Sheloil.ru

Шелл Оил
8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как настроить форсунку мотоблока зубр устранить неисправность дизель

Как настроить форсунку мотоблока зубр устранить неисправность дизель

Обсуждение системных ошибок дизельных котлов и методов их устранения.
Делитесь, пожалуйста, вашим опытом.

в дальнейшем буду добавлять описания в этот пост.

02 (низкий уровень воды)
— с этой ошибкой мне не приходилось сталкиваться, но, судя по названия, возникает она при разгерметизации системы отопления и решается путем устранения протечек и подкачкой воды в систему до нужного уровня.

03 (осечка)
— осечка возникает когда топливо перестает поступать в горелку. Необходимо возобновить подачу топлива.

12 (затухание пламени в процессе горения)
— остановлена или затруднена подача топлива в горелку. Необходимо возобновить подачу топлива.
— повышенный подсос воздуха в горелку. Необходимо отрегулировать подачу воздуха или снять резиновый патрубок с горловины горелки, оставив его свободный конец висеть рядом с горловиной (инструкция: http://vk.com/saturnkdb? w=wall-60448500_5 ).

Anatoly (Anso)  Выдал ошибку 95. Что это значит?

Дизельные (Trudy)  Анатолий, в системе упал уровень теплоносителя. Если же уровень теплоносителя в норме — нужно проверить датчик уровня воды в котле. Возможно он вышел из строя.

Anatoly (Anso)  Спасибо! так и было, завоздушило.

Pet (Parmvir)  Добрый день! После лета (котел не работал с апреля и был отключен от электросети), не включается вообще. При нажатии кнопки «питание» не чего не происходит, даже не горит индикатор. Напряжение на котел приходит ( разобрал и проверил на контактах блока управления, 220 есть) Что может быть?

Tags: Как настроить форсунку мотоблока зубр устранить неисправность дизель

Настраиваем форсунку мотоблока без стенда.

Не заводится мотоблок мб1 | Автор топика: Надежда

Заглох мотоблок. Поменял карбюратор Людмила, поработал окол часа и »умер»» совсем, притирал и регулировал клапана, искра есть, попробывал «»похмелить»»,работает буквально секунду, пока есть топливо в камере, при снятом карбюраторе всасывает через пвпускной коллектор на отл. Где «»собака»»зарыта не пойму, подскажите пож.

Алексей  А краник на баке чистый?

Елена  Торрент трекер без регистрации

Раиса  керосин не поступает.

Алена  Свечи как, смотрел?

Ярослав  Сними воздухан с карбюратора и заведи .возможно Роман воздушная заслонка от вибрации закрывается на обогащение смеси .исправлять -винт подпружиненый внизу вроде подкрути. + обязательно сними с колпачка свечи металлический экран Михаил.

Прицеп самосвал для мотоблока своими руками размеры чертёж
Сколько стоит сдать на права на трактор
Электро культиваторы и мотоблоки цены отзывы видео

Фотоотчет Ремонт форсунок — снятие, проверка и замена распылителей

Хочу поделиться опытом ремонта форсунок.
Процедура ремонта форсунок на СТО стоит около 8 тысяч рублей. Именно столько у меня просили за описанные ниже процедуры без учета стоимости запчастей.
Существует так же миф, что работа с форсунками очень сложна. На самом деле это не так.

Необходимые инструменты:
1) динамометрический ключ
2) удлиннитель для ключа
3) специальная головка для форсунок

4) разрезной ключ на 17
5) пинцет
6) тиски
7) стенд для проверки форсунок:

8) Ну и конечно же всякие там тряпочки и 200 мл соляры примерно.

Читайте так же:
Карбюратор к 151 как отрегулировать ускорительный насос карбюратора

Приступим. Для начала я всё сфотографировал "КАК ОНО БЫЛО", чтобы потом не возникло вопросов и проблем со сборкой.

Далее снимаем шланги обраток с форсунок, и откручиваем гайки с трубок высокого давления. Затем выкручиваем сами форсунки. Сделать это не легко, особенно если они давно не снимались, или если до вас их закручивали без использования динамометрического ключа.
Но тем не менее, с использованием хорошего инструмента и ритуальных заклинаний снять их все же можно.

Не забываем вынуть старые термоизоляционные шайбы, или, как в моем случае, их остатки:

Повторно эти шайбы использовать нельзя, да и новый стоят копейки — 9 рублей штука. Лучше купить их сразу россыпью — пусть будут в запасе.
После того как все шайбы вынуты, затыкаем все отверстия чистыми тряпочками.

Кстати, про то как вынимать шайбы — вынимать их надо пинцетом, и ни в коем случае ни пытайтесь подцепить их куском проволоки — если проволока обломится — придейтся снимать ГБЦ, чтобы ее извлечь. Зачем вам такие сложности.

Далее берем снятые форсунки

И приступаем к проверке.
Закрепляем стенд на ровной поверхности, заливаем соляру в бачок, накручиваем форсунку, и накачиваем рукояткой давление чуть меньше чем давления открытия — проверяем гидравлическую плотность — образуется ли капля на игле распылителя. Затем накачиваем еще — смотрим при каком давлении произойдет окткрытие. И третье испытание — качаем рукоятку как можно быстрее и смотрим на качество распыла.
Затем стравливаем остаточное давление, откручиваем форсунку от трубки, и подсоединяем другую. Повторяем все эти операции. И таким образом проверяем все форсунки.
Видео этого процесса:

Удобнее пронумеровать форсунки маркером, и записывать на лист бумаги давление открытие открытия и комментарий о распыле, дабы потом их не перепутать.

И пусть длина трубки Вас не пугает. Вообще можно, и даже было бы лучше взять более короткую трубку. Просто эта была единственная, которую мне удалось найти с нужными штуцерами (с одной стороны на 12, с другой на 14)

Далее приступаем к замене распылителей.
Зажимаем форсунку вверх ногами в тисках, и разбираем ее.

Как видим ничего сложного в ее устройстве нет.

Крайняя левая деталь — это и есть распылитель.
Меняем его на новый, предварительно очистив половинки корпуса форсунки и другие детали от нагара и грязи. Собираем форсунку, затягиваем ее требуемым моментом.
Снова вешаем ее на стенд, и проверяем. Если давление открытия не соответствует требуемому, то необходимо разобрать форсунку снова, и заменить регулировочную шайбу, с тем расчетом что прибавка толщины шайбы на 0,1 мм дает прирост давления на 0,1 МПа.
Возникает вопрос — где достать регулировочные шайбы? Покупать фирменный набор Flag за 7500 рублей Вам не хочется? Тогда бегом в магазин запчастей для отечественных авто. На наши форсунки подходят шайбы от КамАЗовских форсунок, и цена у них 7-11 рублей за штуку.

Читайте так же:
Основные регулировки зерновых комбайнов

ВАЖНО: Если вы установили распылитель нормального качества для своего мотора (а не какой-то левый), то в большинстве случаев регулировка не требуется — форсунка сразу выдаст нужное вам давление

Теперь можно ставить все на машину. Закручивать форсунки обязательно динамометрическим ключом с требуемым моментом.
Трубки высокого давления сначала закрутить от руки, прокрутить пару оборотов стартером (чтобы стравить воздух) и после этого закрутить как следует.

Тема: Извлечение прикипевшей форсунки — мой путь

По просьбе некоторых одноклубников создаю данную тему, где буду периодически докладываться о успехах и неудачах!

Итак, предисторию описывать не буду, кому интересно и не в курсе ознакомиться могут тут:
http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=86&page=6 начиная с поста №173, ну и эта темка тоже завязана:
http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=2010

Итак, задача: достать форсунку ничего не поломав и, желательно, без разборки и снятия ГБЦ. Форса, по всей видимости, прикипела на все 100%! Ведь еще год назад мне эту 5-ю форсунку не смогли достать в Карси, когда выгоняли воду из двигателя после гидроудара, позже при самостоятельном ремонте двигателя на снятой ГБЦ я ее также достать не смог, но, если честно, не очень то и старался, не пошла после отмачивания — и фиг с ним, так и оставил ее в ГБЦ, а потом все так и собрал обратно. Но сейчас ситуация другая — нужно доставать!

Итак, первым делом, куда бы вы ни сунулись, в гараж к д. Васи или в авторизованный сервис — везде сначала скажут — нужно форсунку сначала поотмачивать хотя бы недельку специальными жидкостями! Знаю Карси рекомендует Ликви моли растворитель ржавчины с молибденом, купил тогда у них когда менял в Карси 4-ю форсу около 2-х лет назад! Но по опыту обрызгивания заржавевших болтов мне больше нравится продукция Hi Gear (не реклама), посему лично я использую сецчас для отмочки вот такой баллочик, стоит что-то в районе 250 рублей.

Итак, предварительно снимаем крышку двигателя, у меня форса умерла так умерла, поэтому я также остоединяю ее крепеж выкручивая крепежный болт лапы, отсоединяю трубку подачи топлива на форсу и трубочку обратки, а также разъединяю электрический разъем форсунки. Далее все пространство около форсунки очищаем сжатым воздухом, протираем где можем различными тряпочками и собственно заливаем колодей форсунки жижей — пусть отмакает! Лично я жижу практически каждый день обновляю — старую шприцем из колодца отсасываю, новую добавляю. Отмачиваться я начал 23.07.2014.

Тем временем по совету Романа РоманВТ решил начать процесс доставания форсы путем использования обратного молотка. Конструируем:
Я взял купил 1 кг молоток (хотя можно было и найти что-то подходящее в гараже, но я подумал что лишним оен все равно не будет — старые что то все куда-то подевались или рассыпались, несколько гаек М14 с шагом 1.5, нескольго гаек М10 с шагом 1.5, несколько винтов М10. Свариваем две гайки М14 и М10, вкручиваем винт, посредине грузик — обратный молоток готов!


Читайте так же:
Смотреть как отрегулировать топливный насос

Использовать данный молоток в помощь к отмачиванию я начал в пятницу 25.07. Молотил им около 2,5 часов — толку ноль, последующие дни — замена жидкости. Сегодня, 28.07, опять два часа молотил. Пока толку ноль, продолжаем отмачиваться.
О последующих шагах буду рассказывать в этой же теме.

Неисправности двигателя мотоблока: решаем проблему своими силами

Как и любая техника мотоблок требует своевременного обслуживания и ремонта. А их выполнение желательно поручать специалистам, которые располагают нужными инструментами и оборудованием и хорошо знают своё дело. Впрочем, если вы тоже знакомы с устройством двигателей внутреннего сгорания и разбираетесь в машиностроении теме, то очень многое из того, что может потребоваться для восстановления работоспособности машины, сможете сделать самостоятельно.

Основные неисправности мотоблоков

Бензиновый двигатель для мотоблока

У дизельных и бензиновых двигателей разные моторесурсы. Для первых нормальной цифрой является 4000 м/ч, а вот вторые способны обеспечить всего 1500 м/ч. Несмотря на это дизельные модели мотоблоков высоким спросом не пользуются. Ведь и при покупке, и в процессе эксплуатации стоят они значительно дороже. Поэтому скорее всего, вы работаете с мотоблоком, оснащенным бензиновым (карбюраторным) двигателем.

Все поломки, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации сельскохозяйственной минитехники, можно условно разделить на две категории:

  1. Неисправности двигателя:
  • проблемы с запуском;
  • сбои в работе.
  1. Неисправности остальных узлов и механизмов:
  • неправильная работа сцепления;
  • поломки в коробке передач;
  • проблемы с ходовой частью;
  • неисправности управления и автоматики;
  • неисправности систем мотоблока (охлаждение, смазка и пр.).

Во многом успех ремонта внезапно вышедшей из строя машины зависит от правильности проведения диагностики. Что касается технического обслуживания, оно проводится как раз для того, чтобы выявить небольшие неисправности, которые впоследствии приведут к серьезным.

Если вы не располагаете необходимыми знаниями, помещением, инструментом и материалами, необходимыми для обслуживания и ремонта мотора, доверьте работу специалисту!

Проблемы с подачей топлива

Рвзличное состояние свечей зажигания

Если попытки завести мотоблок успехом не увенчались, это означает наличие неисправностей в двигателе или системе запуска. Для того чтобы определить источник поломки в первую очередь необходимо проверить свечи зажигания.

Если свечи сухие, это значит, что топливная смесь не поступает в цилиндры двигателя. Причин тому может быть несколько:

  • отсутствует топливо в баке;
  • закрыт кран подачи топлива;
  • отверстие в пробке бензобака засорилось;
  • в систему подачи топлива попали посторонние предметы.

Чтобы устранить проблемы с подачей топлива, необходимо:

  1. Заправить бак мотоблока.
  2. Открыть топливный кран.
  3. Прочистить дренажное отверстие, расположенное в пробке бензобака.
  4. Снять топливный кран, слить бензин из бака и промыть его чистым бензином. После этого следует снять соединительный шланг, находящийся со стороны карбюратора, и продуть его вместе с жиклерами карбюратора без разборки последнего с помощью топливного насоса.

Карбюратор двигателя мотоблока

Если топливо поступает в карбюратор, однако не доходит до цилиндра, проблема находится в самом карбюраторе. Для ее устранения этот узел необходимо снять, разобрать и прочистить. Ну а после этого – собрать и установить на место. Поэтому перед выполнением всех нужных манипуляций совсем не помешает освежить в памяти устройство и принцип работы карбюратора.

Неисправности систем двигателя при запуске

В том случае, если при проверке свечей они оказались влажными, т.е. топливо поступает нормально, но мотор не запускается, проблема может заключаться в следующем:

Читайте так же:
Когда регулировать клапана камминз

Статор системы зажигания

  1. Отказ системы зажигания:
  • на электродах свечей зажигания есть характерный нагар (необходимо очистить свечи с помощью наждака, после чего их следует промыть бензином и высушить);
  • величина зазора между электродами не соответствует указанным заводом-изготовителем в руководстве по эксплуатации двигателя (зазор регулируется путем подгибания бокового электрода до нужных размеров);
  • изоляторы свечей зажигания или высоковольтной электропроводки повреждены (неисправные свечи и проводка подлежат замене);
  • кнопка СТОП замкнута на массу (для нормального запуска двигателя замыкание необходимо устранить);
  • контакты в угольниках свечей нарушены (контакты следует привести в порядок);
  • зазор между магнитным башмаком и стартером не соответствует нормативному значению (требуется регулировка зазора);
  • на статоре системы зажигания обнаружены дефекты (статор подлежит замене).
  1. Подсос воздуха через уплотнения карбюратора, свечей зажигания, головок свечей и цилиндров, а также соединений карбюратора и цилиндров двигателя.

При выявлении разгерметизации соединений необходимо выполнить подтяжку крепежных болтов, затянуть свечи и проверить целостность прокладок между головками свечей и цилиндрами.

  1. Неполное закрытие воздушной заслонки карбюратора.

Заслонка карбюратора

Для устранения этой проблемы необходимо обеспечить свободный ход заслонки, проконтролировав качество работы привода. При обнаружении заеданий их нужно устранить.

Нарушение компрессии и неполадки в карбюраторе

Бывает так, что запуск осуществляется, однако его процесс существенно затруднен. При этом двигатель мотоблока работает крайне неустойчиво и не может развить достаточную для нормальной работы мощность.

Причиной тому может быть потеря компрессии, что можно выявить по:

  • нагару на рабочих поверхностях клапанов, а также седел блоков цилиндров;
  • деформации впускного клапана;
  • износу поршневых колец.

Для того чтобы восстановить компрессию, необходимо:

Поршневые кольца

  1. Проверить техническое состояние механизма газораспределения двигателя, загрязненные нагаром детали очистить, а при наличии дефектов – заменить их.
  2. Проверить состояние поршневых колец и заменить неисправные компоненты.

Если в процессе работы двигателя из глушителя выходит дым черного цвета, а на электродах свечей выявлен избыток масла либо сами они покрыты нагаром, это означает, что:

  • на карбюратор подается перенасыщенная топливная смесь;
  • нарушена герметизация топливного клапана карбюратора;
  • износилось маслосъемное кольцо поршня;
  • засорился воздушный фильтр.

Для устранения этой проблемы следует:

  1. выполнить регулировку карбюратора;
  2. заменить прохудившийся клапан;
  3. заменить изношенные поршневые кольца;
  4. очистить или заменить вышедший из строя воздушный фильтр.

В том случае, если при работе двигателя из глушителя выходит светлый дым, а электроды свечей сухие и покрыты белым налетом, это значит, что в карбюратор попадает обедненная топливная смесь. Данная проблема устраняется посредством регулировки работы карбюратора.

Неисправности двигателя мотоблока в процессе работы

Узлы и компоненты моторов, которые устанавливаются на сельскохозяйственную мини-технику, подвергаются значительным нагрузкам. Они могут выйти из строя и в процессе работы агрегата, что очень быстро приведет к серьезным сбоям.

При обнаружении подозрительных шумов, рывков и нарушений в работе систем мотоблока очень важно сразу же выключить двигатель, после чего дать ему остыть – лишь после этого можно будет заниматься устранением проблемы.

Рычаги управления мотоблоком

Если при работе мотор начинает самостоятельно набирать обороты, т.е. идет «вразнос», скорее всего это означает, что крепление рычагов регулятора и тяги ослабло. В этом случае пользователю придется заново отрегулировать привод управления двигателем.

Читайте так же:
Регулировка перетечек на дроссельном патрубке

Иногда при полностью открытом дросселе мотор при нажатии ручки газа не разгоняется, а наоборот начинает терять мощность вплоть до полной остановки. Это явный признак перегрева, поэтому мотоблок нужно выключить и подождать, пока его узлы полностью не остынут. После этого следует проверить уровень масла в картере, а также проконтролировать чистоту оребрённых поверхностей блоков и головок цилиндров.

При повышенных нагрузках на двигатель его может заклинить. Причин этому может быть несколько:

  • недостаточно масла в картере;
  • на нижней головке шатуна образовался надир;
  • шатун или маслообрызгиватель полностью вышли из строя.

Если мотор мотоблока заклинило, его придется разобрать и проверить состояние основных узлов и компонентов: неисправные, деформированные, оплавленные и т.д. подлежат замене.

Прочие распространенные проблемы при запуске двигателя

Что делать, если мотор мотоблока работает с перебоями и не развивает нужной мощности? Причин такому поведению может быть несколько:

  1. Засор воздушного фильтра.

Воздух не попадает в карбюратор, а значит, топливо плохо сгорает — фильтр придется чистить или менять.

  1. Засор глушителя.

Глушитель мотоблока

Остатки топлива, а также продукты его горения образуют на внутренних стенках глушителя толстый налет, который необходимо устранить.

  1. Засор карбюратора.

В этом случае узел придется снять, разобрать и как следует очистить все его компоненты. После этого карбюратор нужно собрать и правильно отрегулировать.

  1. Износ цилиндропоршневой группы.

Температура и высокие нагрузки делают свое дело и даже самый прочный металл со временем изнашивается и деформируется. Такие детали следует незамедлительно заменить, иначе за это можно поплатиться невосстановимыми поломками в самом двигателе.

  1. Поломка корпуса храповой муфты или храповика

О наличии этой проблемы говорит отсутствие движения коленвала при запуске двигателя. Для замены корпуса муфты и храповика придется полностью разобрать пусковой блок.

  1. Ослабление затяжки винтов крепления корпуса стартера к корпусу двигателя.

Если шнур запуска не возвращается в исходное положение, стартер нужно отрегулировать. Для этого винты ослабляются, а положение узла устанавливается от руки так, чтобы обеспечить нормальный возврат шнура.

  1. Обрыв пружины стартера.

Пружина стартера и храповик

Довольно распространенной причиной отсутствия возвратного хода шнура запуска является выход из строя стартерной пружины — её придется заменить.

Существенно увеличивает срок службы любой техники грамотное техническое обслуживание её основных узлов и компонентов. Немалое значение имеет и оперативность замены изношенных запчастей. Поэтому при возникновении малейших сбоев и неисправностей заниматься их устранением следует незамедлительно — в итоге это предотвратит куда более серьезные и дорогие проблемы.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector