Особенности прокачки гидравлических тормозов на велосипеде

Гидравлические тормоза на велосипедах появились относительно недавно, и уже успели завоевать симпатию и призвание не только среди новичков, но и велотуристов со стажем. Такие устройства применяются тогда, когда важна высокая точность и надежность. Прокачка гидравлических тормозов на велосипеде проводится тогда, когда был проведен ремонт данной системы. Хотя ремонтировать механизм приходится не часто, но приходит время, когда нужно прокачать устройство для его работоспособности.

Конструкция тормозов гидравлического типа

В основе гидравлической системы торможения заложены такие детали, как два цилиндра с поршнями. Эти цилиндры соединяются с рукояткой на руле при помощи шлангов (гидролинии), которые выдерживают высокое давление. Внутри шлангов имеется жидкость, которая при нажатии на ручку тормоза, давит на главный цилиндр, передавая усилие к рабочим устройствам. Под давлением происходит выдвижение поршней, передающих усилие на колодки. Последние прикасаются к тормозному диску, и за счет силы трения, происходит сброс скорости.

В конструкции механизма используются цилиндры разных размеров — главные и рабочие. Рабочие цилиндры, которые воздействуют на колодки, имеют больший размер, чем главный цилиндр, находящийся на ручке тормоза. Это дает возможность прилагать незначительное усилие велосипедисту при нажатии на ручку тормоза, чтобы остановить транспортное средство.

Распространенные поломки гидротормозов

Профилактика гидросистемы проводится не так часто, как в этом нуждаются механические дисковые устройства. Перед каждой поездкой не нужно регулировать и настраивать гидравлику, что является одним из важных достоинств. Однако вместе с достоинствами имеются и недостатки, которые проявляются в виде поломок. Самыми распространенными видами поломок считаются:

Провал тормозной ручки, когда при нажатии на рукоятку наблюдается отсутствие эффекта снижения скорости.
Повреждение гидролинии, в результате чего требуется произвести замену шланга.
Истирание колодок.
Выход из строя уплотнительных колец. Это специальные уплотнительные кольца, размещенные на тормозной ручке (калипере).
Потеря свойств тормозной жидкости или минерального масла, что зависит от типа системы.

Определить неисправность механизма можно по такому признаку, как самостоятельное торможение велосипеда. Это означает, что в систему попал воздух, и разжимные пружины не могут разжать колодки от диска. Причинами попадания воздуха в систему являются различные факторы:

Падение транспортного средства.
Малое количество жидкости или масла в системе.
Размыкание гидравлической цепи.
Закипание жидкости.

Если в систему гидравлики попадет вода, то может произойти заклинивание рабочего поршня. Воздух из системы нужно обязательно выгнать, иначе это приведет к быстрому износу колодок и дисков тормозной системы. Во время езды понадобится прилаживать усилие, так как колодки будут тереться по диску. Определить неисправность механизма поможет также звук в виде скрипа. Если скрипит велосипед, значит пришло время отрегулировать тормозной механизм путем прокачки жидкости.

Это интересно! Если на велобайке пропали механические тормоза, то починить их можно даже в полевых условиях, а вот для ремонта и прокачки гидравлики понадобится не только гараж с инструментами и материалами, но еще и знания процесса.

Диагностика и подготовка

Для определения точной причины поломки, понадобится провести диагностику. Демонтируется то колесо, на котором имеются подозрения о неисправности системы. Если тормозная машинка имеет загрязнения, то ее следует тщательно очистить, воспользовавшись зубной щеткой. После этого нужно демонтировать колодки, и убедиться в работоспособности поршней. Для этого поршни вдавливаются внутрь, а затем выжимается ручку тормоза. Если оба поршня переместятся вперед, то проблема отсутствует. Если один из них (или оба) заклинивают, то понадобится произвести ремонт, воспользовавшись ремкомплектом. Ремонт поршней предусматривает их замену, а также меняются уплотнительные кольца.

Это интересно! В гидравлических системах фирмы Шимано применяется минеральное масло, в большинстве других моделей и фирм — тормозные жидкости DOT.

Подготовительные работы предусматривают выполнение следующих действий:

Обеспечить защиту дисков и колодок от попадания на них масла. Диски можно обезжирить, а вот с колодками сложнее, так как их придется утилизировать. Чтобы защитить их, нужно накрыть тряпкой.
Проверить колодки на целостность. Если они имеют выработку, заусеницы, сколы и прочие дефекты, их следует заменить.
Проверить ротор. Если диск имеет признаки повреждений, то его нужно заменить. Грязь, мусор и масло следует удалить с тормозных колодок и ротора. Проверяется качество затяжки всех болтов, которыми крепится устройство к колесу.
Проверяется состояние гидролинии на предмет утечек. Если такие утечки найдены, то шланги следует заменить перед тем, как проводить прокачку системы.
Убедиться, что колесо установлено правильно.

Читайте так же:

Как отрегулировать сцепления двигателя ямз 238

После этого можно приступать к проведению процедуры прокачки тормозов.

Процесс прокачки тормозов в пошаговой инструкции

Когда система гидравлических тормозов полностью будет отремонтирована, понадобится только залить тормозную жидкость, а затем прокачать ее. Прокачка нужна для того, чтобы удалить из системы весь воздух, который является препятствием на пути правильной работы механизма.

Существует несколько вариантов, прокачки гидравлики на велосипеде. Опишем простейший вариант, как происходит прокачивание гидравлических тормозов велосипеда. Для начала убедитесь в наличии следующих инструментов и материалов:

Трубка прозрачная, которая будет подходить по диаметру к болту для прокачки.
Тормозная жидкость или масло, что зависит от прокачиваемого типа системы — для Шимано это специальное масло.
Шестигранник или звездочка для выкручивания болта на устройстве с главным цилиндром.
Два шприца.
Ткань, чтобы обеспечить чистоту при проведении работ.

Теперь рассмотрим сам процесс:

Вывинчивается верхний болт на тормозном рычаге — калипере. Чтобы предотвратить вытекание масла из цилиндра, нужно механизм переместить на 5-10 градусов верхнее положение.
Вывинтив болт, нужно извлечь резиновое кольцо (уплотнительное).
В отверстие нужно плотно установить подходящего размера трубку, и с другой ее стороны подсоединить шприц или пластиковую бутылку (лучше пользоваться шприцами 200 мл). Эта емкость будет использоваться для того, чтобы собрать выгоняемое масло из системы вместе с воздухом.
Теперь нужно взять еще один шприц 200 мл с трубкой, и заполнить его новым маслом или жидкостью.
Из шприца с трубкой нужно выгнать воздух, после чего свободный конец трубки подсоединить к предусмотренному системой штуцеру для прокачки на суппорте тормозного механизма.
После того, как трубка будет плотно надета, нужно вывинтить немного болт для прокачки. Теперь нужно медленно вводить жидкость в систему из шприца, и наблюдать ее выход в емкость, установленной изначально в механизме на руле.

При прокачке тормозов рекомендуется также простукивать гидролинию, чтобы ускорить выход пузырьков воздуха наверх. После прокачки системы, нужно сперва завинтить болт на суппорте, затем извлечь шприц со шлангом. Перед отсоединением емкости, подсоединенной к главному цилиндру на руле, нужно первоначально перелить вытесненную жидкость в другую тару или установить ручку, создав при этом вакуум. После этого можно отсоединять шприц, установить уплотнительное кольцо, и закрутить фиксирующий болт.

Как видно, процесс не представляет никаких трудностей, и может быть выполнен своими руками в домашних условиях. Этот метод считается простым и самым эффективным. Не забывайте удалять подтеки масла и жидкости при помощи кусочка чистой ткани.

Способ прокачки тормозной системы “для ленивых”

Для прокачки гидравлических тормозов имеется множество способов, поэтому рассмотрим еще один, который будет также полезен, когда ручка тормоза незначительно ослабла. Если вы заменили гидролинию, то такой способ не подходит. Принцип его проведения следующий:

Переместить главный цилиндр так, чтобы отверстия с болтом оказалось в самой верхней точке.
Вывинчивается болт, после чего в отверстие вставляется шприц без поршня или другая емкость подходящего диаметра для установки в отверстие цилиндра.
После этого в емкость нужно налить масло или тормозную жидкость, и приступать к прокачке.
Нужно работать рычагом тормоза, чтобы выкачать воздух из системы. С каждым движением рычага, ручка будет становится все более жестче.
Продолжительность прокачки занимает от 2 до 15 минут, что зависит от скорости работы рукояткой.
Для большей эффективности, нужно простукивать по трубкам гидролинии, чтобы выгнать оставшиеся пузырьки воздуха.

Читайте так же:

Регулировка заднего замка на логане

Этот способ можно реализовать даже в полевых условиях, если пропали тормоза. В завершении извлекается установленный в цилиндре шприц, и завинчивается фиксирующий вентиль. Чтобы в момент выемки шприца, оставшаяся жидкость в нем не вытекла, нужно установить ручку(поршень) в шприц, и вынуть его.

Меры предосторожности

При проведении работы нужно соблюдать технику безопасности, так как тормозная жидкость является кислотой, которая при попадании на части тела, спровоцирует ожог. Нельзя также допускать попадания жидкости и масла на тормозной диск и колодки. Если это произошло, то диск можно вытереть, а вот колодки придется заменить.

Если жидкость попадет на лакокрасочное покрытие велосипеда, то она может его разъесть. Чтобы этого не происходило, нужно обращаться с жидкостью осторожно, и избегать прямых контактов. После проведения работ нужно проверить исправную работу тормозной системы, и убедиться, что процедура проведена правильно.

Велосипедный тормоз

Велосипе́дный то́рмоз — часть велосипеда, предназначенная для регулирования (замедления) скорости его движения. Выделяют следующие виды велосипедных тормозов:

ободные;
дисковые;
барабанные (педальные);
роллерные;
стремянные;
ленточные.

Распространение получили только ободные, дисковые и педальные.

Содержание

Ободные тормоза [ править | править код ]

Ободные тормоза сжимают с двух сторон обод велосипедного колеса тормозными колодками, замедляя его вращение. Сжимающее усилие передаётся с помощью тросика, протянутого от тормозной ручки, размещаемой на руле (значительно реже с помощью гидравлической линии). Ободные тормоза являются на сегодняшний день самым распространённым типом тормозов на горных велосипедах начального и среднего уровней. Невысокая цена, простота в установке и обслуживании, и вместе с тем достаточно высокая эффективность обеспечили тормозам этого типа популярность среди многих велосипедистов.

Кроме того необходимо отметить разные стандарты крепления ободных тормозов. «Крабы» не встанут на посадочное место для V-brake и наоборот. Существует также специальное 4-болтовое крепление для ободной гидравлики, используемое, в основном, в велотриале.

Модели ободных тормозов [ править | править код ]

Механические:
- Векторные тормоза, V-brakes, «вибрейки», — наиболее популярная сегодня модель, V-образное крепление рычагов с тормозными колодками;
- Клещевые тормоза, «крабики», — U-образная форма рычагов, в основном используются на шоссейных велосипедах и BMX; устанавливались на передних колесах велосипедов, выпускавшихся в СССР;
- Кантилеверные тормоза — устаревшая модель, предшественник V-brake’а. Часто используются на циклокроссовых велосипедах ввиду большого грязевого зазора. При правильной настройке по эффективности не уступают другим ободным тормозам.
Преимущества ободных тормозов [ править | править код ]
- В связи с тем, что усилие прикладывается к ободу, невысока нагрузка на спицы и втулку.
- Меньше нагреваются, чем дисковые тормоза, так как площадь обода больше, чем площадь диска, и линейная скорость движения обода выше;
- Настройка очень простая, доступная, можно производить в полевых условиях; ободного тормоза меньше массы дискового, это важно в некоторых дисциплинах;
- Дешевизна. Цена ободных тормозов существенно ниже цены дисковых.
Недостатки ободных тормозов [ править | править код ]
- Небольшое изменение геометрии колеса будет приводить к задеванию колодок и постоянному притормаживанию;
- Колодки требуют относительно частой смены;
- Невозможность установки на многие рамы и вилки;
- Протирание обода колеса тормозными колодками приводит к его учащённой смене. Этот недостаток важен для горных и других экстремальных велосипедов, для городских это несущественно;
- V-brakes могут отрицательно влиять на раму, раздвигая перья. Специально для таких случаев продаются специальные дуги-«усилители» рамы. Гидравлические же могут просто оторвать перо или крепление на вилке при торможении.
Колодки для ободных тормозов делают из резины с металлическим креплением — резиновая часть называется башмаком. На рабочей поверхности башмака могут делаться насечки для отвода влаги, что улучшает торможение при мокром ободе. Есть колодки со сменными башмаками. Они крепятся с корпусу помощью специальных штифтов. Благодаря этому достаточно лишь взамен изношенного башмака установить новый на родное крепление.
Регулировка механических дисковых тормозов
Первым делом откручиваем болт, фиксирующий тормозной тросик, чтобы убрать натяжение.

Фото ©: TopBicycle.ru / снято на Samsung
Шаг 2
Ослабляем болты которые держат калипер.

Фото ©: TopBicycle.ru / снято на Samsung
Шаг 3
Очень сильно выкручивать не нужно — достаточно иметь возможность слегка менять положение.

Фото ©: TopBicycle.ru / снято на Samsung
Шаг 4
Закручиваем болт, выдвигающий неподвижную тормозную колодку, нужно найти контакт с диском, но слишком сильно давить на него не стоит.

Фото ©: TopBicycle.ru / снято на Samsung
Шаг 5
Рукой зажимаем тормоз.

Фото ©: TopBicycle.ru / снято на Samsung
Шаг 6
Держим тормоз прижатым к диску и закручиваем болты.

Фото ©: TopBicycle.ru / снято на Samsung
Шаг 7
На пару оборотов откручиваем болт неподвижной колодки.

Фото ©: TopBicycle.ru / снято на Samsung
Проверка
Прокрутите колесо и убедитесь в том, что диск не трётся о колодки.
Если всё хорошо — закручиваем тормозной тросик и проверяем эффективность тормозов.
Если диск слегка задевает неподвижную колодку — открутите её ещё чуть-чуть. (См. шаг 7)
Если диск задевает подвижную колодку — вернитесь к шагу 4 и закрутите болт чуть слабее.
Связанные статьи:
Прочитать мой обзор на велосипед Stels Pilot 950 MD 26 можно здесь
Посмотреть видео о заводе Стелс можно здесь
Видео
Обзор производителей велосипедов
A: Aist Alpinebike Aspect Atom Author Avenger
B: BCA Beone BH Bianchi
C: Cannondale Canyon Carraro Cipollini Commencal Concord Crescent Cronus Cube
D: Devinci Dkbicycles Drossiger
E: Electra Explorer
F: Felt Focus Format Forward Foxx Fuji
G: Gary Fisher Ghost Giant GoCycle GT
H: Haro Helkama
I: Ironhorse
J: Jamis
K: Kona Kross KTM
L: Land Rover Lapierre Lexus Look
M: Marin Merida Maverick Mirraco Monark Mongoose
N: Nakamura Next «Ашанбайки» Nishiki Nopsa Norco Nordway
O: Orbea
P: Pinarello
R: Rock Machine
S: Schwinn Scott Shulz Silverback Specialized Stark Stels Stern Stevens Stinger Strida Surly
T: Tank Tomac Topgear Trek Tunturi
U: Univega USSR
W: Wels Wilier
Y: Yosemite
[специалистам по всему] настройка дисковых тормозов на велике
с началом нового тёплого сезона обнаружил, что дисковые тормоза (на гидравлике) на моём велике теперь не такие цепкие как раньше — тормозной путь сравним с обычными ободными. что там надо подкрутить или заменить чтобы всё было как раньше? — чуть поднажмёшь и почти перелетаешь через руль
Дисковые тормоза на велике — суть понты и от лукавого =)
>Дисковые тормоза на велике — суть понты и от лукавого =)
они тормозят в дождь и грязь.
Физика торможения.
Поясните мне как тормозной путь велосипеда может зависеть от конструкции тормозов. Тормозит меня сцепление колёс с асфальтом, а оно при любых тормозах одинаковое.
Натяни тросик, там есть все необходимые регуляторы. Да и смотри что бы колодки об обод не тёрлись.
Я в курсе, но у меня и обычные V-brake как-то ухитрялись тормозить под проливным дождём. Правда, стираются здорово, после одной-двух таких поездок идут на замену.
когда с грязевой горы съезжаешь, то грязь ровным слоем по всему колесу и ободу
Ножные тормоза — надежно, ничего не стирается.
Quote:
когда с грязевой горы съезжаешь
Тогда, конечно, возможно. Я только по асфальту и укатанным грунтовкам =)
Регулировка дисковых тормозов Сам никогда не настраивал: у меня V-brake.
Quote:
Ножные тормоза — надежно, ничего не стирается.
Неудобные они. Да и тормозить предпочитаю передними, дабы не возникло ненужного заноса.
Re: [специалистам по всему] настройка дисковых тормозов на велике
1. у меня к велику прилагалась подробная инструкция с картинками. посмотри, может и у твоего такая есть.
> Ножные тормоза — надежно, ничего не стирается.
Кроме ног и других частей тела в случае неудачного торможения.
Кроме ног и других частей тела в случае неудачного торможения.
А если на скорости слишком резко нажать на передние, то получится расколотая об асфальт черепушка 🙂
в сырую/мокрую погоду эффективность V-brake значительно снижается
>Да и тормозить предпочитаю передними
Да, заноса не возникает, просто велик переворачивается через переднее колесо.
Quote:
Да, заноса не возникает, просто велик переворачивается через переднее колесо.
Аккуратная настройка тормозов и отработанные рефлексы спасут отца русской демократии =)
И еще очень серьезное преимущество — велосипед не трещит.
Эффективность покрышек снижается.
в сырую/мокрую погоду эффективность V-brake значительно снижается в сырую/мокрую погоду эффективность V-brake значительно снижается
Трение колодок о мокрые обода меньше, да. Но я же могу тормозные ручки посильнее прижать. У дурака силы немеряно. А мокрые покрышки одинаково мокры независимо от конструкции тормозов. Таки снижается эффективность покрышек, а не тормозов.
На резких спусках, да, основной упор на задние (выжимаются процентов до 80, чтобы не было блокировки) плюс слегка по передним, если очень надо.
Если спускаться по «дороге» с крупными булыганами, лучше вообще только задними пользоваться: я как-то раз чуть не улетел через руль, когда притормаживал передними (т.к. задние начали дымиться) и на очередном булыжнике так тряхнуло, что передний тормоз я заблокировал — а на следующем булыжнике переднее колесо мгновенно остановилось. Благо, скорость была небольшая (
10 км/ч) и я смог спрыгнуть и удержать велосипед.
В дождь обода имеют свойство приобретать грязевой налет, по которому резинки проскальзывают. Да, придавить можно посильнее, но первые оборот-два это почти не дает эффекта. Тут уж надо следить чтоб обода были относительно чистыми (время от времени подтормаживать).
Для грязноймокрой погоды дисковые все же лучше, но они и тяжелее. У меня вибрейки, рама дисков не предусматривает, да к тому же по грязи я кататься не люблю. поэтому я и не хочу диски. Гидравлика — излишнее усложнение системы, ИМХО.
Я, кстати, не замечал, чтобы у v-brake сильно снижалась эффективность торможения в случае мокрых колес: неоднократно «форсировал» реки вброд, проезжал по лужам, и все равно тормоза срабатывали нормально.
Ну а при длительном спуске по булыжникам, вообще приходилось поливать тормоза водой, чтобы не плавились 🙂
ну можно дисковые без гидравлики,
хотя в вело-магазинах всем пытаются толькнуть именно гидравлические
>Дисковые тормоза на велике — суть понты и от лукавого =)
Почему? Наоборот они надежнее и эффективнее, если хорошие. Всегда мечтал о них. Новый велик куплю с ними. А вот двойная подвеска — да, понт. Если совсем не прыгать с крыш вестимо.
Я рек не форсировал, но в условиях города при дожде (или после) куча грязных луж -> на ободах тонкий слой мокрой грязи с мелким песочком. Тормозит отвратно (поскольку контакт резинок и металла минимальный) да еще и обода с резинками очень быстро стираются. Если мокрые но чистые — то вполне сносно.
Они чуточку тяжелее и чуточку сложнее и чуточку дороже. В отличии от вибрейков могут работать на колесе с 8-кой. Но диск сам по себе можно погнуть и остаться без тормозов. Еще по вибрейкам можно легко определить что колесо стало восьмерить и вовремя принять меры. Если не катаетесь по грязи — диски нафиг не нужны, ИМХО.
> Тормозит отвратно (поскольку контакт резинок и металла минимальный) да еще и обода с резинками очень быстро стираются.
А зачем в городе особо тормозить? Когда в трафике едешь, важна предсказуемость движений — то есть — без резких дерганий. Или ты по тротуарам рассекаешь?
Спуск с поворотами, скорость около 40, впереди есть переходный переход со светофором и кнопкой, но его издалека не виднго (из-за поворотов). В 90% случаев машинам зеленый. В тот день, когда я узнал, что реакция мокрых тормозов значительно снижается кто-то переходил дорогу. С 40 кмч с приличного спуска да с мокрыми тормозами — тормозится плохо. Все тормозят и все остаются предсказуемыми.
>они тормозят в дождь и грязь.
А на резинках что, не тормозят что ли?
>Поясните мне как тормозной путь велосипеда может зависеть от конструкции тормозов. Тормозит меня сцепление колёс с асфальтом, а оно при любых тормозах одинаковое.
Правильно, на велике надо тормозить двигателем. Т.е. ногами.
>А если на скорости слишком резко нажать на передние, то получится расколотая об асфальт черепушка 🙂
А зачем на скорости резко тормозить передними?
И вообще, нафига нужен велик тому, кто тормозить не умеет.
[quote]Ножные тормоза — надежно, ничего не стирается. [/quote]
Угу. Но если заклини колесо, ездок и велосипед меняются ролями.
Ножные тормоза — надежно, ничего не стирается.
Угу. Но если заклини колесо, ездок и велосипед меняются ролями.
а ещё когда цепь спадает, становится ооооочень весело
[quote]а ещё когда цепь спадает, становится ооооочень весело [/quote]
Ну не знаю, цепь только раз слетала, да и вернуть на место вполне возможно; главное, чтоб не застряла в какой-нибудь щели около рамы.
А так, на повороте как-то раз начал тормозить — заклинило колесо. Соответственно, даже катить нельзя. Хорошо, только на сотню метров уехал, а не на пару километров как обычно. Оказалось оторвался один из двух зубцов внутри ступицы.
> А вот двойная подвеска — да, понт. Если совсем не прыгать с крыш вестимо.
по бездорожью двухподвес быстрее чем хардтэйл, можно сидеть там, где без подвески приходится вставать. Кстати, не на каждом двухподвесе можно прыгать.
Дисковую механику не юзал, а вот насчет гидравлики 1) не так сильно на ручки надо давить 2) не растягиваются тросики
ну например выскочивший непонятно откуда пешеход, открывающаяся дверь автомобиля
> тормозной путь сравним с обычными ободными
Толсто. Хочешь я остановлюсь так, что у меня с моими старыми ободными будет путь меньше, чем у тебя с твоей дисковой гидравликой?
Понты это все. Дело в мастерстве.
> Толсто. Хочешь я остановлюсь так, что у меня с моими старыми ободными будет путь меньше, чем у тебя с твоей дисковой гидравликой?
голоса
Рейтинг статьи