Sheloil.ru

Шелл Оил
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Плюсы и минусы МКПП Opel F23

Плюсы и минусы МКПП Opel F23

Трансмиссия F23 была разработана фирмой Getrag для машин General Motors и устанавливалась на них с 1998 года. Её получили сразу 10 различных Опелей: начиная с Astra G и H, Combo С и Corsa C, заканчивая Vectra B и C, Signum и Zafira A. Эта КПП предназначалась для ДВС с рабочим объёмом 2.0–2.6 литра на бензине, и для 1.7 и 2.0-литровых турбодизелей. Кроме того, «механикой» оснащались отдельные представители марок Chevrolet, Pontiac и Saturn.

КПП F23 получила трёхвальную 5-ступенчатую конструкцию, где все передачи синхронизированы, даже задняя. Выбор передач осуществляется за счёт тросового привода трансмиссии. Система выключения сцепления реализована на основе выжимного подшипника с гидроприводом.

Узнать подробнее о КПП F23 с Opel Zafira A 2.0 DTI (F23WR SJ, AK, AJ) можно из видео, выложенного на YouTube-канале авторазборки.

Подобрать для вашего авто КПП Opel можно в каталоге компании.

Как прочитать маркировку КПП F23

Трансмиссия F23 выпускается в трёх базовых версиях:

для турбодизельных моторов (F23WR);

для атмосферных бензиновых моторов (F23SR);

для бензиновых турбомоторов (F23SRT).

Версия КПП для турбированных дизелей получила более широкие передаточные числа, в то время как на разработанных для бензиновых агрегатов версий КПП диапазон передач гораздо уже. Узнать, какая именно версия трансмиссии F23 перед вами, можно по нанесённой на её корпусе маркировке. Она бывает двух видов. Первая выглядит следующим образом.

Нам нужны две цифры, идущие сразу после точки. В первой зашифрованы передаточные числа КПП:

0 = SR (короткие передачи);

1 = WR (длинные передачи);

4 = SRT (короткие передачи для турбированного ДВС).

Во второй цифре зашифровано передаточное число ГП:

В двух последующих цифрах зашифрован год выпуска механической трансмиссии.

Более поздние версии коробки F23, устанавливаемые на турбированные дизельные ДВС и бензиновые атмосферники, получили маркировку второго типа.

После буквы в ней следует двузначное число, обозначающее ряд передаточных чисел:

01 = WR (расширенный);

02 = SR (сближенный).

В следующих двух цифрах зашифрован год выпуска МКПП.

Выбирая трансмиссию F23, нужно обращаться внимание на её буквенную маркировку. Непосредственно на корпус КПП нанесены крупные буквы маркировки, содержащие в себе передаточное число ГП. Эта коробка выпускается с 5 различными главными парами, каждая из которых оптимально подобрана для конкретной машины и её силового агрегата.

Значения передаточных чисел главных пар КПП F23

TS, SC, SF, AH, TN, SS, ST, SM, XX, DZ

XY, SQ, SG, SJ, AK, AJ

Неисправности КПП F23

Трансмиссия F23 известна своей надёжностью и продуманностью конструкции. Как правило, крупных неприятностей с ней не бывает — основное внимание стоит уделять лишь кулисе и механизму выбора передач.

Наиболее распространенная проблема с трансмиссией заключается в усложнении включении передач (их заедании), сопровождающемся ощутимым люфтом рычага КПП. Причина этого откроется в износившейся пластиковой обойме и небольшой втулке кулисы коробки. Но и эта проблема легко устраняется — чтобы восстановить кулису, нужно лишь воспользоваться ремкомплектом.

Если люфта рычага нет, но отдельные передачи (как правило, это 1, 2 и задняя) включаются с трудом, либо включить их невозможно, то проблема кроется в износе механизма выбора передач, смонтированного на трансмиссии. В народе его именуют «вертолётом». Из-за его закисания и загрязнения происходит износ пластиковой втулки механизма. Эта проблема также легко устраняется с помощью несложного ремонта.

Если при нейтральном положении рычага КПП трансмиссия шумит, причём шум пропадает при выжатом сцеплении, то виной этому являются изношенные подшипники первичного вала

Кроме того, производитель General Motors признал 2 проблемы, случающиеся с КПП, установленной на машинах для североамериканского рынка.

Одна из них кроется в появлении посторонних шумов, причиной которых является выполнение крутого разворота через левый борт. Инженерами компании они были отнесены к разряду врождённых, а все рекомендации по устранению сводились к увеличению объёма масла в трансмиссии. Стандартный объём F23 составляет 1,75 л масла, но по рекомендации инженеров в неё заливалось около 2,5 литра. Так как это практически максимальный объём корпуса КПП, для заливки такого количества трансмиссионки нужно заглушать контрольное отверстие.

Но на практике даже превышение уровня масла в трансмиссии не помогает избавиться от шума и стука в ней. Помогает вскрытие КПП с добавлением двух волновых пружин — их нужно установить в синхронизаторы 3 и 4 передачи.

Наш каталог КПП предлагает огромный выбор трансмиссий для Opel с собственных авторазборок компании. По этой ссылке доступен полный список моделей Opel на разборке компании для заказа с них автозапчастей.

Регулировка кулисы опель астра g

Регулировка кулисы опель астра g

Когда появилась у меня эта машина, она не умела ездить назад))) или же я делал что-то не так, после того, когда я её завел, интересно было её погонять, хотя бы туда-сюда на парковке.Руками больного паркенсоном, всё же удалось включить заднюю передачу. Старый владелец, говорил, что менял штифты, но всё равно плоховато включались передачи. А когда я первый раз на ней поехал, понял что первой передачи, почти нет, если только со второй, можно воткнуть первую.

Читайте так же:
Регулировка фар своими руками опель омега

Было решено поехать в гараж и всё таки отрегулировать кулису. В книге по ремонту было описано не ясно, поэтому пришлось просить помощи у интернета и на форуме был найден порядок действий. Всё оказалось предельно легко, если бы я не перепутал продольное и поперечные движения))) Хорошо лево и право не путаю.)))

всё легко:1) Снимаем чехол ручки КПП2) Фиксируем ее в специальном для этого месте штырем или сверлом, диаметром 5мм, я такого не нашел, 5.1мм вошло.

3) Лезем под машину, ослабляем хомут штока передач, там болт TORX 45.

Ослабляем болт TORX45

4) Снимаем аккумулятор и поддон аккумулятора. Держится на трех болтах на 13.Снимать не обязательно, если знать или увидеть где она находится. При повторной настройке, аккумулятор не снимал.

Снял поддон аккумулятора

5) Находим кнопочку, если не видим, то чистим, промываем необходимое место.6) После того как нашли кнопочку, она подпружинена, нажимаем ее и удерживаем.7) Второй рукой берем тягу и тянем ПОПЕРЕК авто (влево-вправо) в этот момент кнопочка должна утопиться.

Жмем и удерживаем кнопочку, натягивая тягу поперек авто

8) Когда кнопка нажалась, затягиваем болт штока под машиной и вытаскиваем штифсверло в салоне автомобиля.

Пробуем переключать передачи. Ставим обратно поддон и аккумулятор на место.

У меня после этого всё стало нормально и без усилий включаться. Хотя люфт в карданчике имеется((. Видимо придется менять штифты, но главное передачи стали переключаться отлично.

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 285658 км

Регулировка «кулисы» — бортжурнал Opel Astra 2.0DTH 2004 года на DRIVE2

Я писал, что плохо включалась задняя передача, поэтому нужно было что-то с этим делать.В коментариях определились, что коробка у меня типа F23, кулиса состоит из двух тросов, которые стоит отрегулировать. Ссылку на подробный отчет дал zenvidas, за что ему отдельное спасибо. Все сделал как он описал здесь www.drive2.ru/l/5677213/, правда я только регулировал, а не перебирал, соответственно понадобились только действия, показанный в отчете на первых 3-х фото. Дальше методом дедукции вычислил, какой трос надо подтянуть.

Снаружи было чисто, вся грязь изнутри высыпалась)

Получилось, что если правый тросс стоит в не правильном положении, то будет плохо включаться четный, или нечетный ряд передач, т.е. рычаг смещается вперед-назад относительно центра, поэтому я не трогал его положение. Мне оставалось только немного подвинуть левый трос, который в неправильном положении давал плохое включение первой, или задней передач. Методом подбора выставил правильное положение троса и теперь включение передач стало неожиданно легким) Не знаю, как предхоз до меня так ездил. Полчаса и все готово.

Пробег: 275300 км

8.2 Регулировка привода переключения передач

Сервисное обслуживание и эксплуатация

Руководства → Opel → Astra (Опель Астра)

Регулировка привода переключения передач

Модели F13, F17 и F18

Для выполнения данной процедуры потребуется сверло или выколотка диаметром 5 мм.

Регулировка привода переключения не относится к числу рутинных процедур текущего обслуживания автомобиля и необходимость в ее проведении возникает лишь после снятия механизма переключения. При нарушении четкости переключения передач исправность функционирования привода может быть проверена, в случае необходимости производятся соответствующие корректировки.

Регулировка осуществляется посредством болта хомута крепления штока выбора передач к тяге переключения (см. Снятие и установка механизма переключения передач). Болт находится под силовым агрегатом, непосредственно перед задней переборкой двигательного отсека. На большинстве моделей доступ к винту возможен сверху, в противном случае следует поддомкратить передок автомобиля и установить его на подпорки, — доступ к болту снизу сильно ограничен.

  1. Ослабьте (но не отдавайте полностью) болт крепежного хомута штока выбора передач.
  1. В салоне автомобиля высвободите из фиксаторов и заверните вверх защитный чехол рычага переключения передач. Зафиксируйте рычаг при помощи сверла/ выколотки диаметром 5 мм, продетого в хомут слева на основания рычага и заправленного в специальное фиксирующее отверстие.
  1. Установив механизм переключения в положение нейтральной передачи, проверните вал селектора, преодолевая сопротивление пружины, и заблокируйте механизм в этом положении, утопив подпружиненный стопорный штифт в расположенной сверху на картере трансмиссии крышке.
  1. Удостоверьтесь в надежности блокировки рычага и механизма переключения, затяните болт хомута штока выбора передач с усилием стадии 1, затем дотяните его на угол стадии 2 (см. Спецификации).
  1. Снимите с рычага переключения передач фиксирующее его сверло/ выколотку и проверьте работу механизма переключения, — подпружиненный стопорный штифт автоматически высвободится при переводе рычага в положение задней передачи.
  2. Удостоверьтесь, что стопорный штифт выскочил из крышки, затем (если поднимали) опустите автомобиль на землю.
  1. Снимите крышку центральной консоли и чехол рычага переключения (см. Главу Кузов).
  1. Аккуратно поддевая маленькой отверткой, отпустите обе защелки приводных тросов.
  1. В двигательном отсеке переведите рычаг выбора в положение нейтральной передачи и заблокируйте его в этом положении, утопив фиксатор.
  1. Отжав назад, заблокируйте фиксаторы обоих тросов.
  1. Вытяните хомут крепления рычага и установите на место чехол рычага и крышку центральной консоли (см. Главу Кузов), затем проверьте исправность функционирования механизма переключения.
Читайте так же:
Регулировка фар опель кадет своими руками

Кулиса — ремонт, профилактика. (Часть 1) — бортжурнал Opel Astra «01» 2000 года на DRIVE2

Думаю будет многим интересная данная тема, потому как каждый владелец астры встречается с плохим включение первой и второй передачи.Вот и я устал от этого, посмотрел каталог прикинул что можно поменять, заказал.

Кто знает мой БЖ то думаю будет помнить что заказывал я запчасти для кулисы (вертолета) уже давно, вот и дошли руки заняться ею. Все происходило летом когда меняли сцепление.

Когда разобрал кулису, то все сразу вымыл, было много старой смазки которая уже превратилась в песок и давала только износ который был и так не маленький.В этой ЗАПИСИ показывал покупку ремкомплекта втулок кулисы по каталогу р-к-т на кадет, но втулки в комплекте пробивалась как на Astra G, открыл — примерил и понял что они меньше родных. Не подходят!Далее все смазал и собрал.

После регулировки, когда уже все было готова к поездки был приятно удивлен, передачи стали втыкаться очень мягко и четко! На данный момент первая переда опять плохо втыкается, все потому что у меня большой износ кулисы которая в салоне, даже с хомутами большой люфт.

Хочу заметить что все сальники которые встречались на машине, были фирмы SABO made in Brazil (GM)

Снятие, замена и регулировка, описаны в книге.

Регулировка рычага переключения передач (кулисы), F10,F13,F16,F20

Регулировка кулисы опель астра g

Потому, что отработка технологии, наладка, запуск в производство стоит денег. А старая технология отлаженаоборудование еще не изношено, себестоимость копейки, склады забиты. Отжав назад, заблокируйте фиксаторы обоих тросов.

На нашем сайте вы можете получить подробную информацию про ремонт Opel Astra Опель Астра: Регулировка…

Замена кулисы коробки передач Опель Астра Н, F, J Если после ремонта КПП Опель Астра Н, F, J или замены её деталей вибрация, скрип или заедание рычага переключения передач при движении сохранились, значит, имеется повышенный люфт в шарнирах рычага и их требуется отремонтировать. Часть остается не оцинкованной. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

С помощью рукоятки переключения выберите нужную передачу.

Регулировка осуществляется посредством болта хомута крепления штока выбора передач к тяге переключения см.

Снятие и установка механизма переключения передач. Болт находится под силовым агрегатом, непосредственно перед задней переборкой двигательного отсека. На большинстве моделей доступ к винту возможен сверху, в противном случае следует поддомкратить передок автомобиля и установить его на подпорки, — доступ к болту снизу сильно ограничен.

В салоне автомобиля высвободите из фиксаторов и заверните вверх защитный чехол рычага переключения передач. Установив механизм переключения в положение нейтральной передачи, проверните вал селектора, преодолевая сопротивление пружины, и заблокируйте механизм в этом положении, утопив подпружиненный стопорный штифт в расположенной сверху на картере трансмиссии крышке.

Регулировка привода управления коробкой передач

Но экомисты, маркетологи в производство это не запустят. Потому, что отработка технологии, наладка, запуск в производство стоит денег. Тут еще ребята с музыкального отдела суетятся: А старая технология отлажена , оборудование еще не изношено, себестоимость копейки, склады забиты.

Маркетологи, рекламщики-пиарщики подтверждают, что народ «хавает». Astra h вполне продается. Продвигают свой рецепт-забиваем на экстерьер, плюс убираем все лишнее полочку из бардачка зажали даже , комплектации упрощаем.

Это даст снижение себестоимости на столько-то.

: Как включить первую передачу в Opel Astra H?

А все новые разработки направить в Astra J. И там уж изголодавшемуся народу дать и usb, и 3 подстаканника, и подлокотник более-менее толковый, и карманы под бутылки в дверях, и даже отсек под сиденьем И цену соответственно поднять- ведь столько всего дополнительного.

Руководство опеля после согласования с GM там ведь еще Cruze нужно пристроить -дало адобрямс в H-ке ни чего не менять. А по хорошему надо было уже во время рестайлинга экстерьера в г модернизировать и салон.

Делать новую, современную консоль бороду. Смещать ручник влево, а справа делать отсеки под подстаканники, сзади подлокотник большой-вообщем как у всех современных авто С- класса.

А у нас самый ущербный центральный тоннель и не функциональный подлокотник.

Стыдно товарищи и перед знакомыми товарищами не опелеводами. Посмотрите на консоли-подлокотники у skoda, kia seed, focus, megan, astra j. Убрали во время рестайлинга ни кому не нужный мобильный портал, сделали на его месте подстаканники и большой отсек под ними.

Цитата Тут определённо не скажешь, эргономика для каждой моели создаётся отдельно, и критерии по сути всегда одинаковы, это удобство водителя. Кулиса в Astra H расположена выше, чем в Astra G относительно сиденья.

Читайте так же:
Регулировка сцепления opel meriva

Регулировка кулисы

Это видно даже по фото. Подняли потому, что так удобнее имхо. Критерии одинаковы, а удобство водителя получается на ВАЗе одно, в Opel другое, а в мерседесе третье.

Так вот эргономика в мерсе с подлокотником лучше, чем в астре без оного. И это просчеты эргономики. Как и нефиксируемые переключатели, и отсутствие кнопки вкл. A опелю все доходит только с третьего пендаля. Сделают два отличных решения, а на третьем сморозят какую нибудь хрень. Потом пыжатся до последнего, а не исправляют сразу после негативных отзывов.

Включение передач осуществляется перемещением скользящей муфты синхронизатора, в результате чего шестерня жестко соединяется с валом коробки передач.

Для этого на каждом валу для соответствующих шестерен установлены свои синхронизаторы. Чтобы шестерни вошли в зацепление друг с другом, число их оборотов должно быть уравнено. Это достигается с помощью синхронизаторов КПП Опель Астра Н, F, J, которые перед зацеплением шестерен соприкасаются друг с другом и путем трения сравнивают число оборотов валов.

Число оборотов первых трех передачи меньше, чем число оборотов двигателя, число оборотов четвертой передачи прямой такое же, как у вала двигателя. У пятой и шестой передач число оборотов увеличивается по сравнению с числом оборотов двигателя. Для заднего хода служит дополнительная шестерня, которая изменяет направление вращения вала. Для предотвращения возможности случайного включения задней передачи при движении вперед установлен механизм переключения, в котором задняя передача традиционно включается с предварительным нажатием на рычаг вниз.

С помощью рукоятки переключения выберите нужную передачу.

Some Title Here

Рукоятка переключения соединена с коробкой передач посредством тяг, вилочных толкателей и рычагов.

Дифференциал МКПП F13 автомобиля Опель Астра Н, F, J 1 — уплотнительное кольцо вала колеса; 2 — наружное кольцо конического роликового подшипника; 3 — обойма подшипника; 4 — язычок блокировки; 5 — пружинная шайба; 6 — болт; 7 — уплотнительное кольцо вала колеса; 8 — уплотнительное кольцо; 9 — болт; 10 — крышка дифференциала; 11 — прокладка; 12 — стопорные кольца; 13 — внутреннее кольцо конического роликового подшипника; 14 — ось дифференциального механизма; 15 — корпус дифференциала; 16 — кольцевые фрикционные прокладки; 17 — конические зубчатые колеса вала колеса; 18 — дифференциальные конические зубчатые колеса; 19 — зубчатый венец; 20 — внутреннее кольцо конического роликового подшипника; 21 — наружное кольцо конического роликового подшипника; 22 — болт Дифференциал соединен с коробкой передач.

Он установлен на двух конических подшипниках между корпусами сцепления и коробки передач.

Vectra Club Russia

[ОВБ] Ремонт и регулировка кулисы коробки F23

[ОВБ] Ремонт и регулировка кулисы коробки F23

Сообщение mouse » 28 мар 2015 20:19

Приветствую Всех!
Ну вот и меня постигла участь плохого включения 1-ой, 2-ой и задней скорости на чудо коробке F23.
За коробку ничего плохого не скажу, ведет себя очень достойно, я бы сказал, выше всякий похвал.
Ну, да ладно отвлекся.
Приступим.
Нам потребуется для ремонта кулисы на коробке F23:
1. ВД-шка(куда ж без неё).
2. Отвёртка — шлиц и + крест.
3. Герметик прокладочный (белый).
4. Фиксатор резьбовой (синий).
5. Карбклинер.
6. Головка Е12 с воротком(звезда).
7. Бита Т40 с воротком(звезда).
8. Головка на 13 с воротком.
9. Щетка по металлу.
10. Шкурка (320).
11. Кусочек фторопласта 12 0.
Приступаем, имея все выше описанное в наличии.
Для начала надо снять, очень аккуратно блок ABS и отогнуть его в сторону(не откручивая трубки), далее откручиваем крепежную рамку от блока ABS, которая крепится на трёх гайках(13), далее вытаскиваем её особо извращенным способом.
фото:
Блок ABS
Изображение
Крепёжная рамка под ABS
Изображение
Далее, ставим кулису на нейтралку и снимаем пластиковые защёлки тросов с кулисы плоской отвёрткой. Предварительно сняв декоративную накладку рычага КПП.
фото:
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Далее, откручиваем болт «звезду» на коробке со стороны левого колеса головкой Е12, можно до кучи открутить крепление тросов, используем ту же головку Е12.
фото:
Плохо видно((. Это болт крепления кулисы в коробке.
Изображение
Болт крепления тросов.
Изображение
Тросы снимаем с кулисы, с помощью отвёртки и отводим в сторону, чтобы не мешались.
Теперь приступаем к легкому секасу))), а это откручиваем болты крепления кулисы к коробке битой Т40.
фото:
Изображение
После того как открутили и сняли кулису с коробки, слегка почистим её карбклинером и металлической щёткой.
фото:
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

Приступаем к разбору кулисы, для чего надо снять стопорную шайбу и снять верхнее коромысло нейтралки, да не тут то было))).
Оно закисло напрочь.
фото:
Изображение
Попытка выбить подставив вороток привело к нехорошей ситуации, был отколот отлив и слегка сплющен штырь.
фото:
Изображение
Изображение
Но мы не привыкли отступать и спустя 10 минут, и легкого постукивание молотком с обильным поливом ВД-шки удалось всё-таки выбить коромысло.
фото:
Изображение
Изображение
После штырь коромысла был обработан шкуркой и отложен в сторону.
Изображение
Приступим к изготовлению фторопластовой втулочки, для этого берём фторопласт 12 О(самый плотный) и делаем из него втулку.
фото:
Изображение
Изображение
Немного работы с пилой по металлу, напильником и вот что вышло. Да делаем втулку чуть больше на 1мм..
фото:
Изображение
Изображение
Смазываем и собираем кулису с новой втулкой.
Изображение
Далее несём тельцо кулисы в авто и внедряем её в коробку, при этом не забываем нанести прокладочный герметик.
Прикручиваем болты крепления кулисы смазав их резьбовым герметиком.
фото:
Изображение
Далее крепим тросы на болт и защёлкиваем их на кулису, после переходим в салон.
В салоне ставим ровно рычаг КПП и фиксируем его скобой.
фото:
Изображение
Далее защёлкиваем тросы и снимаем скобу фиксатор рычага КПП, и собираем всё обратно(регулировка).
фото:
Изображение
Изображение
И собираем всё в подкапотном пространстве в обратном порядке.
Собрав всё, наслаждаемся легкой и чёткой работой кулисы.
Всем спасибо за внимание.
И извините, за качество фоток и сумбурность описания.

Читайте так же:
Опель фронтера тнвд регулировка

А теперь настоящая правда про работу Изитроника на опеле, копипаста с Вектра Клуба

1. Переключаться на нейтраль в движении — бессмысленно и опасно. В европейских автошколах учат НИКОГДА не двигаться с выключенной передачей.
2. При остановке (ну, скажем, порядка минуты и более) необходимо переключать КП на нейтраль. В этом случае снижается нагрузка на транзисторы выходного каскада управления приводом сцепления — в режиме "ожидания" на передаче они постоянно двигают привод, "щупая" сцепление. Это наиболее тяжелый режим сцепления.
3. Много проблем "Изитроника" — от ожиданий и навыков клиентов, ранее эксплуатировавших другие КПП. "Изитроник" все-таки обычная механическая КПП с переключающим "роботом". Одна из причин отказов — "грубая" езда в начале эксплуатации. Может не повезти, например, после излишне жесткого загона новой машины на второй этаж автовоза, к примеру.
4. Нельзя ездить при неисправных стоп-сигналах — робот только по горящим "стопам" узнает о нажатой педали тормоза. Изитроник должен знать о факте нажатия педали тормоза. Информация может идти, если работает хотя бы один стоп-сигнал. Если оба стопа не работают, КПП не знает, нажали ли Вы на тормоз или нет, и не дает запустить двигатель. Это правильно. Центральный стоп-сигнал (светодиодный) НЕ участвует в данной цепи.
5. Рычаг переключения — это просто джойстик с микропереключателями. С его помощью управляющая программа узнает о Ваших пожеланиях. Можете переходить в ручной режим на любой скорости и передаче. Есть ограничения «от дурака», например, программа не даст включить 2-ю при 120 км/ч, и так далее. Управляет-то все равно программа, просто она начинает учитывать Ваш выбор передач.
6. Программа управления "Изитроником" – адаптивная, поэтому будет подстраиваться под конкретного водителя. Соответственно, лучше, чтобы на машине ездил один и тот же водитель. Под адаптивностью следует понимать подстраивание программы переключения передач под стиль вождения клиента.
7. Кнопка "зимний режим" оставляет коробку в автоматическом режиме, но позволяет трогаться со 2-й передачи
8. Адаптация (1 / 10-30 тыс. км. зависит от эксплуатации). Адаптация точки схватывания — это не регулировка, а "обучение". Регулировка по износу сцепления возложена на механизм нажимного диска сцепления. Сначала блок "обучается" (это принудительная процедура). При этом блок включает на незаведенной машине передачи и "запоминает" положения, в которых происходит упор рычага. В момент упора происходит возрастание потребления тока, что и служит критерием включения. Также требуется принудительное обучение привода сцепления. Но критериями являются снижение оборотов двигателя при подводе и соприкосновении дисков, и конечно, положение главного цилиндра. В эксплуатации блок двигает передачи до ранее заученных значений. Если в каком-то положении рычаг почувствует сопротивление (возрастет ток) ранее, чем имелось в памяти, блок отключает управление (F) и "требует сервиса". Т.е. возникает критерий механической неисправности КПП, хотя реально может быть загустевшее масло, или стоянка на передаче на склоне, или вышел из строя какой-то датчик (ABS, датчик холостого хода, датчик скорости, колевала). Адаптацию можно делать по-чаще — например, если машина перестала "ползать". Адаптация точки схватывания производится на стоящем а/м, когда обороты работающего ДВС стабилизировались, ручник затянут, выключены эл. приборы и кондиционер/климат.
9. Значение точек(их 3) схватывания. Точка схватывания — правильно «момент касания диска сцепления» — как на механике, но выполняется гидроблоком. При "заучивании" точки схватывания определяются три положения выжимного подшипника, при которых достигаются передача вращения с ДСВ на трансмиссию: 1. начало касания диска 2. пробуксовывание диска 3. замыкание сцепления. Эти положения определяются по падению оборотов двигателя. Положение этих точек зависит от толщины диска, от равномерности износа диска (рывками будет трогаться или нет) и от того, перепускает ли рабочий цилиндр или нет. При адаптации программа полностью выжимает (расцепляет) сцепление (исходное значение около 14, начало касания), потом начинает его потихоньку отпускать (и значение уменьшается), пока не произойдет замыкание корзины-диска-маховика. Т.е., чем больше значение, тем лучше (сцепление менее изношено). Но если значение больше 14, то значит проблемы в гидравлике. Минимальное значение порядка 8.5, но это довольно косвенный параметр, поскольку на изитронике стоит саморегулирующаяся корзина для компенсации износа сцепления. На новых а/м первые 15000 км идет интенсивное прирабатывание диска, поэтому и приходится срочно "заучивать" параметры. Если сильно буксовать, то диск подгорает и значения «уходят» — машина трогается рывками.
10. С жидкостью в приводе сцепления особых проблем нет, обычная тормозная DOT4, просто надо заменять вовремя (1 / 30 тыс. км). Бачек с жидкостью на гидроблоке отдельный. После замены жидкости требуется прокачка гидравлической системы MTA, это делает сам изитроник с помощью OP-COM или Tech-2. Можно прокачать (аккумулятор выключен) крутя вал электродвигателя сцепления шуруповертом на минимальном усилии (прокачка с помощью отвертки — унылое занятие. Против часовой до упора-по часовой до упора- выпуск порции из штуцера — закручивание — добавление тормозухи. И так раз 10-15. ). Замена (не прокачка) жидкости своими силами: astraclub.ru/threads/32869-замена-ДОТ-4-в-и зитроне-без-ТЕСН-2/page2 (ссылку копировать в строку адреса, смотрим пост от Bumbastyk)
11. Необходимо соблюдать чистоту и регулярно проверять затяжку клемм аккумулятора, а также необходимо следить за состоянием аккумулятора. Возможные "просадки" напряжения или пониженная емкость, а также окисленные или плохо закрепленные клеммы могут привести к появлению ошибок по модулю управления коробкой.
12. Где-то на 100-150 тыс. км пробега изнашиваются щетки электродвигателя выжимания сцепления, ошибка P1607 — Clutch Actuator Position Control Error (ошибка управлением положения привода сцепления). Изитроник разбирается, цена материалов 300 руб., + работа. При покупке новых щеток: материал щеток — обязательно должен быть меднографитовый, т.к. он дает малое электрическое сопротивление. От какого-то электроинструмента и т.п. ставить нельзя, т.к. там либо просто графит (большое сопротивление), либо сталь (убьете электромотор). Во время замены щеток, НЕ НАДО разгибать края обоймы держателя щетки. Там на обойме есть защелка. Отжимается она великолепно швейной иглой. Вынимается в сборе и сама обойма щеткодержателя, пружинка и щетка. Размер щеток 6.2х6.2х10.0 мм, их 2 шт. — верхняя и нижняя. Для замены щеток никакого специнструмента не надо, только TORXы. Сами щетки можно купить Bosch 2 607 034 904 . И да, щетки нужно притирать "по окружности". И проверьте потом контакт электронного блока с массой.
13. Электродвигателей в изитронике 3 шт. — выжимающий сцепление и 2 шт. на переключение передач.
14. Изитроник НЕ приспособлен к бездорожью и пробуксовкам. Попытки раскачать забуксовавший автомобиль или шлифовать колесами скользкий подъем могут обойтись не в одну тысячу долларов. Зачастую аварийный режим после таких действий — приговор дорогущим электронным блокам. Лучше попросите подтолкнуть.
15. Инструкция разрешает оставлять автомобиль на стоянке лишь на ручнике, переведя селектор в «N». Но будьте готовы к тому, что однажды при попытке тронуться с места примерзшие колодки сорвутся с накладок. Нарушить инструкцию можно, но — с оглядкой! Глушим мотор (нога на тормозе !), когда рычаг в положении «1» или «R» (куда желаете НЕ покатиться ?) , не обращая внимания на моргающий символ «!» тормозной системы. Перед запуском двигателя включаем зажигание, переводим селектор КП в «N», нажимаем на тормоз и только после этого включаем стартер. Но если вы вдруг уже завели двигатель, не забудьте — машина может покатиться, и не переживайте — селектор сам перейдет в "N", ведь вы предварительно нажали педаль тормоза (по-другому не заводится).

Читайте так же:
Опель агила регулировка ручного тормоза

Напоследок, список работ при пробеге 158 тысяч, вектра С, комментарий мастера
"В блоке заменены щетки и подшипники, восстановлен коллектор (обычная процедура). Обновили прошивку до 5-й версии, она как раз сделана для устранения (уменьшения вероятности появления, если точнее) ошибки 1607, в ней оптимизирован алгоритм работы с электроприводом сцепления на менее частые обращения к нему, т.е. на более долгий срок эксплуатации.
А сцепление вовсе не за компанию, там до заклепок уже дошло, Вам должны были показать его. Есть методы диагностики, которые позволяют оценить состояние сцепления, не снимая КПП. Если сцепление в первый раз меняете, то это нормально на таком пробеге.
Есть увеличенный ход вилки 1-2 передач (11.02 мм), но еще поживет, тыщ на 60-80 хватит.
Покатаетесь 500-1000 км, приезжайте, я посмотрю адаптацию (бесплатно) для профилактики. Новый диск к маховику притрется, точка немного сместится. "

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector