Что такое трос механической коробки передач: принцип работы и замена тросов МКПП

Что такое трос механической коробки передач: принцип работы и замена тросов МКПП

Чем же хороша эта система и чем она удобна для водителя?

Коробка с тросовым приводом представляет собой конструкцию, позволяющую переключать передачи посредством специального тросика. Благодаря такому упрощению устраняются некоторые сложности и проблемы. К примеру, теперь не нужно прикладывать усилия для переключения передачи. Устранение вибраций, которые передаются двигателем на кузов, — такова основная задача тросового привода.

Дело в том, что трос призван гасить вибрации, распространяющиеся по тяговой связи механической коробки. Кроме этого, привод способен устранить множество мелких вибраций на сидениях или на педалях сцепления. Благодаря этому эффекту вы сможете почувствовать заметный комфорт.

Рычаг коробки с тросовым приводом

Что включает в себя конструкция?

Тросовая система переключения передач включает в себя механизм переключения и устройство для управления приводом, а также тросы, транслятор и реактивную тягу. В гнездах опоры, которые закреплены к корпусу коробки передач, установлены оболочки концов тросов. Оболочки тросов закреплены двойными хомутами по длине. С одной стороны, концы тросов шарнирно соединяются с рычагом управления, а с противоположной стороны они располагают шарниры соединяющие с механизмом переключения.

Благодаря опорам, которые состоят из кронштейнов с установочными гнездами для троса, теперь есть возможность изменять угол направления тросов. Кронштейны, стенки которых расположены перпендикулярно поверхности сопряжения кронштейнов с пластинами оперения, закреплены на опорных пластинах в одном из ряда расчетных положений. При этом положении стенка с гнездом ориентирована на одно и то же с тросом направление.

В прежних конструкциях для того чтобы включить передачу, водитель прибегал к использованию кулисы-рычага, посредством которого вибрация передаётся от двигателя на рычаг. В обновленной версии коробки использованы многоконусные синхронизаторы, вносящие вклад в повышение четкости переключения передач. Схемные решения повышают эксплуатационную надежность конструкции.

Устройство коробки передач

За сколько можно купить кпп 2181 на вторичном рынке

Купить такую коробку можно на многих отечественных разборках примерно за 10 000 рублей, но вряд ли здесь кто-нибудь гарантирует что-то большее, чем просто работоспособность узла. Поэтому владельцы Лада и Датсун часто покупают новую мкпп, ее цена с завода 32 500 рублей.

Очень подробное описание ремонта тросиковой мкпп от Лада Гранта в двух частях.

С донорского авто достался вот такой комплект:

Главная проблема установки — я купил ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше деталей для перехода на новую кпп. Так что привожу в итоге список тех деталей, которые надо обязательно купить/заколхозить для перехода на кпп с тросовым приводом: 1. Коробка передач в сборе 21810-1700012

2. Рычаг кпп в сборе 21901-1703010

3. Тросы привода кпп 21901-1703113

4. Трос сцепления 21901-1602210

5. Выжимной подшипник 21810-1601180

6. Сцепление
21703-ххх
7. Маховик 21810-1005115-10

, скорее всего взаимозаменяем с 2110 8. Стартер
21901-3708010
Эти пункты обошлись мне в 12000 рублей — большое везение!

9. Кронштейн левой опоры двигателя
21900-1001231
— 850 рублей, редкая вещь

10. Подводящая труба водяного насоса 21900-1303055

— с ней скорее всего придётся переходить на систему охлаждения от Гранты. Штатная упирается в держатель тросов на кпп. Поэтому применён Колхоз — куплена труба от карбюраторной Самары, обрезана и установлена. К ней же докуплен удлинённый шланг на радиатор печки. 200 рублей за трубу, 150 за шланг и 5 за прокладку около помпы. 11. Удлинённый «+» провод к стартеру — купил от Шеви-нивы вместе с клеммой акб — 350 рублей. 12. Фишка на втягивающее реле стартера — оригинальной в продаже нет, пришлось подбирать по месту, попутно нарастив провод. 13. Разъём датчика включения задней передачи — отличается от калиновского. Подошёл разъём ДПКВ за 70 рублей.

Принципы работы

Прежняя коробка с модернизацией

Новая конструкция — это прежняя коробка передач со значительной модернизацией. Предыдущая конструкция нам известна своими недостатками: большие ходы рычага, затрудненное включение и низкий виброкомфорт.

Коробка передач с тросовым приводом не является новым типом. Устройство можно смело назвать обновленной версией прежней конструкции, которую сделали более удобной, усовершенствовав ее. Из этого следует, что водителю, привыкшему к прежней версии коробки, не будет нужно переучиваться. Для тросовых КПП, изменен диаметр сцепления, увеличенного с 200 до 215 мм. Стартер перенесли, установив его вдоль двигателя.

Два троса при взаимодействии с коробкой будут гасить на себе передающиеся колебания. Это сделает переключение более мягким, а также уменьшит ход ручки КПП. Тросовая конструкция позволяет переключениям быть четкими, а не жесткими. К тому, существенно сократился ход рычага переключения. Тросовый привод превосходит другие решения конструкций в плане сезонных изменений в погоде. В результате замены тягового на тросовый привод уменьшилось количество заливаемого масла на 30% благодаря переносу механизма выбора передач наверх из нижней части.

Сильный мороз способствует сгущению масла. Привычная коробка передач требует больших усилий для запуска двигателя. Но механизм троса устраняет эту проблему, поскольку механизм переключения не погружен в масло, так как находится сверху.

Использование тросового привода способствует значительному сокращению продольного движения – до 13 см, а поперечного – до 9 см. Конструкцию сделали надежной и максимально оптимизированной. Это тип коробки передач хорош для авто с двигателями большой мощности. Так как сцепление было увеличено, то и момент у него достаточно высок.

Коробка с модернизацией

Качество переключений и виброкомфорт машины

Коробка передач относится к сложным агрегатам. Как утверждают многие автолюбители, переключение скоростей — операция непростая. Со временем каждый водитель набирается опыта в управлении автомобилем. Но в период адаптации огромная нагрузка ложится на трансмиссию. Водители, которые не уверенны в себе, во время переключения передачи часто забывают нажать на педаль.

Конструкция коробки дает возможность в меньшей степени воздействовать на саму коробку из-за уменьшенного количества ходов. Ко всему, устранены возможности утечки масла. Производители автомобилей считают, что такой вариант коробки не повлияет на стоимость авто.

Отзывы об обновленной коробке передач подтверждают факт бесшумности при запуске двигателя и во время отпускания сцепления. Автолюбители говорят о легком включении и отсутствии вибрации. Многие пользователи сходятся на том, что теперь передачи приятно переключать. В отзывах некоторые автомобилисты указывают на то, что в движениях рычага почти ничего не изменилось, но зато он не болтается и тихо перещелкивает благодаря отсутствию люфтов в приводе.

Существенно снизились усилия включения передач. По мнению тех, кто уже использует новую коробку, есть небольшой недочет: приходится немного тянуться за 5 передачей, а задняя иногда недовключается. Но в целом, обновленная трансмиссия значительно повышает качество переключений и виброкомфорт машины.

Обновленная трансмиссия

замена подшипников тросовой кпп гранта без снятия — поиск по DRIVE2

Замена задних подшипников КПП 2181 — Лада Гранта .

Отзыв владельца Лада Гранта

Ремонт решил производить со снятием
коробки
, так как хотело…

Ремонт решил производить со снятием
коробки
, так как хотелось еще решить вопрос сухой шлицевой первично вала, а заодно уж посмотреть на состояние.

Замена сцепления Гранта . — Лада Гранта , 1.6 л., 2013 года на.

норма, мотор 186-й,
коробка
2181,пробег 31т. с копейками, 3 года как с конвейера.

10 нижний экран маховика(три болтика ключ на *10*) откручиваем в последнюю очередь, перед снятием
коробки
, так этот болтик (см ниже на фото) не удобно откручивать и сам экран.

Цены на услуги

Точную стоимость ремонта можно узнать у оператора по телефонам: 8

Цены на ремонт КПП ВАЗ

2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115, 2110, 2110, 2111, 2112, 2120 Надежда, 2123, УРБАН, Нива: 4×4, 21213, 21214, ВИС 2346, 2129, 2131, 2329, Kalina, 1117, 1118, 1119, Priora, 2170, 2171, 2172, 2173, Шевроле Нива, Калина, Ларгус, Приора, ВИС 2347

ВАЗ классика: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

Лада гранта / Granta, Калина ВАЗ 2192 ( тросиковый привод), рено логан МКПП, ВИС 2349

Цены на снятие и установку КПП

ОБМЕН КПП ВАЗ на нашу отремонтированную (перебранную) коробку

2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Kalina, 1117, 1118, 1119, Priora, 2170, 2171, 2172, 2173, Шевроле Нива, Калина, Приора (установка КПП на авто + 1000 рублей)

Устройство и отличия КПП с тросовым приводом

В отличии от обычной коробки передач, коробка с тросовым приводом получила некоторые улучшения и модернизации.

КПП ВАЗ-2181 с тросовым приводом

Для того чтобы понимать, как всё устроено, сравним стандартную КПП с маркировкой ВАЗ-2180 и новую ВАЗ-2181:

• Для уменьшения вибрации издаваемые коробкой передач с тяговым приводом были установлены тросы от производителя Atsumitec.
• Чтобы уменьшить усилие для переключения 1 и 2 передачи производитель установил многоконусные синхронизаторы.
• Увеличился размер сцепления до 215 мм.
• В связи с изменением трансмиссионной конструкции, стартер пришлось расположить вдоль мотора, а не КПП.
• Для облегчения переключения передач пришлось уменьшить угол скоса зубьев синхронизатора со 125 градусов до 100.
• Для устранения течи масла конструкторы перенесли механизм выбора передачи наверх. Но, этот нюанс дал толчок к разработке новой схемы переключения и изменения конструкции.
• Уменьшился объем заливаемого смазочного материала с 3,3 л до 2,2 л.
• Установлена селекторная пластина, которая позволяет более четко переключать передачи.
• Совершен переход с минерального масла на полусинтетическое.
• Чтобы случайно не включить задний ход была разработана специальная блокировка.

Основные элементы и комплектующие, которые сходят в устройство новой КПП можно увидеть на рисунках ниже:

Схема коробки передач и расшифровка основных её элементов

1. ведущая шестерня главной передачи;
2. вторичный вал;
3. первичный вал;
4. вилка включения пятой передачи;
5. вилка включения третьей и четвертой передач;
6. выключатель фонарей заднего хода;
7. картер сцепления;
8. механизм переключения передач;
9. центральный фиксатор.

Устройство синхронизаторов коробки ВАЗ -2181

1 – шестерня первой передачи; 2 – промежуточные кольца; 3 – блокирующее кольцо; 4 – муфта синхронизатора; 5 – ступица муфты синхронизатора; 6 – фиксатор; 7 – шестерня второй передачи.

Механизм выбора передач

1 – рычаги выбора передач; 2 – штифт селекторной решетки; 3 – селекторная решетка; 4 – механизм блокировки заднего хода; 5 – центральная трехмерная пластина.

Полный вид КПП с тросовым приводом

Таким образом, завод-изготовитель решил улучшить и модернизировать коробку переключения передач, которая была не надежная и имела достаточно много проблем. За счет новой улучшенной системы была уменьшена вибрация по кузову и ручки КПП. Передачи включатся, начали более четко, и пропали огромные люфты.

Каталожные номера и производство

Как известно, аналоги КПП выпускаются редко, а на отечественные автомобили тем более.

Поэтому, для коробки передач с тросовым приводом Лада Гранта существует один каталожный номер – 21810-1700012-00.

Фиксаторы тросиков КПП. Бюджетное и быстрое улучшение переключения передач.

Всем здравствуйте!
Уже не первый раз пишу в мечтах о четком переключении передач без ступеньки. Все это очень полезно:
1. Тросики уже регулировал, и не единожды.
2. Ползун ставил.
3. Масло в коробке менял.
4. Прокачивал систему сцепления.
5. Смазывал рабочий цилиндр сцепления.

Переключения таки становились лучше, но ступенька так и не ушла. Зимой еще были заказаны новые фиксаторы тросиков КПП. Почему заказал? Да потому что на старых был сильный люфт, кроме того нижний перестал фиксировать тросик нормально и не блокировался для регулировки, короче почти болтался.
SAKES 7310100101 (560 руб.). Это нижний с прямоугольной головой фиксатор, отвечает за перемещания рычага вправо-влево. Оригинал VAG 1K0 711 761 B.
SAKES 7310100201 (406 руб.) Это верхний с квадратной головой фиксатор, отвечающий за переключения собственно передач. Оригинал VAG 1J0 711 761 B

Собственно по анализу на просторах интернета, SAKES судя по всему и есть оригинал.
Для полноты картины, нужен еще рычаг КПП — VAG 6R0 711 202, но уж больно дофига стоит, и аналогов нет. Но не беда, на помощь пришел Алиэкспресс, который за 300 руб. отправляет данную деталь в сборе с ползуном ( один ползун 400 стоит так-то, поэтому рискнул). Отзывы в общем хорошие, заказал, получил. Все здорово, но кусок штанги, которая крепит эту деталь был отломан. Оформил возврат денег, заказал новый. Новый пришел без ползуна, опять оформил возврат денег, собрал из двух один, благо только ползуна не хватало и готово. Рычаг хорошего качества, по сравнению с оригиналом ничем не проигрывает, оригинальные номера присутствуют в тех же местах, плюс места шильдиков ВАГ запаяны, на фото видно.

Собственно в выходные пошел менять, пока погода норм. Менять несложно, но снять аккумулятор с площадкой, отстегнуть два крепления (не потеряйте, они легко могут улететь в подкапотное пространство да и вообще) и все. Попутно естественно нужно было отрегулировать тросики, проделав следующие процедуры. Если вкратце то вот.

И вот на пути к успеху я вдруг понял, что зафиксировав ручку переключения передач в салоне, нижний тросик все равно активно двигается. Так как делал один, то снял на камеру телефона происходящее в момент регулировки в салоне и понял, что просто застопорить ручку КПП подходящим ключом или сверлом мало!

Никто блин этого не сказал, да и я не заметил. При застопоривании, верхний тросик держит, а нижний люфтит как ни в чем не бывало. Пришлось упереть его в максимально ровном положении (или просите о помощи товарища).

После этого регулировка действительно помогла, ибо ручка КПП как вкопанная стоит. Переключения четкие, люфта нет почти совсем, идеально прямо, не закусывает ничего и вообще приятно, но, ступенька все равно осталась, правда за счет натяжения тросиков уже не получится недовставить скорость при переключении, она сама влетит.

Резюме такое. Данная процедура стоит того однозначно. Кто будет регулировать, обязательно стопорите намертво ручку в салоне, возможно и этой процедуры будет достаточно для идеала. Лично у меня при пробеге в 124 тысячи км нижний фиксатор троса раздолбан намертво, в том числе сама резинка не имеет никакой упругости. Верхний фиксатор вполне нормально себя чувствует, а вот рычаг КПП в местах крепления ползуна и фиксатора сильно похудел, стерся, изза чего люфтило, да и ползун вываливается из него сам под собственным весом., не фиксируется совсем.

Почему передачи включаются туго: обзор причин

Обстоятельства, при которых наблюдается плохой ход рычага МКПП

1. Плохое перемещение наблюдается только при запущенном двигателе, а при остановленном моторе рычаг ходит свободно.
2. Характер неисправности непостоянен: передачи включаются то туго, даже с перегазовкой, то легко.
3. Неполадка проявляется на горячем двигателе (после 15-20 минут езды), а на холодную рукоятка перемещается свободно.

Причины тугого включения передач МКПП

Повод для появления неполадки вправе быть как серьезным, так и не очень. К особо важной группе принято относить проблемы со сцеплением. Дело может быть как в самом комплекте, так и в выжимном подшипнике или вилке. В разряде копеечных факторов – растянутый трос кулисы, неплавный ход втулок в месте соединения тросов с механизмом переключения передач, отсутствие смазки в районе шарового крепления троса.

Каждая из причин имеет свою природу появления. Вместе с тем, они подлежат классификации и делятся как раз-таки по обстоятельствам проявления неполадки.

Двигатель работает – рычаг ходит туго, мотор остановлен – передачи переключаются легко

При таком положении дел автовладельцы предпочитают сразу менять сцепление в сборе + выжимной подшипник. Необходимо признать, что такие затраты на запчасти и ремонт часто не оправдывают себя – неисправность не отступает. Верный путь – начать с регулировки тросика.

Процедура его подтяжки разнится от автомобиля к автомобилю, но незначительно. Обычно для произведения регулировки достаточно отыскать сбоку от кулисы шплинт и вынуть его. Затем вынуть центральную часть и аккуратно переместить ее по зубчикам вперед. Обычно 5 мм перемещения вполне достаточно для того, чтобы комфорт управления «механикой» возобновился вновь.

К сведению. К подобному исходу приводит и треснувший кронштейн выжимного подшипника.

Рычаг переключения передач ходит то туго, то легко

Отличительной особенностью данного случая является тот факт, что невнятное переключение передач наблюдается как на работающем двигателе, так и на остановленном. В целом это верный признак того, что в шарнире механизма переключения, к которому крепится трос кулисы, отсутствует смазка.

Метод лечения универсален – смазать шарнир WD-40. Технология нанесения смазки у каждого своя. Если конструкция позволяет получить прямой доступ к шарниру (открыть крышку и т.д.), то ничего придумывать не нужно – достаточно прикрепить к баллону WD-40 удлинитель, идущий в комплекте и направить струю смазки прямо в шарнир.

• Достать из шприца толкатель.
• Залить внутрь шприца WD-40.
• Вернуть толкатель на место.
• Держа шприц иглой вверх, воткнуть иглу между рубашкой троса и шаровым креплением в моторном отсеке.
• Смазать шарнир.

Способ решения проблемы с данными обстоятельствами проверен не на одном автомобиле и выручает мгновенно. Свободный ход рычага переключения передач коробки возвращается буквально через пять минут после окончания процедуры лечения.

Тугое переключение передач наблюдается только на горячем двигателе (через несколько минут после начала движения)

Этой болезнью часто наделены новые автомобили. Причина одна – тугой ход втулок на механизме переключения передач, к которым крепятся тросы кулисы. Дело в том, что при выборе материала втулки автопроизводители часто уходят от металла в пользу фторопласта или вовсе пластика.

Свойства материала-заменителя разнятся от партии к партии. На деле получается, что определенные втулки расширяются дольше положенного, выбирают весь зазор в шарнире и ход становится особо тугим. При остывании втулки сжимаются, зазор возвращается и переключение передач становится легким.

С этим можно смириться, либо исправить своими руками:

• Отсоединить от механизма переключения тросики.
• Снять втулки и слегка зачистить наждачной бумагой, убрав нагар.
• При обратной сборке обработать шарнир графитной смазкой.

В итоге

Напоследок рекомендуем ознакомится с двумя советами по поводу диагностики сцепления и всего, что с ним связано:

Для чего регулировать тросы кпп

Как правильно регулировать автомат сцепления

Поскольку последнее время очень часто у форумчан возникают вопросы по регулировке автомата сцепления для избежания частых щелчков, пробуксовки и т.д., попробую объединить свои более ранние ответы в один с необходимыми пояснениями по устройству автомата.

Господа, отнеситесь внимательно к правильной установке привода сцепления. Это можно делать строго по заводскому руководству (есть в теме biarmy по документации http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=26914).
Речь идет о положении пластиковой гайки, цепляющейся за вилку, по отношению к резьбовой части троса.
На сервисах и, что самое печальное, на заводе это часто делают неправильно. В самом заводском руководстве заложена неразрешимая задача по регулировке хода педали (видимо, унаследованная из руководства к другому приводу).
Цитата:
1.2.7 Привод сцепления.
Свободный ход педали сцепления отсутствует, при этом
полный ход педали сцепления не должен превышать 150 мм
(линейка металлическая).
А как можно менять ход педали, если он с одной стороны ограничен кронштейном троса, а с другой полом автомобиля (сам подпалил сцепление из-за этого на новой машине, пока понял в чем дело)?

Основываются и те, и другие на опыте установки беззазорного привода на 08 — 10, где как раз контролировался ход педали.
Но там и автомата не было, и не было и верхнего ограничителя хода педали, поэтому при износе сцепления педаль поднималась, что на нашей машине конструктивно невозможно. Ход педали у нас строго задан конструкцией.

Общее для любого тросового привода.
По мере износа дисков сцепления вилка (поз. 1, рис. 1) будет перемещаться вперед по ходу машины. Следовательно, для сохранения положения педали необходимо либо удлинять трос, либо укорачивать оболочку троса.

На всех машинах до Калины регулировку осуществляли по второму способу ручным укорачиванием оболочки троса при его неизменной длине. Оболочка троса упиралась одним концом в передний щит автомобиля, вторым, резьбовым, в кронштейн на КП. По мере износа накладок педаль сцепления поднималась вверх, а ее положение корректировали положением гаек на кронштейне КП. (На некоторых 10 был некий промежуточный вариант с удлинением троса при закреплении оболочки, как в 08).

На Калине пошли по первому варианту, т.е. установили автомат, позволяющий удлинять трос по мере износа накладок. Предельная величина регулируемого удлинения составляет 30 мм. Однако, теперь оболочка стала фиксированной длины и упирается одним концом в кронштейн КП, а другим в кронштейн на педальном узле. При этом оказалось, что верхнее положение педали теперь постоянно и уже не может меняться без ущерба для работы сцепления.

Сначала приведу рекомендации из мурзилки, показанные на рис.1.

Теперь посмотрим, чего добиваются этой регулировкой во взаиморасположении частей автомата (рис. 2).

Когда натягивают трос (п. 2, рис. 1), зубчатый наконечник троса (поз. 3, рис. 2) переводят в положение, показанное на рис. 2, б. После того, как его отпускают, автомат должен принять положение, близкое к показанному на рис. 2, а. (Некий запас в 3 мм, 27 мм против 30 мм, делается для того, чтобы деталь 3 гарантировано не уперлась верхнюю часть детали 2, что может привести к ведению сцепления и затрудненному включению передач).

Таким образом, все упражнения под капотом направлены на то, чтобы после отработки педалью вверх установилось исходное положение автомата, показанное на рис. 2, а.

Мне, лично, удобнее контролировать это исходное положение автомата напрямую в салоне автомобиля, чем по косвенным величинам.

Сделать это достаточно просто, если, сняв кронштейн троса (болт на 8) и отсоединив поводок от педали, вращать его против часовой стрелки, относительно кронштейна 5 (рис. 2), при этом наконечник троса будут подниматься до положения, показанного на рис. 2, а.
Вращая поводок, и не прикладывая к нему усилия вверх (по рис. 2), Вы выворачиваете резьбовую часть троса (поз. 2, рис. 1) из пластиковой гайки (поз. 3, рис. 1). Поскольку натяг троса есть (Вы держите одной рукой устройство за кронштейн) — сухари разошлись, зубчатый наконечник будет подниматься внутри поводка при выворачивании резьбовой части троса из пластиковой гайки (главное, чтобы он не уперся в поводок).
Если надо опустить наконечник в прорези поводка (все же уперся в поводок), то вращать надо по часовой стрелке.
Если резьба троса не заржавела, то эта процедура делается легко.

После регулировки на нескольких машинах мне стало гораздо проще, поскольку я определил, что на новом сцеплении (но не будет ничего плохого, если устанавливать также и на работавшем) пластиковая гайка должна быть заглублена на 1-3 витка резьбы, но не больше.
Сцепление работает четко и без пробуксовки, а у автомата на удлинение троса есть достаточный запас хода храповика (зубчатого наконечника троса поз.3, рис. 2) — 27 мм, если делать по мурзилке.
По моему способу — возможно до 30 мм.

Добавил еще рис. 3 для пояснения.

Примечание:
Цитата:
Сообщение от nalon
На машинах с Е-газом при поднятии педали сцепления вверх до упора, для снятия пружинного фиксатора троса сцепления, при уже открученной гайке на 8. Кронштейн педали (часть к которой крепится трос сцепления) ломает нажимную втулку концевого выключателя 1118-1602177. Для того, чтобы отсоединить трос от педали, не сломав втулку, нужно либо не поднимать педаль вверх до упора, что крайне не удобно, либо снять педаль с её оси.
Работать очень трудно, мне пришлось сложить передние сидения, лечь на них спиной и засунув голову под педальный узел снять и установить педаль. К желаемому результату так и не пришёл, сделав всё по FAQу передачи на новой КПП включаются с затруднением.
Вывод: на машинах с е-газом регулировать сцепление лучше из-под капота.
Миниатюры
Регул сцеп 00.JPG Регул сцеп 00000.JPG Зазор в сц.JPG

Настройка заднего переключателя скоростей

Опытному байкеру настраивать переключатель на велосипеде не представляет какой-либо сложности. Настройка заднего переключателя скоростей не занимает много времени: мелкие неисправности можно починить во время езды, а нулевая настройка занимает около пять минут. Но начинающие велолюбители могут чередой неточностей организовать ряд проблем: постоянный сбой манетки; треск при езде и тд.

Как работает механизм

Основная деталь для управления переключением – это металлический трос переключения передач велосипеда. Натяжение тросика приводит в движение пружинный механизм: пружина сдвигает лапку в направление к колесу и перемещает цепь на соседние звездочки кассеты, при ослаблении натяга устанавливается исходная позиция лапки и цепь смещается на нижестоящие звездочки в кассете.

Регулировка крайнего расположения работы заднего переключателя осуществляется закручиванием винтов на правую сторону. Дополнительный элемент настройки – винт натяга пружинки (чем плотнее завинчен, тем комфортнее работа).

Регулировочные болты

В независимости от модели переключателя болты натяжения тросика имеют одинаковое устройство и принцип работы. Для каждого механизма многоскоростного велосипеда существует 6 регулировок:

1. Закрепление переключателей (не является регулировкой).
2. Закрепление управляющего тросика.
3. Полый болт фиксации уровня растяжения управляющего троса.
4. Ограничительный болт низких передач (L).
5. Ограничительный болт высоких передач (H).
6. Болт регулирования расположения верхнего ролика в отношении трансмиссионных звезд.

На некоторых моделях велосипеда есть дополнительная функция растяжения троса переключателя на манетке.

Инструменты для работы

Для произведения настроечных работ понадобятся следующие инструменты:

• Шестигранники 5 и 3 мм.
• Рожково-торцевой гаечный ключ 9 мм.
• Отвертки.

Настроить переключатель скоростей можно и далеко от дома, для этого необходимо всегда возить с собой велоаптечку.

Съём тросика

• Закрутить до стыка болты натяжения на заднем переключателе и манетке;
• Вытянуть трос из зажимного винта.

Полностью снимать трос не обязательно, достаточно просмотреть его степень деформации и смазать.

Замена троса переключения передач на велосипеде понадобится при сильном износе.

Настройка переключателя

1. Чтобы с нуля правильную настроить работу переключателя надо после ослабления тросика и завинчивания винта выставить самое крайнее растяжение.

Оптимальная настройка крайнего нижнего отдела должна быть сделана таким образом, чтобы перекос цепи ушел в минимум.

При перемещении необходимо убедиться, что в процессе не требуется дополнительных пережатий манетки, и цепь встает на положенное место без сбоя.

Если на верхней звездочке появляется зазор – необходимо прокрутить второй регулировочный болт до полного исчезновения холостых движений манетки вверх. При этом нельзя перекручивать винты, может повредиться способ фиксации перехода цепи на самую большую звезду.

Этап проведения регулировки:

• Перевести цепь на самую мелкую переднюю звезду и на самую большую заднюю;
• Если при кручении цепи ролик задевает соседние звезды в кассете, то закрутить винт натяжения необходимо до зазора 5 мм;
• Переставить цепь на самую высокую звезду переднего ряда, и на самую мелкую заднего и проверить степень натяжения в данной позиции.

Возможные сложности

Иногда в процессе настройки могут возникнуть проблемы и при этом переключение будет работать не с абсолютной точностью, в таких случаях необходимо производить дополнительное прижатие манетки при переключении.

1. Деформирован держатель заднего переключателя;
2. Несоответствие количества звезд и шагов на манетке;
3. Несовпадение марки производителя деталей также может спровоцировать некоторые сложности.

В данном случае необходимо заменить детали велосипеда на новые или более подходящие.

Настройка переключателя во время езды

В процессе поездки при неровных поверхностях, тряске или постепенном разбалтывании тросика часто сбивается настройка скорости. Если для остановки и тщательного ремонта времени нет, а держатель регулировки троса находится рядом с манеткой, то можно отрегулировать переключатель в процессе езды.

1. Чтобы поднять торс наверх надо раскрутить регулировочный болт против хода часов и натянуть растянувшийся трос.
2. Спустить трос на маленькие звезды можно проворачивая детали по ходу часов.

Возможные причины сбоя работы заднего переключателя

Распространенные причины неправильной работы могут заключаться в следующем:

• Деформированный или плохо смазанный трос или его оболочка;
• Погнутый велопетух – элемент крепления к раме заднего переключателя;
• Износ цепи и кассеты трансмиссионных звезд заднего колес;
• Физические помехи (клин) у роликов натяжения цепи;
• Испорченная манетка заднего переключателя.

В таких ситуациях необходимо заменить детали велосипеда или очистить, смазать связующие поверхности. Для качественной настройки заднего переключателя скоростей велосипеда видео обзор будет хорошим дополнением к основной инструкции.

Подробное видео по настройке заднего переключателя скоростей:

Советуем почитать:

Вступай в нашу группу ВК!

Куча статей о том, как выставить рамку переднего переключателя по высоте над большей звездой и в плоскости большей звезды, о том, как следует настроить ограничения рамки на малой и на большой звезде. Но ни одной более или менее подробной информации о том, как регулировать переключения с меньших на большие звезды и наоборот регулируя натяжение троса. Нет информации о том, в каком первоначальном положении (вывернуты или завернуты) должны быть винты H и L. Более трех часов бился я повторяя в разных последовательностях операции по настройке переднего переключателя и считаю, что настройка рамки (высотное положение и взаимное расположение относительно большей звезды) влияет только на возможность сброса цепи на втулку каретки и на шатун, соответственно. А плавное переключение на повышающую и понижающую передачу регулируется исключительно натяжением троса, ход которого ограничен. Иными словами, я дважды настроил плавное переключение передач (передний переключатель), но регулировочный винт манетки при этом практически вываливался из последней, держась буквально на двух витках резьбы. Кто реально может объяснить, что следует делать после того, как рамка сдвинута винтом L на малой звезде и винтом H на большой звезде (положения ограничения, предотвращающие сброс цепи)? Дальше что? Когда работает перекидка с малой на большую, но плохо работает сброс цепи с большой на малую, например?

Лучше посмотреть наглядную настройку в видео. Из текста не всегда понятно.