Карбюратор К 65. Устройство, регулировка

Карбюратор К 65. Устройство, регулировка.

К65 мало чем отличается от привычного К62. Но это именно на первый взгляд, поскольку модернизация затронула не форму, а содержание. И вы в этом убедитесь, когда вместе с нами рассмотрите устройство, принципы работы и регулировки нового прибора, показанного на рисунке.

Сначала поговорим о конструкции и принципах работы.Все начинается с системы подвода и поддержания постоянного уровня топлива. Через штуцер 20 оно попадает к топливному клапану 15, который снабжен эластичной запорной шайбой. Клапан опирается на язычок 18, связанный с пластмассовыми поплавками 17, которые соединены между собой и свободно поворачиваются на оси 16. Если по каким-то причинам уровень топлива повышается, его излишки отводятся из поплавковой камеры через дренажное отверстие 32. Чтобы при нагреве давление в поплавковой камере не увеличивалось, она соединена с атмосферой разбалансировочным каналом 31.

Главная дозирующая система состоит из распылителя 5, главного топливного жиклера 6, иглы дросселя 7 и канала подвода воздуха 8. Топливо из поплавковой камеры через главный топливный жиклер 6 попадает в распылитель 5, поднимаясь под действием разрежения по зазору между распылителем и иглой дросселя 7. На выходе из распылителя оно перемешивается с воздухом, поступившим по каналу 8 через отверстие в корпусе распылителя. Игла дросселя обеспечивает работу двигателя на средних режимах и может быть установлена в одно из пяти положений. На режимах наибольшей мощности расход топлива определяется в основном пропускной способностью главного топливного жиклера.

Надежное крепление распылителя обеспечивается стопорной шайбой 14, установленной под топливной трубкой 9. Система холостого хода состоит, в свою очередь, из топливной трубки 9, воздушного канала 10, винтов качества смеси 11 и количества смеси 27, отверстия холостого хода 12 и переходного отверстия 13. При работе двигателя на холостом ходу под действием разрежения в смесительной камере за дросселем топливо поднимается по трубке 9 и смешивается с воздухом, поступающим через канал 10. Образовавшаяся эмульсия при незначительном открытии дросселя (на малых оборотах) выходит только через отверстие 12. При дальнейшем подъеме дросселя и увеличении оборотов повышается разрежение в зоне отверстия 13 и через него также начинает поступать эмульсия. Таким образом, подача топлива увеличивается по мере роста числа оборотов.

Основная система пуска и прогрева двигателя. На карбюраторах разных модификаций применены разные системы обогатительных устройств: на К65С и К65В — пусковое устройство с автономным приводом; на К65Г и К65Ж — с тросовым приводом; на К65И и К65Д — корректор-обогатитель. В таком порядке и рассмотрим их.

Пусковое устройство с автономным приводом состоит из плунжера 37, направляющей 35, возвратной пружины 36, иглы 39 пускового устройства, уплотнительной резинки 38, защитного колпачка 29, штока управления 40, а также кана­лов 33 и 34, топливного ко­лодца А и отверстия 41. Нормальное положение устройства — закрытое. При этом игла 39 с уплотнительной резинкой 38 перекрывает топливный канал, а боковая поверхность плунжера 37 — каналы 33 и 34. Чтобы включить пусковое устройство, нужно шток 40 поднять вверх и повернуть примерно на 90°. При этом выдавки на штоке выйдут из пазов направляющей 35 и зафиксируются на ее верхнем торце. Плунжер поднимется, открыв каналы 33 и 34 и топливный канал 48. Под действием разрежения топливо из колодца А попадет в полость под плунжером, смешается с воздухом и в виде эмульсии будет подано в смесительную камеру. Объем топлива в колодце достаточен для высокой разовой подачи в момент старта. После пуска двигателя уровень топлива в колодце понижается и состав смеси становится беднее.

Чтобы выключить пусковое устройство, нужно, понятно, щток повернуть обратно примерно на 90е, после чего под действием возвратной пружины 36 плунжер займет первоначальное положение. От попадания пыли и грязи пусковое устройство защищено резиновым колпачком, надетым на направляющую пружины 35. Пусковое устройство с тросовым приводом аналогично описанному — но в нем нет штока 40, а положение плунжера 37 регулируется тросом, выведенным к манетке. Корректор-обогатитель отличается тем, что топливо в него поступает непосредственно из поплавковой камеры (топливного колодца А нет). Расход топлива ограничивается жиклером 43. При полностью поднятом плунжере достигается наибольшее обогащение смеси, необходимое для пуска двигателя. При опускании плунжера смесь все больше обедняется, поскольку уменьшается зазор между иглой 42 и стенкой канала. Когда плунжер полностью опущен, игла с уплотняющей резинкой 38 запирает топливный канал 48.

Дополнительное пусковое устройство (утопитель поплавка) используется при температурах воздуха от +5 С и ниже. Пользование им в пояснениях не нуждается. Рассмотрев устройство и принцип работы отдельных систем, мы вправе теперь перейти к вопросам эксплуатации и регулировок. Перед установкой карбюратора нужно снять его крышку 2 с дросселем в сборе. Крышка является довольно сложной подсборкой, на которой установлены винт 27 подъема дросселя, направляющая 28, прокладка 26, ограничитель подъема дросселя 30, дроссель 21 и его пружина 24, защитный колпачок 29. Винт 27 связан с дросселем тягой. Пружина дросселя 24 одновременно удерживает через замок 22 иглу 7.

Латунный дроссель П-образного сечения имеет два фасонных отверстия и одно круглое. Последнее, расположенное в центре, служит для установки и крепления иглы, фасонное со стороны выреза — для крепления троса газа, а Т-образное — для присоединения тяги винта 27. Радиальный вырез на стенке дросселя, обращенный к воздушному фильтру, обеспечивает необходимое разрежение в зоне распылителя.

Внутри крышки имеется ограничитель 30 — его рекомендуется удалять после завершения обкатки. Установив карбюратор на двигатель, нужно присоединить к дросселю трос и закрепить крышку на карбюраторе. После этого ручкой газа поднимите дроссель и проверьте, полностью ли открывает он диффузор. Проделайте это несколько раз, чтобы убедиться, что дроссель не заедает ни в каком положении и что диффузор полностью закрывается и открывается. Винтом 27 поднимите дроссель в такое положение, при котором между его нижней кромкой и образующей диффузора появится щель 2—3 мм.

Если карбюратор имеет пусковое устройство или корректор, нужно отвернуть деталь 35, снять корректор в сборе и присоединить трос к поршню 27, после чего установить узел на место. Отрегулируйте положение упоров 28 оболочек тросов привода дросселя и корректора (если последний имеется) таким образом, чтобы они имели свободный ход примерно 2—3 мм (это делается для того, чтобы при поворотах руля положение дросселя или корректора не изменялось).

Заверните винт 11 до упора, а затем отверните на 0,5— 1,5 оборота. Присоедините топливный шланг к штуцеру 20. Убедитесь, что топливо не подтекает по местам присоединения, и откройте пусковое устройство или корректор. Если по погодным условиям или индивидуальным особенностям двигателя приходится пользоваться утолителем поплавка, лучше делать это при одновременном полном открытии дросселя, тогда эффективность приема повышается.Плавно нажимая на кик- стартер, проверните коленчатый вал на 2—3 оборота, включите зажигание и энергично произведите запуск. После пуска и прогрева двигателя пусковое устройство или корректор нужно выключить.В заключение поговорим немного о регулировках карбюратора — ими приходится время от времени заниматься каждому мотоциклисту.

Начинать целесообразнее с установки уровня топлива. Для этого нужно карбюратор перевернуть, снять донышко поплавковой камеры и замерить расстояние от плоскости разъема до линии, разделяющей поплавок пополам (след от разъема пресс-формы). Это расстояние должно составлять 13±1,5 мм. Если на вашем карбюраторе размер не входит в эти пределы, нужно осторожно подогнуть в ту или иную сторону язычок 18 поплавка.

Попутно еще одно замечание. Если в процессе эксплуатации карбюратор станет вдруг «переливать», нужно проверить, не прохудился ли поплавок. Для этого его следует погрузить не менее чем на минуту в ванну с горячей водой. Появятся пузырьки — поплавок худой, нет — все в порядке.

Перед началом регулировок, о которых пойдет речь дальше, двигатель нужно прогреть.После этого, опуская дроссель винтом 27, установите минимально устойчивые обороты холостого хода, а затем, медленно вращая винт 11 в ту или иную сторону, добейтесь увеличения оборотов до максимально возможных. Вновь винтом 27 постарайтесь их уменьшить, а затем винтом 11 поднимите, насколько удастся. Указанные операции иногда приходится повторять 2—3 раза.

Теперь проверьте, как реагирует двигатель на ручку газа. Если при резком открытии дросселя он глохнет, заверните винт 11 качества смеси на 1/4—1/2 оборота (смесь при этом обогатится); если двигатель, напротив, глохнет при резком закрытии дросселя, винт 11 нужно на столько же отвернуть (смесь, естественно, станет беднее).

Регулировку качества смеси на эксплуатационных режимах производят перемещением дозирующей иглы 7 относительно замка 22. Начинать следует со среднего ее положения. При перемещении замка вверх смесь обедняется (понятно: игла ведь опускается, и между ее конусом и стенкой распылителя остается меньший зазор!), при смещении замка вниз — обогащается. Критерием для перемещения иглы может служить цвет изолятора центрального электрода свечи зажигания. Если после пробега протяженностью примерно 30—40 км в нормальном эксплуатационном режиме он имеет белесый цвет, смесь бедновата и иглу нужно хотя бы на одно деление приподнять; если изолятор темно-коричневый, со следами копоти, смесь нужно сделать беднее, опустив иглу.

Наконец, если мотоцикл не развивает максимальной скорости, следует заменить главный топливный жиклер, установив иной, с большим диаметром калиброванного отверстия.

Синхронизация карбюраторов

Признаком рассинхронизации карбюраторов является характерная вибрация при работающем двигателе, а также неравномерный нагрев цилиндров. Причинами этого могут быть: неравномерный износ деталей и приводов или загрязнение топливной системы. Поэтому необходимо регулярно контролировать работу карбюраторов и при необходимости выполнять их синхронизацию.

Когда необходима синхронизация

Производители рекомендуют выполнять регулировку синхронной работы карбюраторов не реже чем через 6 тысяч километров пробега. Кроме этого, синхронизацию необходимо производить в следующих случаях:

замена комплектующих деталей поршневой группы;

ремонт или замена газораспределительного механизма или распределительного вала;

замена или ремонт двигателя;

засорение топливной системы;

Перед выполнением синхронизации необходимо произвести профилактику карбюраторов.

Процедура синхронизации карбюраторов мотоцикла

Работа карбюраторов считает синхронной, если во всех впускных патрубках двигателя (ВПД) будет одинаковая величина разряжения на режиме холостого хода (ХХ). На практике это реализуется выставлением равных зазоров между корпусами карбюраторов и дроссельными заслонками (ДЗ). Синхронизация карбюраторов своими руками может быть выполнена при наличии синхронизирующих вакуумметров. Эти устройства настроены на измерение разряжения, которое создаётся в каналах ВПД. На каждый карбюратор должен быть отдельный вакуумметр. Если двигатель мотоцикла двухцилиндровый, должен быть блок из двух манометров, для четырёхцилиндрового агрегата, соответственно, из четырёх. Все вакуумметры тарируются на одинаковые показания при равных величинах разряжения и оснащаются механизмами устранения колебаний стрелок, возникающих под воздействием изменения воздушных потоков внутри впускных патрубков.

Для синхронизации карбюраторов могут применяться различные модификации вакуумметров, в том числе и оснащённые жидкокристаллическими дисплеями.

Технология синхронизации

Подготовка. Перед выполнением синхронизации необходимо выполнить регулировку приводов дроссельных заслонок. С мотоцикла снимается бензобак, если предусмотрено конструкцией этой модели, то демонтируется и воздушный фильтр. Для некоторых модификаций, возможно, придётся снимать блок карбюраторов. Подключения измерительных трубопроводов на ВПД производится через специальные вакуумные порты, которые легко найти по заглушкам.

Настройка. После подключения трубопроводов необходимо прогреть двигатель и отрегулировать клапаны вакуумметров на минимальные колебания. Если отпускать клапан, прибор будет больше реагировать на смену разряжений, при затягивании, наоборот, колебания стрелок станут меньшими.

Синхронизация карбюраторов должна производиться на оборотах ХХ, величина которых устанавливается производителем. Поэтому следует предварительно уточнить этот параметр в руководстве по эксплуатации. Ниже рассмотрим типовой порядок синхронизации карбюраторов. Однако в зависимости от конкретной модели двигателя, могут быть некоторые нюансы.

На двухцилиндровых двигателях синхронизация выполняется с помощью базового винта, которым управляется положение ДЗ 1 и 2 цилиндров. Как правило, он расположен между карбюраторами.

Для четырёхцилиндровых агрегатов, кроме базового винта дополнительно задействуют два регулировочных штуцера. Один винт для управления ДЗ в парах 1-2 и 3-4 цилиндров. Третий штуцер предназначен для управления ДЗ, соответственно, в 3 и 4 цилиндрах.

• Синхронизация. Для синхронизации карбюраторов необходимо установить равные величины разряжения в ВПД путём вращения винтов. Сначала необходимо отрегулировать первый штуцер, затем третий винт, и в завершение – второй (центральный).

Синхронизация карбюраторов считается выполненной, если после резкого увеличения оборотов двигателя и сброса их до режима ХХ, стрелки всех вакуумметром показывают одинаковую величину разряжения.

Синхронизация карбюраторов на оппозитном двигателе

При неправильной регулировке карбюраторов на различных режимах может быть неодинаковая нагрузка на цилиндры. Проще говоря, при движении по трассе один цилиндр нагружен больше, а другой меньше. Это можно определить по их неравномерному нагреву. Причина данной проблемы заключается в том, что ДЗ открываются не синхронно.

Выполнить синхронизацию карбюраторов на оппозитном двигателе можно двумя способами. Первый вариант, рекомендованный производителем:

мотоцикл устанавливаем на подставку;

запускаем двигатель и включаем 4 передачу;

отключаем 1 цилиндр, снятием провода напряжения со свечи;

увеличиваем обороты до показания спидометра равному 50 км/ч;

после стабилизации режима одновременно включаем 2-й и отключаем 1-й цилиндр;

вращением регулировочных винтов на крышках карбюраторов необходимо добиться одинакового показания спидометра в обоих случаях.

Примечание. Такая регулировка довольно сложная и предполагает длительную работу двигателя. Поэтому необходимо следить за температурой, чтобы избежать перегрева.

Второй вариант, который предлагают опытные мастера, неоднократно проверившие эту методику на практике:

Для синхронизации карбюраторов данным способом необходимо пригласить помощника. После синхронизации карбюраторов на холостых оборотах двигатель выключаем. Затем снимаем с карбюраторов патрубок воздухофильтра. Указательными пальцами левой и правой руки касаемся дроссельных заслонок, соответственно, левого и правого карбюраторов. После этого помощник должен как можно медленнее вытягивать рукоятку газа. В этот момент вы определяете, какая заслонка начинает двигаться первой, а какая поднимается с запаздыванием. Вращением регулировочных винтов, расположенных на крышках карбюраторов, добиваемся равномерного поднятия обеих заслонок.

Настройка зажигания на мотоцикле Урал

После долгих и нудных попыток завода мотоцикла, было решено настроить карбюратор, но прежде чем начать настраивать карбюраторы, нужно, что было настроено зажигание. Так как если зажигание настроено не правильно, то завести мотоцикл очень сложно, как в моем случае.

Признаки плохой работы зажигания на мотоцикле Урал

• Мотоцикл плохо заводится;
• Кикстартер «пинается»;
• Двигатель не развивает полную мощность;
• Слабая искра при проверке свечей зажигания.

Прежде чем настраивать зажигание, нужно чтобы аккумулятор был хорошо заряжен, от этого зависит «сила» искры. Если аккумулятор слабый, а это проверяется по сигналу (клаксону), так как контрольная лампа может гореть довольно ярко, а гудок сигнала еле издает звук, то значит попытки завести мотоцикл будут бесполезны.

Чтобы настроить зажигание:

• откручиваем переднюю крышку зажигания двигателя,
• откручиваем болт поз. 9 (ключ на 10) которые держит автомат опережения,
• откручиваем три болта, которые держат корпус прерывателя,
• отсоединяем провод идущий к катушке зажигания.

Снимаем корпус прерывателя, чистим его от грязи, протираем насухо. Проверяем контакты прерывателя, если есть видемые дефекты, устраняем их наждачной бумагой. плоскость контактов должна быть ровной, без перекосов.

После очистки ставим корпус прерывателя в сборе на место, не затягиваем болты крепления, ставим на место автомат опережения зажигания, закручиваем болт, которые его держит.

Откручиваем болт поз. 1 который фиксирует подвижный контакт прерывателя, и эксцентриком поз.11 выставляем максимальный зазор между контактами прерывателя 0,5 мм. Фиксируем болтом поз. 1.

Берем лампу на 12 вольт (или мультиметр) и подключаем параллельно контактам зажигания. Т.е. один конец лампы к проводу, который идет к катушке зажигания, а второй на корпус. И включаем зажигание на мотоцикле. Получается когда контакты прерывателя замкнуты — лампа не горит. Контакты размыкаются — лампа загорается. В тот момент когда размыкаются контакты прерывателя и происходит искра на свече зажигания. Момент размыкания контактов регулируется поворотом корпуса самого прерывателя по часовой стрелки или против.

Чтобы выставить момент размыкания контактов, нужно открыть смотровое окно на двигателе, где видно маховик. Кикстартером выставить метку на маховике, чтобы она совпала с меткой на двигателе, рядом со смотровым окошком.

Если нет метки на маховике или её не видно

Нужно открутить клапанную крышку левого цилиндра, кикстартером выставить момент, когда оба клапана закрыты. Выкрутить свечу зажигания, вставить в отверстие штангенциркуль, и довести поршень до крайней точки, это будет ВМТ. Потом вынуть штангенциркуль, раздвинуть его на 7,5 мм. Сдвинуть поршень с ВМТ кикстартером, и определить когда клапана закрыты вставить в свечное отверстие опять штангенциркуль. И потихоньку подводить поршень к штангенциркулю, чтобы он уперся в него. Тем самым поршень не дойдет до ВМТ на 7,5 мм, это и есть момент срабатывания опереженного зажигания. По нему и выставляется прерыватель.

Если нет штангенциркуля, можно просто вставить упругую проволоку сделать несколько замеров определив ВМТ, затем на 7,5 мм просунуть её глубже, и довести до неё поршень. Также это можно проделать открутив головку и отмерить 7,5 мм от ВМТ поршня.

Если метки нет на маховике, то её можно поставить зубилом, но аккуратно, чтобы потом долго не искать ВМТ.

Карбюраторы К62, К65

иглу попробуй опустить на одно деление. раз заливает.

Вложения

Дмитрий Ульканский

Старожил

• #3

Re: Битва с карбюратором

С зажиганием все гут. В хайло Бурану по мануйлу на холодную плескать положено. Более эстетично в впускной колектор через штуцер. Когда у меня стоял К65, регулировал по инструкции, проблем не было. Темы про карбюраторы есть, зачем новую заводить. Почитай форум, много вопросов сами собой отпадут. С регистрацией! В профиле местность заполни, условия эксплуатации понятнее будут.
Еще одно — клапан (игла) держит, колечко с нее не слетело? Уровень в поплавковой камере норма?

WoodCutter

Новенький

• #4

Re: Битва с карбюратором

С зажиганием все нормально. Пошел на иглу и колечко посмотрю.

буранчик

Ветеран

• #5

Re: Битва с карбюратором

AlexS

Ветеран

• #6

Re: Битва с карбюратором

попробуйте поменять глушитель

буранчик

Ветеран

• #7

Re: Битва с карбюратором

WoodCutter

Новенький

• #8

Re: Битва с карбюратором

Спасибо за советы, повозился все посмотрел и Буран поехал
поменял свечи и провода, протянул головку, сальник проверил, снял штаны и глушитель, говна внутри было не много, но все же прочистил, прокалил на лампе. помыл карбюратор и опустил иглу, посмотрел бензонасос — мембрана целая. как и рекомендовали открутил качество на 1.5 оборота, вроде ничего, нормально едет, легче разгоняется, не пердит не чихает. завтра прокачусь и проверю сколько теперь жрет, должно быть меньше.

буранчик

Ветеран

• #9

Re: Битва с карбюратором

Качество смеси выведи по цвету свечей, темно коричневые, можно с легкой чернотой с одной стороны свечи. Это оптимальная рабочая смесь на тягу, экономию и двигатель не перегревается.
Км 3 прохватить и потом смотреть. Наши карюраторы загадочные агрегаты, один К-65 мучили,мучили и ни фига жрет и все, потом жиклеры стали уменьшать и дошли до 180 (против штатного 330), только тогда свечи стали коричневого цвета и расход пришел в норму. Явно гдето косяк в литье или сверловке.
Топливо уменьшать опусканием иглы, если не поможет, тогда можно и жиклер уменьшить, на к-65 размеров море.

Лонгин

Участник

• #10

Re: Битва с карбюратором

Ну вот, теперь я "попал" с карбюратором. К 56-ым. А с ними ( карбюраторами ) что-то совсем я не "дружу". Помогите советом.
Симптомы такие: Буран с холодной заводится. и тут же глохнет. При удержании газа медленно набирает обороты, потом вроде прогреется — нормально, начинаешь выезжать — хрен. Не глохнет конечно, но обороты не набирает, и не дай Бог заглохнет горячим — заводить придется полчаса ( и то при выжатой дроссельной заслонке ).
Из самого карба через диффузор сочиться топливо, в карб не стреляет.
Насос в порядке, зажигание тоже. Уровень поплавковой камеры может сбит?

Sergio31519

Активный участник

• #11

Re: Битва с карбюратором

Дмитрий Ульканский

Старожил

• #12

Re: Битва с карбюратором

Действительно, переливом как то попахивает. 1.Высокий уровень топлива 2. Дырявый поплавок 3. не запирает игла на впуске в карб (может и колечко слетело, как Михалыч те говорит).

Лонгин

Участник

• #13

Re: Битва с карбюратором

Ага, спасибо вам. Сегодня вечером карб раскидаю.
И ездил ведь нормально, пока с елкой в санях от лесника удирать не начал Снегу много, ремень даже подпалил. С бурки спрыгиваешь — снег по. талию С Рождеством Христовым!

paa57

Ветеран

• #14

Re: Битва с карбюратором

Лонгин

Участник

• #15

Re: Битва с карбюратором

Я ж и говорю — хорошо, что всегда понимание здесь найдется
В миру вроде работал в автомастерской, туда-сюда, но там и механики помогали. Здесь в монастыре братия разная, многие снегоход впервые увидели , про помощь в ремонте вообще уже года как 4 забыл, чтобы кто-то помогал. И с буркой надо возится, и с уазом, паджерик еще с крузаком тоже иной раз заставляют под ними повалятся. Все же знать невозможно. Что-то сам делаешь, а вот так как с карбюратором — все, в ступор нас (братии) всего тут 12 человек, монастырь то маленький. и посоветовать если что некому. А на форуме единение чувствуешь. Всегда подскажут. посоветуют..Все как родные!
Уж простите за откровенность — навеяло. Админов тоже прошу простить за оффтопик.