Honda CB400 регулировка клапанов

Honda CB400 регулировка клапанов

Регулировка клапанов самой популярной 400-ки Honda CB-400 sf.

АВТО Instagram ► amkauto
МОТО Instagram ► amk161.ru
ПОДПИСЫВАЕМСЯ.

Наш сайт
amk161.ru/

Спасибо что смотрите наше видео.
Ставьте лайки! Подписывайтесь на наш канал
nowatch.info/post/UVH.

Kommentarer

Огромное тебе спасибо .

Здравствуйте а сколько будет стоить замена колец, масло съемных колпачков? Еще переборка передней вилки и синхронизация карбов и регулировка капанов

Напишите на Ватсапп 89045015833

Молодец. Хороший Видос снял.Хоть понятия буду иметь в регулировке клапанов Хонды.Конечно Класс от меня. ️ ✌️

Спасибо большое за отзыв!

Как часто приходится регулировать клапана?

@АМК сервис спасибо!

по виду мота будто ему вообще уже пизда(

alt=»Время для уединения» width=»20″ height=»20″ />Время для уединения 3 måneder siden

Одна огромная придирка. Сложно было помыть химией и продуть воздухом и высушить перед всеми разборками? Там столько грязи кабздец. Это же ужас

@АМК сервис вот жмоты клиенты(

Это всё так если, клиент согласен на мойку, а если клиент говорит денег нет, делаем самое необходимое это уже совсем другая история!!)))

Здравствуйте, не подскажете пожалуйста размеры ключика натяжителя?Хочу сам вырезать, так как не могу найти,заранее спасибо

@АМК сервис спасибо

Здравствуйте, в мануале есть чертёж

Подскажи бренд шайб и диаметр для cb400 sf толщина понятно маркируется а какого она диаметра

Здравствуйте! Пересмотрел Ваше видео несчетное количество раз, выучил всё, очень наглядно, спасибо! Такой вопрос, в видео вы говорите что номинальный зазор выпускных клапанов 0.17-0.23, в русскоязычном мануале и всюду информация что 0.19-0.25. У меня почти все клапана на выпуске 0.24, один 0.26. Не получится ли так, что я пережму клапана, если уменьшу зазор? Есть призвуки на холодном моторе, после прогрева почти не слышны. И ещё вопрос. Нужно ли удалять масло с резьбы болтов пастелей и самих отверстий, куда закручиваются болты? Потому что при разборе был скрип резьбы, болты стояли явно без масла на резьбе.

Как же у**ищно обьясняешь, даже не показал где первый клапан(впуск) потом второй и тп Как понять где выпускной клапан а где впускной.

@АМК сервис Спасибо за совет,с этим уже разобрался . Проблема теперь другая,как их притереть потому что настройка результатов не дает. У меня две хонды СВ 250сс поэтому терять нечего один донор а один на ходу,вот и разбираюсь , учусь . В дальнейшем планирую взять 600сс,поэтому начал с малого,катаюсь делаю ,познаю.

Если вы не знаете где впуск, где выпуск, за регулировку клапанов лучше не браться

Антифриз же не надо сливать? И карбы обязательно снимать, может просто планку снять?

Сливать надо, потому что корпус термостата нужно снимать.

А на счет антифриза? В мануале написанно сливать.

Это попутно делалось и так намного удобнее!!

Хотелось бы по подробнее про натяжитель цепи, как его обратно правильно выставить и зачем стопор?

Антон, приветствую! Спасибо Вам! Видео очень помогло. Сегодня занимался клапанами и снятием карбюраторов.

Всегда рад помочь.

Грамотно все показал рассказал ? подписка. В каком вы городе находитесь?

Ростов на Дону Зои Космодемьянской 1/54

Хороший мастер, все понятно и адекватно рассказал. Но мотик брать немного перехотелось)))

Всегда можно приобрести шайбы у нас)).

@АМК сервис я думаю такого мастера с таким набором шайб у нас не найти))

Красава МОЛОДЧАГА МУЖИК ₴₴

Здравствуйте владею Suzuki gsx r 750 k3,недавно заметил что обороты холостого хода упали до 1/1,1. Это после замены масла,масло хорошее оригинал liqui moly 10w40. В прошлом сезоне оборотов холостого хода были 1.5. с чем это может быть связано,немного переживаю.

Без мотоцикла сложно сказать

Как посоветовате курить новый бajaj авенджер 220.куб или хонду св 400 бу. За ранее спасибо.

@Любиша Цветанович 220, про нее видео на канале есть

Спасибо большое за помощь сколько стоит цена

Я бы СВ взял, у меня кафе рейсер продается))

Какой порядок зажигания на данном мотике?

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, регулирую клапана на хонде сб 400 втек , к примеру регулирую впуск, зазор должен быть 20, не могу понять выставляю кулачек строго в верх, зазор четко 20, но стоит немного прокрутить кулачек в лево или в право ,зазор увеличивается до 25 и так почти на всех кулачках распредвала, это износ кулачков или это норм? Визуально кулочки и распредвала в отличном состоянии , просто ели выставлять как написано в мануале по меткам положения коленвала ,то кулачки стоят чуть в верх и наискось и если я в этом положении выставлю правильный зазор 20 то при поднятии кулачка четко в верх зазор составит примерно 16 и получается клапан будет зажат или так и должно быть ?

Всё по мануалу делать надо

Сколько стоит у Вас в сервисе данная процедура?

5000р плюс шайбы 300р на обмен

Здравствуйте , вы случайно не сталкивались с регулировкой клапанов хонда сб 400 втек ,просто мануал нашол только на английском там написано впуск-20 выпуск- 27 не многовато будет? Просто в обычной сибихе 15-впуск 20- выпуск.

На втек больше зазоры

Вопрос на вскидку"". На ямаховской четверке 90х годов от XJR 1200 метки на распредвалах такие-же, как и в Вашем видосе или всё иначе? Спасибо!

@АМК сервис Понял) Спасибо за достойный ответ!

Нет там отверстия на распредвале, смотрите оригинальный мануал там все видно, в мануале от Хайнса плохие фото

Где шайбы регулировочные заказать?

У нас есть в наличии.

все супер! спасибо за видео, бро! но герметик в конце все убил! какой-то колхоз получается, честно( неужели не купить новую прокладку.

Уход, чистка, замена цепи и звезд в вашем мотоцикле.

В конце прошлого сезона все руки не доходили заняться заменой цепи и звезд на моем мотоцикле Honda cb 400 2000 года выпуска. Все как-то «да ладно, че тут доездить осталось» и тому подобное. В итоге довел до того, что, когда в начале этого сезона подтянул цепь и сел на мотоцикл, ведущая звезда издала жуткий хруст. Ездить так было нельзя, цепь и звезды пришлось менять. Естественно, я отфотографировал небольшой мануал по замене звезд и цепи Honda cb 400, но, в принципе, процедура эти стандартная, на любом мотоцикле с приводом цепью приходится выполнять одни и те же манипуляции. Так что, как вы понимаете, мануал подходит не только для Honda cb 400, но и для других мотоциклов по аналогии.

Да, и просьба не ржать над заголовками газет, на которых производится резка цепи и другие операции! Я их в подъезде набрал!)) Сам подобную прессу не читаю!)

О мотоциклетных цепях и звездах:

Вообще замену цепи и звездочек нужно проводить единовременно, установленные новые звезды и новая цепь со временем притираются друг к другу. В процессе износа зубья звездочек выгибаются, искривляются, откалываются, появляются «выщербленные» зубья. Устанавливая новую цепь на старые звездочки вы сразу уменьшаете срок «жизни» цепи в двое а то и в трое.

(зеленым по центру – если хотя бы один зубец загнут, звезду на смену, hooked – загнутый, fairly straight – относительно прямой)

Окончание

Следующим этапом будет регулировка цепи — для дорожных мотоциклов нормальным считается провисание передаточного механизма на 25–35 мм. В зависимости от того, какой именно механизм используется на вашем мотоцикле, вам может потребоваться переместить ось по специальной прорези, управляя ею с помощью регулировочных болтов, либо повернуть эксцентриковое приспособление. Установив нужный уровень провисания, затяните гайки задней оси и убедитесь, что заднее колесо полностью зафиксировано.

Теперь начните дотягивать все крепления до нужного момента, используя динамометрический ключ — все значения вы можете найти в инструкции по эксплуатации мотоцикла. Начинать следует с задней звезды, дотягивая её болты крест-накрест, чтобы избежать повреждения резьбы, зафиксируйте переднюю звёздочку и проверьте, что цепь прокручивается без существенного провисания на определённом участке. Перед началом эксплуатации мотоцикла передаточный механизм нужно будет смазать, используя специальный спрей.

Если вы приобрели не ту модель цепи и вам нужно узнать, как укоротить её, стоит воспользоваться приведёнными выше рекомендациями. Используя пробойник, разорвите механизм и извлеките из него нужное количество звеньев. После этого тщательно смажьте все компоненты и установите шлицы, не забыв о сальниках и роликах пар трения. Однако такую операцию стоит выполнять только в крайнем случае — перед покупкой цепи нужно уточнять, подходит ли она для определённой модели мотоцикла.

Какую именно цепь и звезды лучше приобретать (производитель)?

Я бы как покупатель рекомендовал, проверенные лично и настоящими экспертами:

Цепи для мотоциклов: от DID, RK, EK, Regina, Tsubaki, Izumi, Iris. (Цепи некоторых производителей малоизвесны, либо японские либо американские, однако их цепи ничуть не хуже тех же цепей для мотоциклов от DID). Цвет цепи не влияет на ее прочность, просто «понт», а вот тип прокладок лучше X-Ring, XSO-Ring чем простой O-Ring, однако не на все мотоциклы подходят цепи X-Ring серии (смотрите мануал/книгу к вашему мотоциклу).

Звезды для мотоциклов: от RK, EK, DID, JT Sprocket’s (последний производитель популярен тем, что выпускает цепи практически для любого мотоцикла, качественные).

Замену цепи необходимо осуществлять когда:

• Цепь вытянута полностью и натягивать цепь далее просто некуда
• Если на цепи О-образные прокладки то нужно просмотрев каждое звено оцепить степень их износа, если цепь определенно с О-образними прокладками, а их нет в половине или даже в 10 звеньях (к примеру из 120 звеньевой цепи) то нужно осуществить замену цепи в крайние сроки (однако существуют цепи без О-образных прокладок!)
• Нужно быть внимательным к коррозии цепи, чрезмерная ржавчина и скрежет, писк от роликов должны навести на мысль о смене цепи.

Сложная работа

Замену цепи нельзя назвать особенно лёгкой, хотя особенных технических знаний эта операция не требует. Проблема заключается в наличии огромного количества нюансов — передаточный механизм можно перетянуть, раздавить или попросту неправильно смонтировать. Поэтому при выполнении работы вам следует сверяться со всеми рекомендациями и использовать только качественный инструмент. Если вы не чувствуете уверенности в том, что сможете выполнить все процедуры правильно, лучше доверить замену цепи специалистам. В мотоциклетной СТО вам помогут произвести ремонт в течение минимального времени, а также дадут гарантию надёжности трансмиссии.

Последствия несвоевременной замены цепи и звезд:

Как правило старая мотоциклетная цепь просто рано или поздно может оборваться, в лучшем случае это происходит безболезненно, как для мотоцикла так и для продавца. Однако бывали случа когда цепь попадала во вращающее колесо, как результат ДТП или вылет с дороги, бывали более жестокие случаи – повреждение ноги мотоциклиста в той или иной степени.

Звездочки без зубьев недостаточно надежно схватываю цепь, результат плохой разгон, подергивание мотоцикла при старте и торможении обеспечено.

К слову плохо натянутая мотоциклетная цепь способна проскальзывать в обратную сторону, при довольно резком торможении, передающиеся при этом ощущения по рулю и телу мотоциклиста не самые приятные. Два раза видел на форумах российских вопрос о том, играет ли цепь в торможении роль. Мое личное мнение играет и не маловажну. при опред скорости звезды передняя и задняя вращаются с одинаковой скоростью если соотнести на км/ч, количество оборотов конечно разное т.к .маленькая делает намного больше оборотов. При резком торможении и блокировке заднего колеса задняя звездочка перестает вращаться, передняя звездочка вращается, именно в этот момент растянутая цепь способна проскальзывать по зубцам задней звездочки, конечно колесо заднее лучше не блокировать, но ситуации разные бывают и лучше заблокировать на несколько сек. колесо чем попасть в дтп. Как я и описывал выше, как раз в самой ответственной ситуации проскальзывание цепи оставит уйму незабываемых ощущений.

Установка

Если вы собрались менять звёзды, без резки цепи можно обойтись, поскольку вам всё равно придётся устанавливать новый передаточный механизм вручную. Однако при их сохранении эта операция может существенно уменьшить трудоёмкость работы. Если вы приобрели новую цепь аналогичного производителя, достаточно просто соединить её со старой, чтобы добиться требуемого результата. В противном случае можно использовать прочную синтетическую нить либо проволоку. Полученную длинную цепь нужно натянуть на звёзды, постепенно проворачивая их.

Чтобы понять, как заменить цепь таким способом, вам нужно дождаться момента, когда старая передаточная деталь не будет соприкасаться со звёздами. Не забудьте обильно намазать шлицы, входящие в зацепление, консистентной смазкой. Теперь старую цепь можно снять и приступить к установке новой. Ведущую звезду нужно поставить на её место и наживить крепление. Следующим этапом будет заклёпка цепи, которая считается самым ответственным процессом во всей процедуре замены.

Если вам интересно, как заклепать цепь с помощью молотка и зубила, вы можете прочитать приведённые ниже рекомендации и выполнить всё вручную — однако вероятность поломки передаточного механизма будет очень велика. Поэтому лучше взять специальный клепальщик, который ограничивает перемещение шлицов — это позволит сохранить целыми сальники детали. Штифты обильно смазываем специальной смазкой для цепи, после чего надеваем на них сальники и вновь смазываем. Теперь необходимо продеть их в ролики, установить ещё одни сальники, вновь смазать и закрепить сверху крышку замка. Устанавливаем это звено в клепальщик таким образом, чтобы штифты попали в специальную канавку — останется только заворачивать прижимной болт, пока они не упрутся в её основание.

Теперь нужно установить в инструмент специальную насадку для расклёпывания штифтов. Прижмите её к поверхности цепи — промахнуться практически невозможно, поскольку в инструменте имеется специальное углубление, облегчающее прицеливание. Используя динамометрический ключ, заверните прижимной болт до окончания свободного хода. В зависимости от производителя цепи, это значение может находиться в пределах 15–20 Нм, однако вам следует ориентироваться на резкое увеличение необходимого усилия для поворота болта. Не старайтесь сильно перетягивать болт, поскольку в этом случае замок потеряет подвижность, что приведёт к ускоренному износу трансмиссии.

Остаётся только установить заднюю звезду и наживить крепление. Теперь вам нужно в обратном порядке установить колесо, однако также не затягивать его ось. Проверьте, чтобы все детали находились на местах и вы не потеряли никаких крепёжных элементов.

Инструменты для замены цепи и звездочек.

Стандартно набор рожковых ключей, обязательно торцовой «трещетка» с набором головок, спец. прес и брейкер (не обязательно), ножовка по металлу, возможно набор шестигранников.

Тихо в мото-операционной …

Первая процедура при смене цепи и звезд, это ослабление крепящих болтов или гаек, на задней звезде необходимо отпустить слегка гайки, затем сняв на передней звездочке защитный кожух и тросик спидометра (на некоторых моделях), включить первую передачу и торчевым ключом отпустить зажимной болт.

На некоторых моделях мотоциклов на передней звездочке установлена скобка, болта нет вовсе, скобку снимаем нежно и аккуратно, чтобы не отпрыгнула в кусты или темный угол. Если над цепью есть пластиковый или металлический кожух его нужно снять или приопустить чтобы его можно было приподнять и он не мешался при установке новой цепи, так же под этим кожухом часто скапливается много песка и пыли, лучше все это вычистить до установки новой цепи, та же ситуация и под кожухом передней звездочки.

Далее если у вас есть специальный инструмент и он уже собран.. устанавливаем его напротив клёпки, любой, или напротив заклепанной ранее клёпки и начинаем вращать ручку спец. механизма пока с обратной стороны не выпадет клёпка так, что и скрепляла звено, когда станет совсем туго вращаться ручка брейкера цепи (chain braker), добавляем рычага рожковым ключом.

расклепанная цепь мотоцикла
Если спец. инструмента нет, берем ножовку по металлу и распиливаем звено цепи. Далее, если вы все же меняете только цепь, звездочки оставляете прежними, при помощи мастер линка и скобки (идет в комплекте с новой цепью) прикрепляете новую цепь к старой (если вы орудовали ножовкой, а не цепным брейкером то привязывать нужно ниткой :), далее вытаскивая старую цепь по движению звездочек (вперед т.е.) вы продеваете новую цепь на место старой, о конечном скреплении цепи смотрите ниже.

Защитная строка – если вы читаете данную статью не на сайте о мотоциклах пожалуйста свяжитесь с автором по email: dark[@]pride-u-bike.com, скорее всего статья украдена! Спасибо.

Сняв цепь полностью, отворачиваем болты и/или гайки крепившие звездочки, далее все делается в обратном порядке. Устанавливается передняя и задняя звездочки, гайки на задней звезде обжимаются крест на крест, затягиваем не до безумия, чтобы не обломать болты, поверх новых звезд продеваем новую цепь.

Если вдруг цепь оказалась длиннее положенных звеньев, спец. инструментом удаляем лишние звенья, внимательно до этого отмеряв сколько реально необходимо срезать звеньев (внимательно можно срезать лишнее!). Если спец инструмента нет, звено которое в будущем будет стыковочным можно повредить при расклепке, рекомендуется предварительно потренироваться на старой цепи, слышал что нужно орудовать зубилом и молотком, процедура отнимает немало времени, зато имея спец. инструмент можно легко расклепать и им же заклепать цепь обратно, цены на такие инструменты разные, если в вашем городе нет места где можно купить такой инструмент, вы всегда его можете приобрести в нашем онлайн мото-магазине Pride Your Bike Shop оформив заявку через форму «обратной связи».

В идеале для установке новой цепи – натяжитель цепи должен быть максимально «в начале» линейки (зеленая зона на наклейке для нек. моделей мотоциклов или выбитая линейка на маятнике мотоцикла). Цепной натяжитель – это механизм, как правило установлен в маятнике или за ним, позволяющий натягивать цепь по степени ее износа, простым поворотом гает или болтов.

Honda cb 400 шайбы для регулировки клапанов

И так вот наконец то дошел до этого видео. У всех владельцев четырех тактных мотоциклов настает такой период как — пора заглянуть в клапана) Причина этому в основном повышенный цокот самих клапанов из-за износа или же, как у меня из-за пробега т.е ТО. Регулировка клапанов один из самых интригующих моментов мотоциклиста, так как этот процесс на первый взгляд кажется сложным.

Ведь этот механизм очень ответственный узел нашего двигателя, а всякие рассказы про гнутые клапана, побитые поршня только усиливают боязнь лезть самому в регулировку или ремонт. Но все не так плохо как кажется, при наличии некоторого инструмента, изучения мануала и внимательности — это все не так уж и сложно, главное внимательность, и все делать без спешки. И так нам понадобиться чуток спец инструмента, а именно: динамометрический ключ (с возможностью выставления усилия затяжки 12 Н*м) набор щупов (шаг желательно в 0.01мм), микрометр и остальные обычные ключи. Далее нам надо изучить или у кого то узнать внимательно все цифры из мануала, а именно тепловые зазоры на клапанах впуск, выпуск, момент затяжки постелей. Далее нам надо вычитать, как выставлять коленвал по меткам на пластине зажигания, для того что бы промерять изначальные зазоры. Главное мерить зазоры на полностью холодном двигателе, но не ниже +15 градусов воздуха, это связанно с расширением металла. Главное все делать спокойно и внимательно, перепроверять несколько раз свои действия, тем более если делаете этот процесс впервой. Собственно давайте посмотрим первую часть видео, в которой чуток захватим подготовку и снимем крышку головки блока цилиндров).

Сняли мы крышку) увидели много чего интересного) хотя кто регулировал клапана на машинах, тот же ваз 2108) принцип тот же только у нас цепь и два распред. вала) Вот таков принцип — от коленвала через цепь идет привод на распред. валы, далее кулачки распред. вала нажимают на стаканы, под которыми находятся регулировочные шайбочки и сами клапана. Довольно все просто и надежно, один весомый минус данного механизма, это то, что для регулировки зазоров нам надо все разобрать) Так вот) в этом видео, посмотрим как выставлять коленвал для дальнейших замеров тепловых зазоров и их записи на спец листочек. Так же посмотрим пару нюансов, что нужно снять для доступа к самими этим зазорам) смотрим)

Ну вот зазоры мы промеряли, смотрим анализируем думаем, стоит ли дальше идти) если зазоры на нижнем пороге, конечно желательно их подрегулировать, а если по уходили из допусков тем более) Едем дальше)
Главное. выставляем распред. валы по метках, как на видео — впуск и выпуск напротив друг друга, параллельно краю корпуса головки и ВНИМАНИЕ. БОЛЬШЕ КОЛЕНВАЛ НЕ КРУТИМ.
СВЕЧИ ОСТАВЛЯЕМ ВКРУЧЕННЫМИ НА МОМЕНТ РАЗБОРКИ.
Свечи оставляем вкрученными для того, что бы в процессе разборки не упала шайбочка в цилиндр. После сборки их выкручиваем снова для облегчения вращения коленвала.
В идеале можно сделать для упрощения сборки метки на цепи и звездах грм, потом сразу по этим меткам все поставили и все) главное не перескочить цепью на звезде коленвала)
После этих действий попускаем натяжитель ГРМ цепи и фиксируем его спец ключиком (фото ключа ниже), снимаем наши распред. валы рассматриваем все с умным лицом то что та осталось) можете вздонуть) третья часть работы сделана)Осмотрите наши распред. валы на них есть метки, где впуск, где выпуск, что б не перепутали. Смотрим и закрепляем материал)

Теперь когда валы сняты, сигарета скурена) начинаем снимать наши шайбочки магнитиком, для этого приготовим какую то коробочку хитрую, желательно на 16 отсеков, и начинаем по порядку, в такой последовательности:
сняли шайбочку — записали с какого цилиндра, клапана, и ее толщину, написанная толщина на шайбе может отличатся от реальной, поэтому внимательно промеряем микрометром. После снятия всех шайб, смотрим и анализируем опять. Если нужно увеличить зазор, то нам нужно меньшая шайбочка или просто банально можно сточить старую) если нам нужно уменьшить зазор, то тогда без покупки шайбочек нам не обойтись. У меня все зазоры надо было увеличивать, поэтому берем толщину нужного клапана, смотрим зазор по факту, смотрим сколько нужно соток убрать для нужного зазора и отнимаем от толщины нашей шайбы эти сотки. Например:
у нас зазор на выпуске 0.21мм нам надо 0.28мм. Разница между ними 0.07мм, допуск 0.03 уже вышли в два раза. Таким образом нам надо от нашей шайбы она у нас будет 1.98мм отнять 0.07мм. Получается что бы зазор на этом клапане был 0.28 надо шайбу толщиной 1.91мм. Зная эти размеры или покупаем шайбы или стачиваем с постоянным замером микрометра. Далее когда все подобрано, ставим все обратно, главное не перепутайте шайбы с клапанами. Не спешите делайте все внимательно) И обязательно все при установке обильно смазываем маслом. Смотрим видео

Теперь когда все стоит на месте(шайбы и стаканы) Собираем все обратно. Если ставили метки метки на звездах валов и цепи — просто все сопоставляем и укладываем валы в постели) если нет, как я то придется попадать) у меня вышло почти сразу) главная наша цель сейчас выставить валы так, что бы при зажатых постелях они были метками друг на против друга, параллельно плоскости края корпуса головки цилиндров.
Зажимаем все это дело динамометрическим ключом с усилием 12 Н*м, некоторые мажут болты фиксатором резьбы, я не мазал уже так делал вроде все нормально работает до сих пор двигатель с 17 к оборотами) но если есть у вас под рукой то помажьте, не помешает) затяжку начинаем с середины, так как валы находятся под напряжение пружин клапанов, и если начинать с крайних болтов зажимать, то при перекосе можно отломить края постели, в центре таких краев нет поэтому шанса поломки нет. Также не усердствуем с затяжкой и внимательно вкручиваем болты, так как сплав головки хрупкий, можно сорвать резьбу. Сначала затягиваем все обычным ключом, до появления зазора между постелью и плоскостью сопряжения с головкой 1 мм. Тогда перем наш динамометрический ключ. И затягиваем равномерно боты, с усилием 12 Н*м. Начиная с середины, потом накрест остальные.
Меряем зазоры. Если все получилось радуемся за удачную проделанную работу) Если нет, не отчаивайтесь) вы то уже умеете разбирать механизм ГРМ))) смотрим заключительную часть видео)

Honda CB400. Руководство по ремонту и обслуживанию. Рус.

Honda CB400 дебютировала на Японском рынке в 1992 году и сразу обрела широкую популярность. Мотоцикл пришел на смену модели CB-1. Не смотря на то, что концепция этих байков довольно близка, CB 400 выгодно отличается от своего предшественника. Среди них в первую очередь более надежный двигатель. Нередки случаи, когда 4-цилиндровый рядный мотор CB 400, при надлежащем обслуживании, проходил более 100 000 км без капитального ремонта.

Удобная посадка Honda CB 400 Super Four подходит для людей ростом от 160 до 190 см, а небольшая масса ширина аппарата делают перемещение в городе очень легким. Мотоцикл удобен и на трассе. Хотя для дальних поездок желательно установить небольшой ветровичок, чтобы чувствовать себя комфортней на скорости близкой к максимальным 190 км/ч (согласитесь – достойный показатель для 400-кубового мотоцикла). На крейсерских же 130-140 км/ч, а также при городской езде, необходимость в обтекателе отпадает.

Скоростям, доступным мотоциклу, соответствует и тормозная динамика: мощный передний 2-дисковый тормоз позволяет осаживать байк с любой скорости усилием двух пальцев.

Мотоцикл довольно динамичен. 4,5 сек, необходимые для разгона до 100 км/ч, дают возможность уверенно чувствовать себя, как в городском потоке, так в длительных путешествиях. Недаром сердце CB 400 — это плод модернизации двигателя от спортбайка CBR 400 RR. Но в отличие от своего прародителя, мотор обладает отменной для своего объема тягой на низких оборотах, что выгодно отличает его от других представителей своего класса.

Расход топлива составляет от 4 до 8 литров бензина, в зависимости от стиля вождения и скорости.

К недостаткам мотоцикла можно отнести чересчур мягкую вилку, что, впрочем, довольно легко устраняется установкой более жестких пружин и использованием в вилке масла с большим индексом вязкости. Задние амортизаторы нареканий не вызывают, при условии, что они отрегулированы на максимум жесткости.

Облик Honda CB 400 Super Four вне времени! Чистые классические линии в сочетании с ходовыми и эксплуатационными характеристиками, делают поездки на этом мотоцикле источником положительных эмоций, как для начинающего, так и для опытного мотоциклиста!

Honda CB400 Super Four, долгие годы радует мотоциклистов, своими отличными ходовыми качествами и неизменной надёжностью. В 1999 году Хонда выпускает кардинально пересмотренную в техническом плане мотоцикл Honda CB400SF Hyper Vtec, который воплотил в себе, самые передовые тенденции в двигателестроении. На нем установлен мотор, в котором до определенных оборотов задействованы 2 клапана а после 7000 оборотов включаются все 4 клапана на цилиндр, что наделяет 400 кубовый мотоцикл тягой 600-ки! Также на мотоцикле установлены карбюраторы с датчиком положения дроссельной заслонки, и 32 битный коммутатор, которые значительно улучшают динамику и топливную экономичность!

CB400 Vtec сохранила классическую компоновку своей предшественницы, но в дизайне и оснащении присутствует масса современных штрихов. Это и мультирефлекторная фара, и полностью электронная приборная панель, также на мотоцикле установлены «золотые» четырёхпоршневые тормоза Nissin, аналогичные спортбайкам компании. У мотоцикла очень насыщенная цветовая гамма, в которой есть как яркие, так и спокойные темные тона. Благодаря этому мотоцикл выглядит солидно и богато, несмотря на свой объём!

На ходу мотоцикл очень хорош, буквально во всём чувствуется его современность и надежность, динамика не для экстремалов, но очень неплоха, и если нужен мотоцикл для приятных поездок в своё удовольствие, то это ваш выбор! Honda CB400SF-V неизменно держится в лидерах продаж в Японии, а также поставляется «серыми» дилерами в Германию, Австралию, США где пользуется заслуженной славой.