еще вариант замены не новым цилиндром, а бывшим в употреблении (б/у), это будет весьма дешевле. Но опять же, есть вероятность, что деталь попадется с каким-то дефектом и прослужит вам не большой срок.

Определившись с покупкой цилиндра, теперь поговорим о самом процессе замены. Его можно произвести как специалистом в автосервисе, так и самостоятельно в гаражных условиях. Конечно второй вариант более трудоемкий, но все же стоит сэкономленного бюджета.

Итак, все что нам потребуется для замены, это:

— гаечный ключ на «22»;

— большой медицинский шприц;

— ключ для тормозных трубопрводов на «13».

Этот специальный ключ для трубопроводов является обязательным инструментом, поскольку если работать обычным гаечным ключом, то можно нанести различные серьезные повреждения. Поэтому, чтобы не усложнять жизнь, используем его.

И наконец, чтобы все правильно сделать, нужно следовать инструкции.

Первым делом, отсоединяем провод от минусовой клеммы АКБ.

Затем, отворачиваем пробку бачка главного тормозного цилиндра, и следом захватив пассатижами край сетчатого фильтра, извлекаем его из бачка. Далее нужно откачать тормозную жидкость из бачка, сделатьэто можно шприцем. Затем, чтобы в бачок цилиндра не попала какая-нибудь грязь, устанавливаем на место пробку.

Далее нужно отссоединить колодку от датчика, для этого на жгуте проводов датчика уровня тормозной жидкости сжимаем фиксаторы.

Затем нужно от бачка отсоединить шланг, ведущий к главному цилиндру выключения сцепления. Делается это только на автомобиле с МКПП. Далее нужно снять аккумулятор.

Затем на двух трубопроводах отворачиваем гайки, крепящие их к цилиндру, после чего отводим трубопроводы в сторону.

Теперь нужно отвернуть гайки, крепящие главный тормозной цилиндр к вакуумному усилителю, после чего можно снять главный тормозной цилиндр вместе с бачком.

Бачок нам может пригодиться на случай, если на новом цилиндре такого нет.

Установкка главного тормозного цилиндра и всех дополнительно снятых деталей, происходит строго в обратном порядке.

Нечёткое, с усилием включение передач КПП

Друзья подскажите, появилась проблема, нечёткого включения передач.
Особенно оно проявляется при включении второй, и первой. Ручку нужно не просто на себя придвинуть, а с усилием прижать к стенку.
В ремонте сказали, купить рем. комплект КПП. Но в продаже я не смог найти. Кто то на форумах говорит надо менять «вертолёт», кулису.

В общем вопрос такой, что мне нужно поменять, и что конкретно искать в магазинах, чтобы включение передач было как на новой))

Комментарии ( 114 )

  • 10 декабря 2010, 15:34
  • 10 декабря 2010, 16:37
  • 10 декабря 2010, 17:41
  • 10 декабря 2010, 17:42

Николая, вы сами ремонт делали, или в мастерской?
а чтобы первая и вторая хорошо входили что нужно сделать?
задняя вроде нормально входит, но нужно аккуратно вставлять, иначе можешь не попасть куда надо)

Читайте так же:
Регулировка кулисы шеви нивы

короче я думаю что кулиса разболталась!
вот и вопрос, какую именно называется то, что нужно поменять.

и ещё такой вопрос, масло в коробке не менялось с самого рождения, стоит и его поменять?

  • 10 декабря 2010, 17:43
  • 10 декабря 2010, 17:49
  • 10 декабря 2010, 17:54
  • 10 декабря 2010, 17:55
  • 10 декабря 2010, 18:27

Виталий, отрегулировать и будет бенч))) Вы с такой проблемой сталкивались или просто высказываете мнение)

Как именно её регулировать, и стоит ли мне сразу купить
рем комплект КПП (механизм включения передач) или пусть на сервисе как вы говорите просто отрегулируют.

Я просто к ним приехал, они по включали передачи и говорят.
Всё у вас классно включается, попробуйте на нашей старой девятке)))
зафига мне их старая девятка спрашивается!

  • 10 декабря 2010, 18:29
  • 10 декабря 2010, 18:35

то есть мысль в том, что поднимая педаль, мы позволяем сцеплению более качественно включать передачу. так я понимаю?
но если тебе помогло с задней не факт что поможет с первой и второй)
или я не прав.

а почему ты не считаешь что дело в самой кулисе?

  • 10 декабря 2010, 18:43

Дмитрий, делать хочу но не знаю что

а по поводу сцепления как-то не верится. что выжимая сцепление передача легче включается. ты сцепление полюбому выжимать будеш, это больше похоже на недовыжатое сцепление чем на КПП грешить

Между шестернями ведомого вала расположены муфты включения передач (или шлицевые муфты). В отличие от шестерней передач, они закреплены на своём валу и вращаются вместе с ним, но могут двигаться в продольном направлении (вперёд-назад).

На сторонах шестерён вторичного вала, обращённых к муфтам включения передач, имеются зубчатые венцы. Также, зубчатый венец имеет и задний торец ведущего вала. Ответные зубчатые венцы находятся на муфтах включения.
Когда муфта включения движется в направлении шестерни нужной передачи, их зубчатые венцы встречаются, и муфта включения, которая вращается вместе с валом, соединяется с шестернёй передачи, блокируя её. После этого они вращаются вместе и коробка передач начинает передавать вращение от двигателя на карданный вал и далее — на колёса.
Соответственно, когда ни одна муфта включения не блокирует ни одной шестерни, коробка передач находится в нейтрали, или на нейтральной передаче, и двигатель с трансмиссией разобщены.

Проваливается педаль тормоза: причины и методы устранения неисправности

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

  • Низкий уровень жидкости в компенсаторном бачке – при падении уровня тормозной жидкости ниже отметки минимума разряжение, создаваемое элементами системы, начинает тянуть внутрь воздух.
  • Сильный механический износ колодок и рабочих поверхностей при уровне жидкости, близком к минимуму – в комплексе эти явления приводят к завоздушиванию из-за слишком глубокого хода поршней в тормозных цилиндрах.
  • Неправильный выбор тормозной жидкости – несоответствие класса жидкости условиям работы и конструктивным особенностям системы может вызвать разрушение уплотнителей и манжет, образование вязких сгустков – «тромбов».
  • Закипание жидкости – возникает при сильном перегреве системы, например, при длительной агрессивной езде в жаркое время года. Вызывает неожиданное и сильное проваливание педали из-за изменения физических свойств вещества.
  • Разгерметизация – возникновение пробоев, обрывов, неплотностей в элементах системы и местах и контакта, через которые наружу вытекает тормозная жидкость, а внутрь попадает воздух.
Читайте так же:
Как правильно отрегулировать замки на дверях нивы

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

Если с вашей машиной случилась такая поломка, главное решать ее комплексно. Бывает, неисправности связаны сразу с несколькими причинами. Если проблема в том, что педаль просто заржавела – ее нужно заменить. Легко исправить ситуацию, заменив тормозную жидкость на более качественную. Кстати, обновлять жидкость придется в любом случае – чтобы “обновить” всю систему. Иначе со временем педаль при нажатии точно начнет проваливаться.

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Читайте так же:
Регулировка передних ступичных подшипников на ниве шевроле

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

  • педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
  • вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
  • главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
  • рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
  • трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Читайте так же:
Как правильно отрегулировать кулису шевроле лачетти

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

  • тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
  • подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
  • ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

  1. Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
  2. Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
  3. Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
  4. Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
  5. Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

Замена тормозной жидкости Шевроле Авео Т250, Т255

Тормозная жидкость в системе торможения Шевроле Авео является одним из важнейших элементов. Именно она отвечает за передачу усилия от цилиндра непосредственно на элементы системы, установленные на колеса авто.

Читайте так же:
Как отрегулировать сцепление на ниве 21214м

Расширительный бачок с жидкостью

Чтобы жидкость могла нормально выполнять свои функции она должна соответствовать ряду требований:

  • Иметь высокую температуру кипения. Чем выше этот показатель, тем ниже вероятность образования в процессе эксплуатации пузырьков воздуха в системе, а соответственно – усилие будет передаваться в полной мере.
  • Достаточно низкая температура замерзания.
  • Способность сохранять заданные характеристики на протяжении всего времени суток.
  • Низкая гигроскопичность жидкости, она не должна впитывать в себя воду, иначе вероятной будет коррозия тормозных механизмов.
  • Иметь смазывающие свойства, что позволит избежать быстрого износа механизма.
  • Отсутствие вредоносного воздействия на резиновые комплектующие.

Тормозная жидкость для Шевроле Авео состоит из основы и присадок. В составе основы можно наблюдать до 98% полигликолей или силикона. Однако в большинстве случаев используется именно полигликоль.

Тормозная жидкость

Остальная часть состава жидкости являет собой различные присадки. Они выполняют различные дополнительные функции:

  • Защита от коррозии.
  • Имеют смазывающие свойства.
  • Препятствие окислению.

Лучше не допускать смешивания разных тормозных жидкостей. В случае крайней необходимости допускается смешивание жидкостей, выполненных на одной основе. Смешивать жидкости на разных основах категорически запрещено.

На Шевроле Авео можно использовать тормозную жидкость DOT-4. Она предназначена для автомобилей с дисковыми тормозами в условиях городской езды (режим разгон-торможение). Соответственно, обладает необходимыми рабочими характеристиками.

Определенной периодичности замены тормозной жидкости в системе нет, хотя этот параметр и указывается производителем авто. Ориентироваться необходимо на состояние жидкости в расширительном бачке.

Сигналом необходимости изменение цвета жидкости, появление сильного осадка, нарушение однородности. Кроме того, сервисы проводя измерение температуры с использованием специального оборудования, что также позволяет определить состояние жидкости.

Грязная тормозная жидкость

В большинстве случаев срок замены тормозной жидкости на основе с полигликоля составляет 2-3 года, на силиконовой основе – 10-12 лет. Однако все зависит от условий эксплуатации авто и качества залитой жидкости.

Быстрая замена тормозной жидкости Шевроле Авео, прокачка тормозов после замены жидкости

Для проведения замены тормозной жидкости в данном случае будет использоваться компрессор, новая жидкость, ключи на 9 и 10. Также предварительно с автомобиля демонтированы все колеса, что позволит выполнить профессиональную прокачку системы.

Чтобы без проблем заменить тормозную жидкость выполняем такие действия:

  • Откручиваемкрышкурасширительногобачка.

Откручивается крышка

  • Старая тормозная жидкость уже черного цвета и требует замены.

Проверяется жидкость

  • С помощью компрессора откачиваем с бачка старую жидкость.

Откачивается жидкость

  • Использование тонкой трубки и компрессора дает возможность максимально очистить бачок без дополнительной промывки.
  • Заливается новая тормозная жидкость в расширительный бачок Шевроле Авео.

Заливается новая жидкость

  • Находим штуцер прокачки на каждом из колес автомобиля.

Находится штуцер прокачки

  • На задних колесах потребуется ключ на 9.
  • Одеваем шланг с вакуумного насоса.

Одевается шланг

  • Открываем штуцер ключом.

Открывается штуцер

  • После чего спускаем воздух и жидкость до того момента, когда начнет течь чистая.

Стачиваются остатки старой жидкости и воздух

  • Таким образом прокачиваем тормоза на всех колесах.
  • После этого доливаем необходимое количество тормозной жидкости в расширительный бачок до отметки максимум.

Доливается жидкость

Таким образом можно без лишних проблем заменить тормозную жидкость в Шевроле Авео. При отсутствии вакуумного насоса можно просто прокачать тормоза простым старым способом. Однако всегда важно проверять работоспособность тормозов перед тем, как выехать на оживленный участок.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector