Sheloil.ru

Шелл Оил
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как прокачать воздух в сцеплении фиат добло. Регулировка педали гидравлического сцепления в фиате добло. Видео “Особенности прокачки сцепления автомобиля”

Как прокачать воздух в сцеплении фиат добло. Регулировка педали гидравлического сцепления в фиате добло. Видео “Особенности прокачки сцепления автомобиля”

Показываем и рассказываем как своими силами произвести замену рабочего и центрального цилиндра сцепления в автомобиле Fiat Doblo (Фиат Добло). На машине несколько дней назад менялось сцепление, во время замены была обнаружена течь в рабочем цилиндре сцепления, прошло буквально пару дней и педаль сцепления «провалилась», в результате переключать передачи стало затруднительно. Был приобретён вот такой рабочий цилиндр сцепления:

Начинаем с выжимного цилиндра сцепления, крепится он на двух болтах. Чтобы к нему было удобнее подобраться, снимаем аккумулятор и его площадку. Откручиваем болты крепления, вытаскиваем шланги и стопорное кольцо, снимаем рабочий цилиндр сцепления. Новый цилиндр удалось поставить только после откручивания клапана для прокачки сцепления, выходит лишний воздух и он нормально устанавливается. Попутно во время ремонта нашлась проблема с главным цилиндром сцепления, он также нуждался в замене. Снимается он легко. При установке главный цилиндр вначале подсоединяем к педали. Педаль при этом должна находится в положении «вверх».

Видео замена рабочего и центрального цилиндра сцепления в Фиат Добло:

Резервное видео замены центрального и рабочего цилиндра сцепления в Fiat Doblo:

В случае поломки любой детали, узла либо агрегата в Fiat Doblò, ее можно починить или заменить. Купить все необходимые запчасти, которые могут понадобиться при текущем или капитальном ремонте, предлагаются в интернет-магазине Auto Stok. нашей компанией проводится по всем правилам, поэтому оригинальные комплектующее пригодны к дальнейшей эксплуатации, а стоят совсем недорого.

Особенности регулировки педали сцепления в Фиат Добло

Иногда водители замечают, что педаль сцепления начинает сверху будто хлюпать, появляется холостой ход. Слишком большой ход педали может обозначать проблемы в главном цилиндре сцепления, повреждение пружинки, которая возвращает педаль в исходное положение. Но не стоит сразу же ехать в мастерскую и бить тревогу: возможно, достаточно просто подрегулировать ее. В такой же манипуляции может нуждаться сцепление после замены педали в машине, как на новую, так и на бэушную, или любого другого вмешательства в систему.
Фиат Добло может комплектоваться двумя видами сцепления – гидравлическим и тросовым. О том, как отрегулировать первое из них, более сложное по своему строению, мы поговорим. Процесс состоит из двух этапов: проверки и регулировки высоты педали; прокачки гидропривода.

Проверка и регулировка высоты педали гидравлического сцепления в Fiat Doblò

На данном этапе поочередно выполняют следующие действия:

Прокачка гидропривода в Fiat Doblò

Прокачка сцепления – это удаление воздуха из гидравлической системы, который может попасть туда в результате поврежденных трубок, слабо затянутых резьбовых соединениях, при ремонте сцепления. Если не удалить воздух, то возникнут разные неполадки, способные перерасти в будущем в серьезные поломки системы и автомобиля.

Для процедуры необходима тормозная жидкость рекомендованной марки (DOT 3 и DOT 4), не стоит смешивать ее с другими марками или типами жидкостей.

  • · ослабляют винт прокачки рабочего цилиндра сцепления;
  • · медленно выжимают педаль до тех пор, пока из системы выйдет весь воздух;
  • · педаль сцепления удерживают в нажатом положении до тех пор, пока из системы не вытечет вся тормозная жидкость;
  • · заливают свежую жидкость в главный цилиндр сцепления.
Читайте так же:
Сузуки летс 2 регулировка иглы карбюратора

Все желающие автовладельцы могут выполнить эти работы у себя в гараже, так как для этого требуется особых навыков и специального инструмента. Но сэкономить время и нервы помогут мастера на СТО, которые выполнят эту работу гораздо быстрее и возьмут за нее совсем недорого. Обращайтесь в компанию Авто Сток, чтобы не только купить оригинальные запчасти к Fiat Doblò, но и для установки их на ваш автомобиль.

Сцепление автомобиля помогает плавно двигаться с места, а также отвечает за переключение скоростей, увеличивая ресурс и продлевая срок службы трансмиссии. Проблемы могут возникнуть при попадании воздуха в систему и возникает необходимость в прокачке. Прокачка сцепления, как и прокачка тормозной системы, осуществляется не часто. Сам алгоритм не представляет ничего сложного, поэтому выяснив, как прокачать сцепление, любой автомобилист может это сделать своими руками, не обращаясь в сервисный центр.

Если выражаться научным языком, то прокачкой сцепления называется операция удаления воздуха из гидравлической системы механизма, который управляет системой сцепления автомобиля. Воздух может попасть в систему, если неисправен трубопровод, или если слабо затянуты резьбовые соединения. При попадании воздуха могут появится различные неисправности, что приведет к некорректной работе всей системы.

Последовательность действий состоит из следующих шагов:

  • подготовка системы к работе;
  • подключение резинового шланга к штуцеру;
  • отжимается педаль, а затем сливается жидкость до тех пор, пока не выйдет весь воздух.

Если производить замену тормозной жидкости своими руками, то надо соблюдать следующие правила:

  1. жидкость не должна попасть на кожу;
  2. важно, чтобы в новую жидкость не попала пыли ли грязь;
  3. доливать можно только такой же состав, иначе надо менять полностью;
  4. лучше не использовать отработанную жидкость.

Сама процедура прокачки сцепления простая. Далее я расскажу, какие необходимы для этой процедуры инструменты и как правильно прокачать сцепление.

Инструменты для прокачки

Как и для любой процедуры, прежде чем приступить к работам, надо подготовить необходимые инструменты и материалы.

Чтобы прокачать систему, надо приготовить:

Чтобы качественно провести все работы, лучше позвать себе помощников, желательно знающего, как прокачать сцепление.

Инструкция прокачки

Перед процедурой откройте руководство по эксплуатации и хорошо посмотрите устройство, в книге должно быть сказано о его ремонте и прокачке. По указанной в руководстве схеме проще будет найти необходимые штуцера.

Существует два способа прокачки сцепления, они имеют некоторые отличия между собой. Если есть какие-то проблемы с педалью, например, она стала застывать в крайнем верхнем положении, или появилась какая-то жесткость, плохо работает система, в первую очередь надо выполнить регулировку. Так как прокачку невозможно будет выполнить, если нет свободного хода толкателя поршня главного цилиндра. Поршень и толкатель выполняют своеобразную роль запорного клапана. Если нет свободного хода, то запорный клапан будет закрыт. Если толкатель не будет ходить свободно, то воздух не выйдет из системы, и она не будет правильно работать. Похожая ситуация возникает, если неисправна оттяжная пружина и, соответственно, в этом случае заедает педаль, когда она переходит в свое верхнее положение.

Читайте так же:
Специнструмент для регулировки клапанов

Первая схема наиболее простая и применяется на для большинства машин отечественного производства. Сначала проверяется уровень жидкости в накопительном бачке и при необходимости доливается. От верхнего края должно быть 1,-2 см. Наполнять бачок надо с помощью фильтра, чтобы исключить попадание грязи или каких-то примесей. Затем со штуцера рабочего цилиндра откручивается колпачок и надевается один конец шланга. Второй конец шланга опускается в емкость, которая на треть должна быть наполнена жидкостью, чтобы исключить попадание воздуха. Далее делается несколько качков педали сцепления с интервалом в несколько секунд, а затем она отжимается до конца и держится вжатой. Нажатая педаль вытесняет жидкость вместе с воздухом через шланг. Когда она вытечет, колпачок вытирается насухо и закручивается на штуцер обратно до отказа. Педаль отпускается.

Эту процедуру надо повторить от 6 до 8 раз. В течение процедуры надо постоянно следить за уровнем жидкости в гидроприводе и постоянно ее доливать. Она не должна опускаться ниже 3,5 см от края. Уровень должен быть выше места соединения шланга со штуцером. Прокачка будет эффективнее, если постоянно заворачивать перепускной клапан. После прокачки сцепления проверяется уровень тормозной жидкости. Для этого сначала надо отжать педаль. Если уровень ниже допустимого, то доливается необходимое количество.

Второй способ более сложный и применяется больше для автомобилей иностранного производства:

Руководства по ремонту — Fiat Doblo — Тормоза

Вакуумная камера усилителя тормозов Вакуумная камера усилителя тормозов крепится к задней панели моторного отсека при помощи четырех шпилек. Для снятия вакуумной камеры совместно с ГТЦ нужно отсоединить вакуумный шланг (2), отсоединить тормозные трубки (1) от ГТЦ, слить жидкость из бачка, […]

Устройство и регулировка пропорциональнього клапана

Устройство Пропорциональный клапан (1) установлен в задней части автомобиля и закреплен на специальном кронштейне. При помощи специальной пружины (2) рычаг клапана связан с балкой (3) задней подвески. В зависимости от расстояния между кузовом и балкой (прогиба рессор) изменяется натяжение пружины […]

Главный тормозной цилиндр без ABS и с ABS. Снятие, установка, разборка и сборка блока педалей

Главный тормозной цилиндр для тормозной системы без ABS Главный тормозной цилиндр крепится на корпусе вакуумного усилителя при помощи двух гаек М8. В этой версии тормозной системы к ГТЦ крепятся четыре тормозных трубки. Это обусловлено необходимостью выделения ветвей задних колес с […]

Удаление воздуха из гидравлической системы тормозов. Устройство расширительного бачка

Удаление воздуха из гидравлической системы тормозов. Для удаления воздуха из гидравлической системы тормозов крупные СТО применяют специализированное оборудование, которое подает давление через заливную горловину в расширительный бачок. При этом жидкость вытесняется воздухом в трубопроводы системы. Удаление воздуха состоит в том, […]

Барабанные тормоза задних колес

Задние тормоза являются барабанными тормозами обычной конструкции. Автоматическое регулирование зазора в задних тормозах происходит ступенчато, по мере износа колодок. Для этого применен механизм в виде распорки, устанавливаемой между задними колодками. Эта распорка представляет собой две основные части, одна из которых […]

Дисковые тормоза передних колес

Снятие и установка суппорта и тормозного диска Снимите переднее колесо. Освободите резиновую втулку (1а) тормозного шланга от крепления (1b) на стойке амортизатора. Снимите пружинный фиксатор (2). Открутите винты (За), снимите плавающую скобу суппорта (Зb) и отведите ее в сторону. Открутите […]

Читайте так же:
Регулировка насоса топлива в дизеле
Режим снижения давления. Режим отпускания педали тормоза

Режим снижения давления Если блок управления по данным колесного датчика (12) определит, что тормозное усилие превышено, то по его сигналу электромагнитный клапан (10), открываясь, снижает давление до необходимого уровня. При этом электромагнитный клапан (9) закрыт. Блок управления сравнивает темп снижения […]

Режимы работы: режим ожидания, режим повышения и понижения давления

Режим ожидания (тормоза не активны) На каждую ветвь в системе используется два электромагнитных клапана: — входной электромагнитный клапан (9) — нормально открытый; — входной электромагнитный клапан (10) — нормально закрытый. Аккумуляторы давления (2) и (5) временно принимают порцию жидкости в […]

Электронно-гидравлический блок управления ABS. Гидравлические и электрические коммутации блока управления ABS/EBD

Управление системой ABS осуществляется при помощи электронно-гидравлического блока управления, в котором содержится процессор, анализирующий соотношение скоростей колес и вырабатывающий подходящий алгоритм действия управляющих клапанов, перераспределяющих потоки жидкости, и насоса, создающего давление в системе клапанов, по мере необходимости. Гидравлический блок является […]

Тормозная система c ABS/EBD

Функциональное назначение Антиблокировочная система типа TEVES МК20 устанавливается на автомобили в качестве опции. Эта система имеет две функции: — разблокирование каждого колеса, в котором начался процесс блокирования (функция ABS); — распределение тормозного усилия (функция EBD) между передними и задними колесами […]

Регулировка зазоров в приводе клапанов

Измерьте плоским щупом зазоры в приводе клапанов 1-го цилиндра

Для компенсации теплового расширения клапана конструктивно задается зазор между торцом стержня клапана и кулачком распределительного вала. При увеличенном зазоре клапан не будет полностью открываться, а при уменьшенном — полностью закрываться.
Зазор измеряют щупом на холодном двигателе (при температуре +20 °С) между кулачком распределительного вала (кулачок должен быть направлен вверх от толкателя) и регулировочной шайбой толкателя клапана. Номинальный зазор для впускного клапана составляет (0,40±0,05) мм, для выпускного -(0,50±0,05) мм. Зазоры регулируют подбором толщины регулировочных шайб. В запасные части поставляют шайбы различной толщины (через 0,05 мм).
Считая от ремня привода распределительного вала, 1, 4, 5 и 8-й клапаны выпускные, 2, 3, 6 и 7-й -впускные.
Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия крышки головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»), распределительного вала (см. «Снятие, дефектовка и установка распределительного вала»), а также отвертка с плоским лезвием, набор плоских щупов, микрометр.
1. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).
2. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).
3. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. пп. 2 и 3 «Установка распределительного и коленчатого валов в сервисное положение или поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).

4. Измерьте плоским щупом зазоры в приводе клапанов 1-го цилиндра. Запишите значения измеренных зазоров.
5. Проверните коленчатый вал точно на пол-оборота (распределительный вал при этом провернется на четверть оборота), а в положение ВМТ такта сжатия установится поршень 3-го цилиндра.

6. Измерьте плоским щупом зазоры в приводе клапанов 3-го цилиндра. Запишите значения измеренных зазоров.
7. Проворачивая коленчатый вал каждый раз еще на пол-оборота, измерьте зазоры в приводе клапанов 4-го и 2-го цилиндров соответственно.
8. Если у некоторых клапанов зазоры отличаются от номинальных, отрегулируйте их заменой регулировочных шайб, установленных в гнезда верхних торцов толкателей, для чего снимите распределительный вал (см. «Снятие, дефектовка и установка распределительного вала»).
Подденьте отверткой регулировочную шайбу
9. Для удобства снятия регулировочных шайб в краях толкателей сделаны вырезы. Подденьте отверткой регулировочную шайбу.
и извлеките шайбу из гнезда толкателя
10. . и извлеките шайбу из гнезда толкателя.
Запишите толщину регулировочной шайбы, значение которой нанесено на одну из ее сторон
11. Запишите толщину регулировочной шайбы, значение которой нанесено на одну из ее сторон.

Читайте так же:
Регулировка реле давления воды асв 800

Если надпись не видна, измерьте толщину шайбы микрометром

Если надпись не видна, измерьте толщину шайбы микрометром.

12. Рассчитайте толщину новой регулировочной шайбы по формуле (все значения в мм)
H = B+ A — C,
где H — толщина новой шайбы;
B — толщина старой шайбы;
A — значение измеренного зазора;
C — номинальный зазор.
В пределах допуска зазора ±0,05 мм подберите ближайшую по толщине шайбу из набора. Аналогично подберите регулировочные шайбы для остальных клапанов.
13. Установите в толкатели новые шайбы рассчитанной по формуле толщины надписью вниз (к толкателю).
14. Установите распределительный вал (см. «Снятие, дефектовка и установка распределительного вала») и ремень привода газораспределительного механизма (см. «Замена и регулировка натяжения ремня, замена натяжного ролика привода газораспределительного механизма»).
15. Еще раз проверьте зазор и при необходимости повторите регулировку.
16. Установите все ранее снятые детали и узлы в последовательности, обратной снятию.
17. Отрегулируйте натяжение ремней привода насоса гидроусилителя рулевого управления (см. «Проверка, регулировка и замена ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления»), генератора и компрессора кондиционера (см. «Проверка, регулировка и замена ремня привода генератора и компрессора кондиционера»).

Замена ремня ГРМ Фиат Добло 1.4

Мы нечасто уделяем внимание такому компоненту автомобиля, как узел ГРМ. А между тем, этот он очень важен. Здесь мы поговорим об одном из его составляющих – ременном приводе. Если быть точным, то речь будет идти о возможности самостоятельной замены ремня. Трудно ли это будет сделать без квалифицированной помощи специалистов? Конечно, здесь придется постараться, но данную операцию вполне по силам выполнить каждому автолюбителю. Стоит, однако, иметь в виду, что неправильная установка ремня может негативно сказаться на работе автомобиля. Поэтому, если в своих силах вы еще не уверены, лучше доверьте ремонт специалистам.

В ГРМ разных автомобилей используются не только ремни, но и цепи. У них есть свои преимущества и недостатки, а здесь речь пойдет о замене ремня на Фиат Добло 1.4. Ремни служат для передачи крутящегося момента между валами и синхронизации их работы. Кроме этого, ремни синхронизируют работу поршней и клапанов.

Когда менять и как обслуживать?

За состоянием ременной передачи необходимо постоянно наблюдать. Если этого не делать, то он может порваться, а это уже очень серьезно. В этом случае клапаны ударятся о поршни, в результате чего произойдет деформация последних. Ремень обеспечивает порядок работы двигательной системы, а если его не будет, то в моторе начнется настоящий бардак. Вот поэтому и следует производить диагностику ремня хотя бы через 25 000 км. А сам срок службы расходника не превысит 80 000 км. Имейте это в виду.

Если ваш автомобиль перестал заводиться с первого раза, то это уже веский повод для того, чтобы заглянуть под капот и поинтересоваться состоянием передачи. Если мотор начал постоянно сбоить или его мощность уменьшилась, если движок постоянно перегревается, это тоже причина поинтересоваться состоянием ремня. Конечно у этих симптомов могут быть и другие причины, но все же и износ ременной передачи исключать не следует.

Читайте так же:
Регулировка заднего тормоза велосипеда v brake

Состояние ремня можно определить и по внешнему виду. Вот в каких случаях расходник подлежит немедленной замене:

  • ремень выглядит потрепанным;
  • поверхность потрескалась;
  • на ремне стали видны сколы и трещины;
  • произошло разлохмачивание торцов и точат отдельные нити;
  • наметилось расслоение структуры.

Еще одна причина для замены расходника – обнаружение на нем масляных пятен. Это значит, что сальники стали протекать и масло капает на ремень. Это губительно скажется на состоянии расходника, так как масло сильно разъедает резину. Сальник в этом случае лучше тоже заменить, в противном случае масло будет капать и на вновь установленный привод, что послужит причиной его раннего износа.

Итак, если вы решили, что сможете справиться с заменой расходника самостоятельно, тогда готовьте все необходимое и приступайте. А вот что вам понадобится для произведения ремонта:

  • купленный ремень;
  • натяжной ролик (если диагностика показала, что на нем образовались люфты или другие дефекты);
  • сальники;
  • набор роговых ключей;
  • набор головок;
  • отвертки с различными жалами;
  • домкрат.

Замена ременной передачи своими руками

  1. Сначала следует приготовить опору. Затем поднимаем авто при помощи домкрата и снимаем правое колесо. Конечно же, речь идет о переднем колесе.
  2. Чтобы обесточить автомобиль, отсоединяем левую клемму от аккумуляторной батареи.
  3. Сейчас нам необходимо снять все оборудование, которое способно помешать нам при работе. В первую очередь это касается воздушного фильтра.
  4. Откручиваем крепление расширительного бачка. Полностью демонтировать бачок мы не будем, достаточно отвести его в сторону.
  5. Снимаем привод навесного оборудования.
  6. Сейчас уже можно снять верхнюю часть корпуса, защищающего ГРМ.
  7. Фиксируем коленвал. Делается это для того, чтобы исключить его прокручивание во время демонтажа шкива коленвала. Снимаем шкив.
  8. Демонтируем нижнюю часть корпуса.
  9. Снимаем крышку, накрывающую клапана. Снимать ее следует вместе с прокладкой. Для этого придется постараться, так как понадобится отвернуть 12 болтов.
  10. Отсоединяем всю проводку от ГРМ.
  11. Метка, размещенная на коленчатом вале, должна располагаться горизонтально.
  12. Рядом с 4 цилиндром располагается заглушка. Ее следует снять, а в образовавшееся отверстие вкрутить специальный болт.
  13. Теперь каждый из валов должен быть выставлен в точности по меткам. Фиксируем распредвалы. Для этого специалисты рекомендуют применять специальную пластину.
  14. Ослабляем ролик, производящий натяжение ремня. Снимаем ременный привод. Сейчас самое время обратить внимание на натяжной ролик. Если оно оставляет желать лучшего, то его лучше заменить.
  15. Устанавливаем новые ролики. После этого совершаем установку ремня и натягиваем его. Хочется обратить внимание на то, что натяжка ремня должна быть оптимальной – он не должен быть перетянут, но и провисания допускать также не следует.

16. После снятия фиксатора коленвал следует провернуть вправо на 2 оборота. Снова проверяем метки.
17. Всю последующую сборку осуществляем от обратного. После того, как последний болт будет вкручен, проверьте работу двигателя. Запустите его и послушайте. При наличии посторонних шумов процедуру придется повторить.

Видео

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector