Регулировка клапанов на 402 двигателе

Регулировка клапанов на 402 двигателе

Если в вашем автомобиле стал громко работать мотор, и появились трещащие звуки, подобные тем, что издает при работе дизельного силового агрегата, то следует проверить расстояние между клапаном и седлом. В случае большого расстояния и появляются такие громкие звуки, если же оно маленькое, то клапаны могут пригореть. Регулировка клапанов 402 двигателя проводится на полностью остывшем автомобиле, т.к. нагретые элементы обычно расширены, и промеждуток можно не заметить.

Процесс регулировки

Двигатель 402 технически прост и поэтому регулировка клапанов ЗМЗ 402 не вызовет больших трудностей. С помощью вставленной ручки в храповик, необходимо приводить в движение двигатель и выставлять необходимые промежутки. Также можно прокручивать мотор, взявшись рукой за ремень или проворачивая его с помощью ключа. Доступ к настраиваемым элементам осуществляется после снятия воздушного фильтра и крышки, которая откручивается вместе с дроссельной заслонкой и топливным приводом.

Порядок регулировки клапанов на 402 двигателе должен выполняться в строгой последовательности. С помощью ремня, ключа или ручки выставляем первый поршень на самую верхнюю точку. После этого начинаем вращение мотора по часовой стрелке до момента совпадения 3-ей метки шкива с отливом, расположенном в блоке цилиндров, при этом клапана будут в закрытом положении. Коромысла в таком положении находятся в свободном состоянии, это проверяется с помощью щупа необходимой величины. В идеале он должен проходить с усилием, а не проскальзывать или намертво застревать. Если же это не так, то необходимо сделать регулировку клапанов на 402 двигателе, открутив контргайку и ослаблением регулировочного винта. После этого потихоньку затягиваем контргайку, проверяя зазор с помощью щупа. Эта процедура может не получиться с первой попытки, поэтому ее необходимо повторять, пока не вы не почувствуете момент затяжки гайки. После завершения работы с первым клапаном, приступаем ко второму, не забывая проверять щупом расстояния на обоих элементах одновременно.
Выставив зазоры клапанов ЗМЗ 402 на первом цилиндре, прокручиваем двигатель с помощью ручки на угол в 180 градусов, при этом второй поршень выставится в верхней точке. После регулировки зазоров во втором цилиндре, следует приступить к четвертому, а только потом к третьему. Выпускные клапаны должны иметь промежуток в 0.4-0.45 мм, эта величина соответствует и впускным элементам второго и третьего цилиндров. Для оставшихся цилиндров, эта величина составляет 0.35-0.4мм.

Как часто следует выполнять проверку

Регулировку клапанов двигателя на Волге 402 рекомендуется делать каждые 20 000 — 30 000 км пробега. За это время они успевают износиться из-за трения о корпус двигателя и увеличить щель. Это приводит к нежелательному увеличению расхода топлива, снижению мощности и посторонним шумам. Особенно это касается автомобилей на газу, здесь клапана разбиваются еще быстрее. С правильно выставленными зазорами, автомобиль будет лучше заводиться при низких температурах, также это увеличит срок службы механизма ГРМ.

Зазор клапанов 402 двигатель газель на газу

Ставь, чтоб штанга качалась. А там на газу может клапан прогорит, может газ раньше уеппет… Какая разница? Езди, чтоб экономней. Мы тут, если что, похлопочем с новостью… То, что газом в салоне прет, это фигня…
Почитай про 402 мотор отзывы. Хоть ураном, его корми — он будет жрать. Проходили, знаем…

Неоднократно уже писал и всем говорю, что на газе можно ездить и причём очень не плохо. Все сгорания клапанов, взрывы и сгорания машин, это от криворукости установщиков и жадности хозяев автомобилей. ГБО любит чистый воздушный фильтр, хорошую искру и вовремя. Плюс нормальную настройку. У меня не одна и не две машины были на ГБО. Ни одна из них не взорвалась, сгорела и движки не выходили из строя. Нахватался где-то верхов и теперь вставляешь их за истину.

Эти все байки с 90-х идут когда ставили отечественное ГБО. Отец рассказывал что тогда аппетит пропадал на пару дней после часу езды на машине с ГБО. А сейчас все норм. я на газу уже не первую машину держу=)

Так и я о том же. Рабочая газель 300 тысяч прошла, движок ни разу не вскрывался. А вообще надо тех кто кричит что газ гавно, на газовую заправку свозить. Чтобы посмотрели что за тачки там заправляются. Как-то раз Матиза даже видел, неделю ржал.

лично видел кодилак, геленваген. матиза видел, говорит расход 4 литра на сто… так и живем. балон у него 60л. заправляется раз в месяц пипец…

Я езжу на бензине, выставляю зазоры в круговую 0.25 уже на протяжении 26 лет и ещё не один клапан не сгорел.Работая на газовом ПАЗе выставлял 0.3 в круговую, но раз в неделю проверял.Давал большие зазоры, согласно инструкции — стучат клапана, что тоже вредно.

1-8 (0,35) 2-7(0,40), через 3000-5000. можешь все 0,35. работать должна тихо и приятно.если конечно в бошке все недочеты устранены

0.30- 0.35 впуск и 0.40-0.45 выпуск под газ !

Клапана важная часть газораспределительного механизма двигателя. Правильная их регулировка является одной из самых необходимых настроек силового агрегата автомобиля.

В случае неправильной регулировки, происходит быстрый износ узлов и механизмов газораспределения. Двигатель работает шумно и потребляет большее количество топлива.

Если, при работе двигателя появился характерный звон, ухудшился холодный запуск и при этом заливает свечи, то пришло время регулировки.Процесс регулировки клапанов на Газели с 402 двигателем не так сложен.

Его можно выполнить самостоятельно. Для этого понадобится ключ для храповика коленчатого вала, набор щупов и новая прокладка крышки головки цилиндров.

Регулировка производится только на холодном двигателе. Порядок по цилиндрам 1-2-4-3. Зазор выпускных клапанов на первом и четвертом цилиндрах должен составлять 0,35-0,4 мм, для всех остальных цилиндров 0,4-0,45 мм.

Предварительные работы:

• охладите двигатель, заглушив его и оставив автомобиль на несколько часов остывать;
• отсоединяем клеммы от аккумулятора;
• снимаем воздушный фильтр (снимаем верхнюю крышку фильтра, откручиваем крепежные гайки, снимаем патрубок вентиляции картера и шланг вакуумного распределителя зажигания);
• вытаскиваем корпус воздушного фильтра;
• отсоединяем от карбюратора тяги воздушной и дроссельной заслонок;
• при помощи отвертки, откручиваем крепление клапанной крышки и снимаем ее;

Порядок регулировки клапанов на Газели с 402 двигателем, с пошаговой инструкцией:

1. Ключом для храповика проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке и устанавливаем первый цилиндр в ВМТ (верхнюю мертвую точку) такта сжатия, для этого проворачиваем шкив коленвала до тех пор, пока третья метка на шкиве не совместиться с отметкой на передней крышке.
2. Убедитесь, что в этом положении оба клапана закрыты.
3. Первым регулируем выпускной. Вставляем щуп, измеряем зазор. Он должен составлять 0,35-0,4 мм. Если величина не соответствует этому показателю то, откручиваем рожковым ключом контргайку регулировочного винта, выставляем нужный зазор, вращая винт отверткой и придерживая ключом контргайку. Щуп должен проходить с небольшим усилием.
4. Затягиваем контргайку. Щуп большего размера не должен входить в правильно отрегулированный клапан. Переходим к впускному.
5. Зазор на впускном клапане первого цилиндра должен составлять 0,4-0,45 мм. Проделываем ту же операцию.
6. Проворачиваем, при помощи храповичного ключа, коленвал на 180 градусов и производим настройку второго цилиндра. Зазоры должны составлять 0,4-0,45 мм.
7. Еще раз проворачиваем коленчатый вал на 180 градусов.
8. Регулируем четвертый цилиндр. Зазор выпускного клапана должен быть 0,35-0,4 мм, а впускного 0,4-0,45 мм.
9. проворачиваем коленвал на 180 градусов и регулируем третий цилиндр. Регулировочные величины должны соответствовать 0,4-0,45 мм.
10. Проходим еще раз по всем цилиндрам и проверяем зазоры, при необходимости, исправляем.
11. Тщательно протираем крышку головки блока и ее посадочное место.
12. Устанавливаем новую прокладку и прикручиваем саму крышку. Чтобы не продавить прокладку и не сорвать резьбу крепления, крышку прикручиваем без особых усилий.
13. Устанавливаем воздушный фильтр на место.

При правильной регулировке тепловых зазоров клапанов на Газели с 402 двигателем, не должно быть посторонних шумов. Расход топлива значительно уменьшится. Увеличится срок службы механизмов газораспределения.

Имейте в виду, что при регулировке лучше не дотянуть клапана, чем перетянуть. При не дотянутом клапане, появится всего лишь небольшой стук или звон, а в случае перетяжки он быстро прогорит и выведет из строя механизм привода, из-за увеличенной нагрузки. Головке блока также может быть нанесен урон, пострадают седла и втулки.

Если движок плохо запускается на холодную, свечи заливает, а во время работы силового агрегата вы слышите своеобразный звон, необходимо регулировать зазоры клапанов. Сегодня мы поможем вам понять, как выполняется регулировка клапанов на 402 двигателе, которым оснащены многие автомобили Газель. Для выполнения процедуры необходимо подготовить комплект щупов, ключ для храповика коленвала, а также прокладку крышки ГБЦ (отдельно о замене прокладки головки блока цилиндров мы уже писали). Регулировка клапанов 402 двигателя должна осуществляться исключительно на холодном моторе. Последовательность регулировки по цилиндрам выглядит так: 1-2-4-3. На 1-м и 4-м цилиндрах оптимальный зазор клапанов выпуска равен 0,35-0,4 миллиметра, а для других цилиндров он должен составлять 0,4-0,45 миллиметра.

Подготовка к регулировке клапанов

Охладить мотор, подождав несколько часов после его последнего запуска. Отключить клеммы от АКБ. Снять воздушный фильтр (отсоединить крышку фильтра, снять элементы крепления, вентиляционный патрубок картера, а также шланг вакуумного регулятора трамблера). Демонтировать корпус воздушного фильтра. Отключить от карбюратора авто тяги дроссельной и воздушной заслонок. Открутить крышку клапанов и вытащить её.

Регулировка клапанов ГАЗ 402

Мотор ЗМЗ-402 производится с 1985 года, впервые он появился на переходных моделях ГАЗ 24М. Он также широко используется на Газелях. Восьмиклапанный двигатель имеет нижнее расположение распредвала и верхнее расположение клапанов, в его газораспределительном механизме присутствуют следующие детали:

• распределительный вал, он вращается в пяти опорах блока цилиндров;
• распредшестерня, передает движение от коленвала распределительному валу;
• 8 толкателей, приводятся в движение кулачками распредвала;
• 8 алюминиевых штанг;
• ось коромысел, на которой находится сами коромысла (8 шт.) с регулировочными винтами;
• выпускные и впускные клапана, расположенные в головке блока цилиндров.

Когда распределительный вал вращается, происходит поднятие и опускание клапанов в головке блока. Точно так же, как и все другие современные двигатели, ЗМЗ-402 работает по четырехтактной схеме:

• сначала в ДВС происходит впуск, топливовоздушная смесь заполняет цилиндр;
• затем в цилиндре совершается сжатие смеси, и она поджигается искрой от свечи зажигания;
• происходит рабочий ход;
• последний этап в процессе – выпуск отработанных газов.

Когда совершается сжатие, оба клапана закрыты и герметичны – регулировку клапанов выполняют именно в таком положении. Чтобы камера сгорания была герметичной в момент сжатия, между штоком клапана и коромыслом должен быть тепловой зазор – если его не будет, при расширении металла на горячем двигателе клапан не будет герметично прилегать к посадочному месту (седлу), мотор может потерять мощность, а в некоторых случаях и вовсе не будет запускаться.

Клапана на ЗМЗ-402 можно регулировать двумя способами. В первом варианте регулировка производится следующим образом (в качестве примера возьмем автомобиль ГАЗ 24):

• останавливаем двигатель, выключаем зажигание, ставим машину на нейтральную передачу;
• открываем капот, снимаем корпус воздушного фильтра;
• снимаем клапанную крышку, она держится на шести болтах;
• прокручиваем коленвал, выставляем по меткам первый цилиндр. Метка находится на переднем шкиве коленвала;
• следует отметить, что метки на шкиве могут совпадать при ВМТ (верхней мертвой точки) 1-го и 4-го цилиндров, и если клапана 1-го цилиндра при этом зажаты, а у четвертого свободны, значит, метки совпали с 4-ым цилиндром, а не с 1-ым. Это можно легко проверить – снять крышку трамблера и посмотреть, куда смотрит бегунок;
• регулируем оба клапана на первом цилиндре (зазор 0,3 мм), проворачиваем пол-оборота двигателя по часовой стрелке (метки должны находиться внизу)
• регулируем оба клапана на втором цилиндре;
• проворачиваем еще пол-оборота (метки снова наверху и совпадают), регулируем клапана 4 цилиндра;
• делаем еще половину оборота коленвала (метки опять внизу) и производим регулировку на третьем цилиндре.

Закрываем клапанную крышку, запускаем двигатель и проверяем, как работает мотор. Регулировку клапанных зазоров на всех автомобилях ГАЗ производят с помощью специальных щупов, обычно они собраны в одном наборе.

Есть такое понятие как перекрытие клапанов, и при свободных клапанах первого цилиндра (в ВМТ) будут зажаты оба клапана 4-го цилиндра, а вот на втором и третьем по одному клапану останутся свободными. Поэтому регулировку можно сделать за два проворачивания коленчатого вала:

• выставляем ВМТ первого цилиндра, регулируем клапана 1-2-4-6, считая их от передней части мотора;
• делаем оборот коленвала и регулируем все остальные клапана (3-5-7-8).

В книгах рекомендуется регулировку проводить на холодную, на крайних клапанах (1 и 8) устанавливать зазор 0,35 мм, на остальных – 0,3 мм. Но на холодную регулировку производить нельзя – алюминиевые штанги с нагревом двигателя расширяются, и зазоры на горячем ДВС в клапанах уменьшаются. Практика показала, что наиболее оптимальный вариант – это регулировка на хорошо прогретом двигателе с зазорами 0,3 мм на всех клапанах. Кстати, точно также производится регулировка клапанных зазоров на машине ГАЗ 21 «Волга».

Как отрегулировать клапана на 402 двигателе без щупа

Сообщение Сергей-Волгарь » Сб сен 18, 2010 22:35 pm

Первое: отсоединяем минусовую клемму АКБ во избежание замыкания.
Откручиваем передний номерной регистрационный знак и вставляем заводную рукоятку.
Отщёлкиваем 5 зажимов воздушного фильтра (карбюратор К-151) К-126 у кого стоит откручиваем сбоку скобу торцовым ключом на 10 при этом другим ключом на 10 придерживаем другую сторону от проворачивания.


Далее К-151 три гайки на 10 воздушного фильтра а у К-126 над верхней частью хомут отвёрткой.
Снимаем воздушный фильтр.

Откручиваем ключом на 10 гайку крепления тросика газа.(к-151).

Re: Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-402 (пособие с фото).

• Цитата

Сообщение Сергей-Волгарь » Сб сен 18, 2010 23:01 pm

Покурили — Молодцы. Поехали дальше.
Берём отвёртку и откручиваем тягу воздушной заслонки.


откручиваем хомут и снимаем резиновый патрубок с клапанной крышки.

Снимаем резиновую трубку с вакумника (трамблёра или карбюратора кому как удобней)

Re: Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-402 (пособие с фото).

• Цитата

Сообщение Сергей-Волгарь » Сб сен 18, 2010 23:07 pm

Отвёрткой откручиваем 6 винтов которые держат клапанную крышку или у кого болты под ключ на 10.

Re: Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-402 (пособие с фото).

• Цитата

Сообщение Сергей-Волгарь » Сб сен 18, 2010 23:16 pm

Заводной рукояткой прокручиваем ДВС по часовой до совмещения третьей риски (по часовой третья . ) ВМТ. совмещаем её с отливом.


Берём Щуп ищем 0,35 и 0,40 ключ на 14 и отвёртку.Щупом на 0,35 смотрим зазор 1 клапана.
Если зазор большой или маленький,ключом на 14 отворачиваем гайку и отвёрткой добиваемся того,чтобы щуп мог слегка внатяг скользить.

Re: Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-402 (пособие с фото).

• Цитата

Сообщение Сергей-Волгарь » Сб сен 18, 2010 23:21 pm

Отрегулировали 1 цилиндр — молодцы.
Далее проворачиваем заводную рукоятку на 180градусов.
1 фото ВМТ 2 фото поворот на 180 градусов.


После поворота заводной рукоятки проделываем ту же самую операцию со вторым цилиндром,при этом не забываем что 1 и 8 клапана по мануалу зазор выставляем 0,35 а все остальные 0,4

Re: Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-402 (пособие с фото).

• Цитата

Сообщение Сергей-Волгарь » Сб сен 18, 2010 23:27 pm

Не ошибитесь после второго цилиндра регулируйте не третий а четвёртый цилиндр т.к. порядок зажигания 1-2-4-3.
После регулировки всё в обратном порядке ставим на место — заводим и наслаждаемся урчанием мотора.

Кстати, я регулирую все под 0.35.
Если я что то пропустил Пожалуйста дополняйте.

Re: Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-402 (пособие с фото).

• Цитата

Сообщение Fizik-by » Вс сен 19, 2010 21:32 pm

Re: Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-402 (пособие с фото).

• Цитата

Сообщение RAV_21 » Вс сен 19, 2010 21:35 pm

Клапана можно отрегулировать в 2 приема.

ЗЫ: гайки не на 10,а на шесть,это ключик на 10 берется.

Re: Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-402 (пособие с фото).

• Цитата

Сообщение Fizik-by » Вс сен 19, 2010 21:45 pm

Re: Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-402 (пособие с фото).

• Цитата

Сообщение Mortis » Вс сен 19, 2010 22:53 pm

Незачем столько вертеть колено, все намного проще.

1. Совместил метки, отрегулировал, начиная с переднего конца движка: первые два коромысла подряд, дальше через одно и снова через одно.

2. Провернул колено на один оборот, отрегулировал коромысла в том же порядке, только начиная с заднего конца: два подряд — через одно — через одно.

Re: Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-402 (пособие с фото).

• Цитата

Сообщение Наиль » Вт сен 21, 2010 13:02 pm

Re: Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-402 (пособие с фото).

• Цитата

Сообщение dima-ekb 2410 » Вт сен 21, 2010 13:05 pm

Re: Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-402 (пособие с фото).

• Цитата

Сообщение Наиль » Вт сен 21, 2010 13:07 pm

Re: Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-402 (пособие с фото).

• Цитата

Сообщение dima-ekb 2410 » Вт сен 21, 2010 13:08 pm

Re: Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-402 (пособие с фото).

• Цитата

Сообщение Сергей-Волгарь » Вт сен 21, 2010 13:13 pm

Re: Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-402 (пособие с фото).

• Цитата

Сообщение Наиль » Вт сен 21, 2010 13:19 pm

Re: Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-402 (пособие с фото).

• Цитата

Сообщение Самоварыч » Вт сен 21, 2010 14:58 pm

Сергей, большое спасибо за иллюстрированное пособие для начинающих!

Re: Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-402 (пособие с фото).

• Цитата

Сообщение Z.A. » Ср сен 22, 2010 0:25 am

Re: Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-402 (пособие с фото).

• Цитата

Сообщение Наиль » Ср сен 22, 2010 11:53 am

Re: Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-402 (пособие с фото).

• Цитата

Сообщение mad » Вт ноя 01, 2011 13:00 pm

Re: Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-402 (пособие с фото).

• Цитата

Сообщение TANKER » Вт ноя 01, 2011 21:19 pm

Re: Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-402 (пособие с фото).

• Цитата

Сообщение stratig » Вт ноя 01, 2011 21:26 pm

Re: Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-402 (пособие с фото).

• Цитата

Сообщение дядя Юра » Вт ноя 01, 2011 21:40 pm

Re: Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-402 (пособие с фото).

• Цитата

Сообщение louragan » Ср ноя 02, 2011 11:46 am

Возможно на 24д метка ВМТ не совпадает с положением метки на 402, ВМТ 402 крайняя левая, остальные две опережение 5 и 10 градусов по моему так.

Кстати быстрая регулировка очень подходит для изношенных ГРМов, так как основная выработка вала идет в ВМТ.
Проверяется просто, регулируем по мануалу (1 и 8 0,30-0,35, 2-7 0,35-0,40) а после снова ставим ВМТ 1 цилиндра (там должны быть закрыты два клапана по одному на цилиндр) и проверяем 2 и 3, аналогично для 4 цилиндра, ставим ВМТ 4 и проверяем остальные 2 клапана на 2 и 3 цилиндре, если есть выработка зазоры будут отличаться от выставленных вами.

Капитальный ремонт

Собственно показаний к капитальному ремонту 2 — это повышенный расход бензина и/или масла. В принципе всё. Любая неисправность двигателя (и не только, а также ходовой, например) так или иначе приведёт к тому, что возрастёт расход ГСМ. При этом в динамике авто не потеряет (ну если только не всё крайне запущено, вроде прогоревшего поршняклапана). Для любого авто производитель указывает нормальный расход как бензина так и масла. В случае Волги с ЗМЗ 402 расход бензина в городе должен быть 13,8 литра на 100 км, а масла должно расходоваться не более 250 грамм на 100 км.

В моём случае, расход был 25-30 литров, масла же приходилось доливать по литру в месяц, при пробеге менее 400 км. Расход бензина замерялся по одометру. Как показало дальнейшее развитие событий, в повышенный расход помимо износа непосредственно двигателя, свой вклад вносили также буксующее сцепление и подклинивающая тормозная колодка, а также заглушенная система ЭПХХ.

Капиталка была сделана год назад, по завершении обкатки получилось, что зимой при нормальной езде (без буксовок) укладывался в 20 литров, летом расход был 14-16 литров при езде средней степени агрессивности. Во время обкатки активно решалась проблема течей масла и к моменту завершения обкатки двигатель был переведён на синтетику, на которой и ездит до сих пор.

Инструмент и запчасти

Давление масла у меня до капиталки было удовлетворительным, поэтому снимать коленвал не планировал. Как не планировал и менять вкладыши. Из запчастей я взял комплект клапанов:

Новые пружины клапанов. Их при капиталке менять обязательно, об этом Евгений Травников постоянно твердит, дескать уставшие пружины клапанов просаживают мощность на высоких оборотах. Похоже на правду, после 3000 мотор с новыми пружинами стал тянуть гораздо веселее.

Также планировалось перевтуливание, для чего был куплен комплект втулок.

Также был приобретён комплект прокладок для капитального ремонта ЗМЗ Золотая серия. Данный набор оказался редкостным гамном, поэтому советую купить отдельно маслосъёмные колпачки, передний сальник коленвала, пробковые прокладки картера, клапанной крышки и крышки толкателей. Для всех остальных прокладок советую купить маслобензостойкий паронит и вырезать необходимые прокладки по месту самостоятельно.

Из инструмента обязательно потребуются:

Динамометрический ключ на 12 и неободима головка на 17.

Приспособление для притирки клапанов:

Оправка для поршневых колец:

Не помешает оправка для напрессовки маслосъёмных колпачков:

Обязательно нужна развёртка на 9мм:

Облегчит жизнь и сохранит втулки рассухариватель клапанов:

Одна из самых затратных статей — шарошки:

Снятие ГБЦ

Для снятия ГБЦ сперва снимаем ось коромысел, затем аккуратно откручиваем 10 гаек. У меня парочка гаек шла со скрипом, так что откручивать надо плавно. Важно! Чтобы не перекосить ГБЦ гайки надо откручивать в том же порядке, как и при затяжке, по-немногу. То есть сперва сдергиваем гайки с места. Затем последовательно откручиваем все гайки, откручивая их по трети оборота. Далее вся надежда на то, что колхоза при прошлой установке ГБЦ не было (типа прикипевшего солидола). Однако, даже при отсутствии прикипевшей прокладки скорее всего будет проблема с предпоследней шпилькой со стороны пассажира:

Отмывка деталей

Следующим этапом капитального ремонта является отмывка деталей от смолистых отложений. Вот так ГБЦ выглядела за год до капитального ремонта, после 1,5 лет на полусинтетике:

Отмывка осуществлялась средством для мытья посуды (пойдёт любое) при помощи зубной щётки. Технология такая — капаем средством для мытья посуды и трём зубной щёткой, как жижа почернеет бумажной салфеткой вытираем насухо. И так далее, таким образом отмыть удалось почти все детали:

Ремонт ГБЦ

Первым делом отмытую ГБЦ необходимо отшлифовать:

Камера сгорания была покрыта толстым слоем нагара:

Далее удаляем старые маслосъёмные колпачки. У меня они мало что были дубовые, дак парочка была вообще треснутой:

Следующим этапом планировалось перевтуливание. Хотел воспользоваться технологией Евгения Травникова. Но пройдясь по всем втулкам развёрткой 9,01 мм люфта не обнаружил. Более того, в некоторых втулках исхитрился даже что-то соскрести. Настоятельно рекомендую перед развёртыванием заменённых втулок потренироваться на нескольких подопытных втулках, потому что это не так просто, как кажется. Также напомню, что развёртывать необходимо строго руками, без какого либо электрического инструмента. Справедливости ради следует отметить, что в одной из втулок износ небольшой был, то есть после равёртки идеального зеркала не получилось, но пятно было небольшое и в середине и значительного люфта клапана не было. Так что я решил не перевтуливать. Помимо экономии времени и нервов неперевтуливание также значительно облегчает прирезание сёдел, так как ось не смещается.

Следующий этап ремонта ГБЦ — прирезка сёдел. Мне показалось, что с завода прирезается только фаска 45 градусов, я же нарезал все 3, отчего и клапан должен плотнее закрываться и газообмен должен улучшиться. Немало был наслышан про твёрдость сёдел ГБЦ змз 402, но вышеуказанным набором шарошек у меня сёдла прирезались быстро и легко. Центральную фаску делал в районе 1 мм с тем, чтобы она после притирки увеличилась до положенных 1.5 мм.

Следующим этапом является притирка клапанов — это самый нудный этап. Я особо не заморачивался по поводу проверки соляркой и т.д. оценивал визуально по ровному рисунку по окружности седла. Не забываем подписывать клапана, чтобы не перепутать при сборке.

Также для улучшения газораспределения сточил ступеньки у сёдел клапанов:

В завершение ремонта ГБЦ напрессовываем новые маслосъёмные колпачки при помощи оправки. ВАЖНО! Перед напрессовкой МСК оденьте нижние тарелки клапанов, потом они не налезут 🙂. После этого можно засухаривать клапана. Ещё раз напомню, пружины обязательно менять при капитальном ремонте. Клапана старые были грязные и сношенные — имели как потёртости на штоке, так и недостаточно выпирали над тарелкой, то есть по мере износа коромысла начнёт давить не на клапан, а на тарелку:

Сборка

Сборку я начал с замены танчика на новый от газели, вкрутив в него штуцер на 18:

В термостате напильником сточил дефекты литья, что на доли % улучшит циркуляцию ОЖ :

Также слегка «раздрючил» канал подачи масла из отвестия до опоры оси коромысел (видно на фото), там были небольшие заусенцы:

Далее приступил к замене поршневых колец. Перед этим аккуратно соскоблил нагар с поршня (он, оказывается, алюминиевый):

Далее меняем сальниковую набивку. Я купил дешёвую за 15 рублей, поменял только в нижнем держателе, так как коленчатый вал не снимал. Несмотря на всё на это эта 15 рублёвая набивка уже год держит синтетику ТНК 5в40 при периодической раскрутке движка до 5000 обмин. Насколько я понимаю набивка течёт при больших биениях, при сильном износе шеек и вкладышей.

Следующим этапом является установка ГБЦ на шпильки я намотал фум-ленты, по причине того, что это тефлон (фторопласт), а он чрезвычайно химически стоек и достаточно термостоек. Вообще, на все шпильки/болты, склонные к закисанию я наматываю фум-ленту, в нагруженных местах она порвётся, а полости заполнит, отчего в них не образуется ржавчина. Сама же фум-лента никуда не денется:

Прокладку я поставил с треугольными окошками. С завода стояла такая же:

Также применил небольшое ноу-хау, написал на башке порядок затяжки гаек 🙂 :

Обкатка

Первичная притирка колец осуществлялась шарманкой (кривым стартером), то есть когда ещё гбц не была установлена, я налил масла сверху в гильзы и крутил. То есть выдалась какая пауза, я подход — 50 обротов. Особенно туго стало после замены набивки, суммарно я руками сделал в районе 500-1000 оборотов, в результате движок стартером запустился без напряга. Обкатывал я на том же масле, на котором ездил до капиталки — полусинтетике ТНК 10в40. При езде старался держать 2100 оборотов, не раскручивая более 2500. Без каких бы то ни было динамичных обгонов. Неделю покатавшись по городу, затем сделал круг почёта вокруг города, примерно 80 км по объездной дороге. При этом ехал строго 2100 оборотов на 5й передаче — это примерно 80 кмч по жпс, по спидометру было 90. Всё время обкатки я воевал с течами масла, и к моменту завершения 1000 км все каналы течи были устранены и я со спокойной совестью перешёл на синтетику.

Работа над ошибками

Собственно, причина вскрытия двигателя, это очередной успешный тюнинг — Портинг и ломатинг ГБЦ. По итогу повторной обработки ГБЦ поделюсь своими наблюдениями. Отложения минералки относительно просто отмываются средством для мытья посуды. Лак от синтетики удалить по простому не удалось, но я особо и не усердствовал. При разворачивании втулок нашёл технологию их идеального разворачивания в домашних условиях — сперва любым способом разворачивается одна втулка, там по-любому будет минимальный люфт. После этого зажимаем уголками две втулки, используя первую развёрнутую как кондуктор. В итоге развёртка идёт по идеальной траеткории с минимальными отклоненями. Далее, что касается нарезки сёдел — фаску лучше делать широкую 2 — 2,5 мм, дело в том, что если фаска будет узкой — расклепается не она, а клапан. В итоге получится вогнутая фаска, плохо работающая на холодную. Кроме того, фаска должны быть по внешнему краю клапана — это улучшит наполнение цилиндров. Более подробно читайте в статье про тюнинг ГБЦ. Также не следует пренебрегать регулировкой зазора клапанов, у меня впускные довольно сильно сточились. Я думаю, причина в недостаточном зазоре. У меня установлены стальные штанги, я высчитал требуемый зазор в 0,15. Сейчас же я впускные клапана заменил и теперь зазор со стальными штангами буду выставлять 0,1 мм. Ну и при снятии ГБЦ значительные сложности вызывает сдёргивание с направляющих. При данной сборке двигателя, я покрыл дальнюю направляющуюю теплопроводящей пастой. Кировочепецкие маслосъёмные колпачки показали себя отлично, поставил новые такие же. Одна из причин уменьшения зазора от коромысла до тарелки — это расклёпывание тарелки и углубление сухарей вглубь. Поэтому все тарелки клапанов сменил.