Sheloil.ru

Шелл Оил
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Болты регулировки развала пежо 406

Болты регулировки развала пежо 406

Блог о ремонте машин этой замечательной марки

Upper banner

воскресенье, 8 февраля 2015 г.

Замена плавающего сайлентблока на Пежо 406

Всем привет. Давненько уже не писал новых отчетов, поэтому исправляюсь. В этот раз речь пойдет о замене плавающего сайлентблока на Пежо 406.

Тут все просто. Понадобится новый сайлентблок. На машинах выпуска до 2 ноября 1997 года устанавливался шаровой шарнир, значительно увеличивающий эффект подруливания задней оси. Номер по каталогу Пежо 3640 35.

Но уже с 3-го ноября завод начал устанавливать обычный сайлентблок, что несколько снизило эффект подруливания, но значительно удешевило производство и повысило надежность узла. Оригинальный номер по каталогу 3640 41.

Цена первого приблизительно 20$, второй же стоит всего 9$.
Менять их можно по одному, но обязательно на такой же тип, который установлен. Т.е. уставить на одной стороне шаровой шарнир, а на другую поставить сайлентблок нельзя, т.к. это приведет к неправильной работа подвески и может быть опасным. Так же отмечу что сайлентблоки полностью взаимозаменяемые. На этом с запчастями разобрались. Наш же выбор пал на сайлентблок производства Lemforder 22500 01 за вышеупомянутые 9 баксов.

Для замены нам понадобится стандартный набор инструмента (Force 41082), гаечные ключи на 18 и 21, вороток (Force 8014430), хороший тележечный домкрат, осевая подпорка и набор оправок для запрессовки сайлентблока. Одна-две хорошие отвертки тоже не помешают. Резиновая шайба для домкрата или кусок доски.

Приотпускаем немного колесные болты, подставляем домкрат под нижний рычаг подвески через резиновую шайбу или кусок доски.

Поднимаем машину и устанавливаем на осевую подпорку.

Снимаем колесо. Откручиваем гайку крепления нижнего рычага к подрамнику. Она на 18, равно как и шляпка болта. Болт не вынимаем.

Откручиваем гайки крепления амортизатора к рычагу и вынимаем болт. Те же «на 18». Откручиваем гайку крепления нижнего рычага к кулаку. Тут уже «на 21». Болт пока не вынимаем.

Вынимаем из кронштейна проводку датчика ABS (при ее наличии).

Откручиваем нижний болт суппорта (на 16) и отодвигаем суппорт от диска. Вынимаем болт крепления рычага к кулаку.

Аккуратно опускаем рычаг вниз, следя чтобы он ни за что не цеплялся.

Придерживаем пружину, чтобы она не вывалилась.

Опустив рычаг полностью вынимаем пружину.

Убираем домкрат в сторону, чтобы не мешал. Вынимаем болт крепления нижнего рычага.

И снимаем рычаг.

Вот короткое видео по люфту сайлентблока. Сразу скажу что бывает намного хуже, когда внутренняя втулка просто вываливается из кулака. До такого состояния я не советую ездить, т.к. такое состояние негативно сказывается на поведении автомобиля на дороге. Снимал фотиком, поэтому не ругайте сильно за качество.

Для перепрессоки я использую набор оправок.

Ничего необычного. Две крайние — дистанционные оправки, дабы выбрать длину болта. Рабочие — две центральные. Левая выполнена в виде стакана, глубиной с сайлентблок плюс 5-6 мм. Правая так же в виде стакана, но уже ориентируясь на внешний диаметр сайлентблока минус 0.5мм с диаметра.
Итак, устанавливаем все это дело на кулак.

Важно точно отцентрировать оправки. Теперь крутим.

Выскочил. Вынимаем оправку из кулака.

Сравнение старого и нового сайлента.

Отверстие в кулаке.

. чистим от ржавчины и слегка смазываем любой консистентной смазкой. Это значительно облегчит установку нового сайлентблока. Устанавливаем оправки с новым сайлентблоком.

Запрессовываем новый сайлентблок чуть ниже торца кулака, буквально на 1-2мм. Еще видео, для сравнения жесткости нового сайлентблока со старым.

Сборку производим в обратном порядке. Затяжку сайлентблоков подвески производим только на стоящем на земле автомобиле, предварительно покатав автомобиль пвперед-назад на метр-два для установки подвески в рабочее положение. Затяжка на вывешенных колесах запрещена! На этом все. Спасибо за внимание и удачи!

Как разобрать, проверить и собрать рулевую рейку Пежо 406?

Рулевая рейка Пежо 406 – это механизм, обеспечивающий возможность поворота транспортного средства. Она является связующей частью между рулевым колесом и колесами, поэтому важно следить за исправной работой и при необходимости производить ремонт рейки.

Читайте так же:
Регулировка рулевой рейки пежо 207

Когда требуется ремонт рейки?

Разобранная рейка

Независимо от пробега машины, ремонтировать рулевую рейку на Пежо 406 приходится гораздо чаще, по сравнению с другими агрегатами и узлами. Связано это с тем, что любое при наезде на любое препятствие рейка принимает на себя удар.

Определить неисправность рулевой рейки можно по следующим признакам:

  • стук и удары, ощущаемые водителем через рулевое колесо;
  • руль стал более тугим;
  • насос гидроусилителя издает посторонние шумы;
  • появился люфт в руле;
  • из ГРМ сочится масло.

При возникновении любой из упомянутых неполадок обращайтесь в СТО, чтобы мастера продиагностировали рейку и при необходимости отремонтировали ее. Не откладывайте эти работы, так как без своевременного ремонта может потребоваться полная замена механизма.

Перед тем, как начинать самостоятельный ремонт рейки Пежо 406, надо обзавестись всеми необходимыми инструментами и оборудованием, а также разобраться в технологии работ.

Рулевые рейки всех автомобилей имеют в своей конструкции несколько основных элементов:

  • опорная втулка;
  • золотник;
  • зубчатое колесо.

Чаще всего ремонтировать рулевую рейку Пежо 406 приходится из-за появления стука в зубчатой рейке. Для определения причины нужно тщательно осмотреть узел, загнав авто на смотровую яму и заглушив мотор. Опытный специалист сразу определит, можно ли отремонтировать рейку, или она уже требует полной замены.

Как разобрать рейку?

Ремкомплект для рулевой рейки

Перед ремонтом вам следует купить специальный ремкомплект рулевой рейки Пежо 406, в котором есть все необходимое. Для начала снимите рулевой механизм с машины и зафиксируйте его в тисках через мягкие прокладки.

Снимите хомуты и кольца, которые крепят защитные чехлы рейки, а затем снимите сами чехлы. Разогнув грани стопорных шайб, нужно отвернуть внутренние наконечники с внешними наконечниками и шаровыми тягами. Открутите контргайку упора с помощью накидного ключа на 41. После этого нужно выкрутить гайку упора и вытащить пружину.

Разворачивая шестеренку по часовой стрелке, упор нужно сдвинуть и вытащить из картера при помощи специальных щипцов. Демонтируйте колпачок, который защищает шестерню, а потом выкрутите гайку ключом на 24. Легкими ударами по картеру через подкладку вытащите из картера шестеренку и шариковый подшипник.

Демонтируйте упорное кольцо и спрессуйте подшипник с вала шестеренки. После этого рулевая рейка Пежо 406 может быть снята для последующего ремонта.

Диагностика

Снятие рейки

Все полости картера и металлические элементы необходимо тщательно промыть керосином, а резиновые детали в простой теплой воде и протереть ветошью. Осмотрите поверхности шестеренки и рейки на предмет следов износа, рисок и задиров. Все повреждения надо зашлифовать мелкозернистой наждачной бумагой или мельчайшим напильником. Все поврежденные и сильно изношенные детали надо заменить новыми.

Шариковый подшипник рулевой рейки должен свободно вращаться, не заедая. Обоймы и ролики переднего подшипника также должны быть целыми – без следов износа. Если у вас возникнуть хоть какие-нибудь сомнения в их состоянии, необходимо их заменить.

Защитные чехлы рейки, наружные наконечники, манжеты, колпачок и втулки рейки также необходимо проверить. При наличии любых разрывов, трещин или неплотного прилегания к деталям их лучше заменить.

Обязательно проверьте радиальный и осевой зазоры шарниров рулевых тяг и внешних наконечников. При наличии люфта в них или если в них проник песок или грязь, а также есть коррозия, детали лучше поменять в сборе.

Сборка рейки

Схематическое устройство

Для удобства сборки рулевой рейки Пежо 406 после ремонта нужно зажать картер в тисках через проставки из древесины или другого нетвердого материала. Установите в картер втулку рейки с кольцом, его смазкой ФИОЛ-1. Далее вставьте упорное кольцо втулки и запрессуйте роликовый подшипник в картер, заполнив его той же смазкой.

Рейку следует установить гладким концом в картер со стороны шестеренки, промазав рейку смазочным составом. Наденьте шариковый подшипник на шестерню и поставьте на место упорное кольцо. Шестерню и подшипник смажьте ФИОЛ-1 и вставьте в картер.

Далее нужно поставить манжету шестерни на свое место в отверстие гайки подшипника, предварительно промазав поверхности вышеупомянутой смазкой. На резьбу гайки подшипника рекомендуется нанести специальную эмаль, например, НЦ-273. Закрутите гайку, а затем закерните ее в четырех местах. Тонким слоем смажьте цилиндрическую поверхность картера и вставьте упор, а затем пружину. Нанесите на резьбу контргайки НЦ-273 и закрутите ее в картер.

Читайте так же:
Регулировка троса сцепления пежо 605

Заверните контргайку и в конце хода резьбы совместите среднюю часть грани контргайки с меткой гайки упора. Зафиксируйте контргайку в данном положении и отверните гайку упора на 30 градусов. Далее, держа гайку упора, необходимо затянуть контргайку с усилием 6,5–8 кгс·м.

По всему ходу рейки момент прокручивания шестерни должен быть в пределах 0,06–0,17 кгс·м. Вставьте стопорные шайбы на свои места, введя усики в пазы рейки и завернув наконечники с тягами. Загните усики на противоположные грани.

Рейку Пежо 406 нужно установить в среднее положение, чтобы разность значений ее хода в обе стороны до упора не превышало 1,5 миллиметра.

Чистка поверхностей

Проверьте полный ход рулевой рейки в одну и другую сторону до упора – он должен быть равен 124 мм ±1. На шлицы шестеренки нужно установить защитный колпачок, чтобы указатель колпачка при среднем положении рейки совпал с выступом-указателем на картере механизма.

Поставьте на свои места защитные чехлы и зафиксируйте их кольцами и хомутами. Насадите на резьбу тяг гайки и наконечники, и затяните их после монтажа реечного механизма на машину и регулировки схода/развала.

После завершения сборки рулевой рейки Пежо 406 надо удостовериться в том, что при перемещении рейки на защитном чехле не возникают вздутия и пережимы, а момент вращения шестерни по всему ходу рейки находится в пределах 0,06–0,17 кгс·м, как и прежде. В противном случае, нужно отрегулировать рулевой механизм и повторить измерения.

Регулировка педали сцепления пежо 406

Могут потребоваться две регулировки — регулировка высоты педали сцепления и регулировка люфта педали сцепления.

Регулировка высоты педали сцепления

Высота педали «Н» (см. иллюстрацию ниже) должна составлять 159.5 — 169.5 мм. Для регулировки ослабьте контргайку (2) упора педали (3) и сдвиньте упор, пока высота не будет соответствовать требуемому значению. Затяните контргайку с усилием 16-22 Н•м.

Элементы регулировки педали сцепления

1 — блок педалей
2 — контргайка
3 — упорный болт педали
4 — коврик
5 — изоляция пола
6 — битумная накладка
7 — панель пола
А = люфт педали
Н = высота педали
Элементы для регулировки троса сцепления. Лежащий между стрелками зазор «А» на рычаге выключения должен регулироваться с помощью гайки (2) после ослабления контргайки (1).

Люфт педали необходимо отрегулировать, если сцепление плохо выключается или после установки новых деталей. Руководствуясь иллюстрацией выше:

Сцепление

Сцепление Peugeot 406

Гидравлический привод выключения сцепления на дизельных двигателях объемом 2.1 литра

Сцепление состоит из диска сцепления, ведущей части сцепления с нажимным диском и механизма выключения.
Механизм выключения – механический и управляется саморегулирующимся тросом. На автомобилях с двигателем объемом 2.1 литра привод сцепления осуществляется специальной гидравлической системой. Диск сцепления установлен между маховиком и нажимным диском сцепления и перемещается по шлицам первичного вала коробки передач.
Ведущий узел сцепления привинчен болтами к маховику. Крутящий момент при работе двигателя передается от коленвала через маховик и диск сцепления, который зажат между маховиком и нажимным диском, к первичному валу коробки передач.
Чтобы отключить двигатель от коробки передач, необходимо отвести нажимной диск от диска сцепления. На автомобилях Peugeot используют два различных механизма выключения сцепления. Первый – обычный тип, где выжимной подшипник установлен на первичном валу коробки передач. Второй тип, где выжимной подшипник – неотъемлемая часть ведущего узла сцепления, устанавливается на автомобилях рабочим объемом 2.0 литра и всех дизельных двигателях.
На автомобилях с обычным механизмом выключения сцепления управление сцеплением производится тросом. При нажатии на педаль сцепления трос перемещается и поворачивает вилку выключения сцепления за верхний конец вилки. Вилка, поворачиваясь, сжимает пружины нажимного типа и отводит нажимной диск от диска сцепления.

На автомобилях с бензиновыми двигателями объемом 2.0 литра и дизельными двигателями 2.1 литра трос сцепления воздействует на вилку выключения сцепления, которая перемещает выжимной подшипник и воздействует на пружины, расположенные по периметру нажимного диска.
На автомобилях с дизельными двигателями объемом 2.1 литра педаль сцепления связана с главным цилиндром сцепления толкателем.
Главный цилиндр сцепления установлен на перегородке моторного отсека, а рабочий цилиндр – на картере сцепления. Бачок для жидкости установлен отдельно на перегородке моторного отсека и соединен шлангом с главным цилиндром .

Читайте так же:
Пежо партнер ориджин регулировка клапанов

Нажатие педали сцепления перемещает поршень в главном цилиндре и сжимает жидкость, которая по трубопроводу подается к рабочему цилиндру. Под давлением поршень рабочего цилиндра перемещается и приводит в действие вилку выключения сцепления. Вилка выключения сцепления перемещает выжимной подшипник, который воздействует на пружину выжимного диска и отводит выжимной диск от диска сцепления.
Главный цилиндр, бачок и рабочий цилиндр представляют собой герметичный узел. В этой системе не требуется пополнение жидкости в бачке. При наличии утечек из гидравлической системы управления сцеплением весь узел подлежит замене. На всех автомобилях регулирование сцепления происходит автоматически.

Видео про «Сцепление» для Peugeot 406

Peugeot 406 Замена сцепления
Peugeot 406. Ремонт тросика сцепления
Peugeot 406 Как прокачать сцепление

Сцепление Пежо 406

14.4. Сцепление

Отсутствует сопротивление при нажатии педали сцепления:

– неисправен механизм регулировки троса (сцепление с тросовым приводом);
– неисправна гидравлическая система выключения сцепления (сцепление с гидравлическим приводом);
– сломан подшипник или вилка выключения сцепления;
– сломана диафрагменная пружина в нажимном диске сцепления.

Сцепление постоянно включено:

– неисправен механизм регулировки сцепления (сцепление с тросовым приводом);
– неисправна гидравлическая система привода сцепления;
– заклинен диск сцепления на шлицах входного вала коробки передач;
– постоянный контакт диска сцепления с маховиком или нажимным диском;
– неправильная сборка нажимного диска;
– изношен механизм выключения сцепления.

– неисправен механизм регулировки троса (сцепление с тросовым приводом);
– неисправна гидравлическая система привода сцепления;
– чрезмерный износ накладок диска сцепления;
– накладки диска сцепления загрязнены маслом или смазочным материалом;
– неисправен нажимной диск или слабая диафрагменная пружина.

Интенсивная вибрация при включении сцепления:

– накладки диска сцепления загрязнены маслом или смазочным материалом;
– чрезмерный износ накладок диска сцепления;
– деформирован нажимной диск или диафрагменная пружина;
– износ опор двигателя или коробки передач;
– износ шлицов входного вала коробки передач или ступицы диска сцепления.

Шум при нажатии или отпускании педали сцепления:

– изношен выжимной подшипник;
– изношены втулки педали сцепления;
– неправильно собран нажимной диск;
– сломана диафрагменная пружина нажимного диска;
– сломана пружина демпфера диска сцепления.

14.4. Сцепление

Отсутствует сопротивление при нажатии педали сцепления:

– неисправен механизм регулировки троса (сцепление с тросовым приводом);
– неисправна гидравлическая система выключения сцепления (сцепление с гидравлическим приводом);
– сломан подшипник или вилка выключения сцепления;
– сломана диафрагменная пружина в нажимном диске сцепления.

Сцепление постоянно включено:

– неисправен механизм регулировки сцепления (сцепление с тросовым приводом);
– неисправна гидравлическая система привода сцепления;
– заклинен диск сцепления на шлицах входного вала коробки передач;
– постоянный контакт диска сцепления с маховиком или нажимным диском;
– неправильная сборка нажимного диска;
– изношен механизм выключения сцепления.

– неисправен механизм регулировки троса (сцепление с тросовым приводом);
– неисправна гидравлическая система привода сцепления;
– чрезмерный износ накладок диска сцепления;
– накладки диска сцепления загрязнены маслом или смазочным материалом;
– неисправен нажимной диск или слабая диафрагменная пружина.

Интенсивная вибрация при включении сцепления:

– накладки диска сцепления загрязнены маслом или смазочным материалом;
– чрезмерный износ накладок диска сцепления;
– деформирован нажимной диск или диафрагменная пружина;
– износ опор двигателя или коробки передач;
– износ шлицов входного вала коробки передач или ступицы диска сцепления.

Шум при нажатии или отпускании педали сцепления:

– изношен выжимной подшипник;
– изношены втулки педали сцепления;
– неправильно собран нажимной диск;
– сломана диафрагменная пружина нажимного диска;
– сломана пружина демпфера диска сцепления.

« предыдущая страница
14.3. Топливная система и система выпуска отработанных газов
^
к оглавлению
следующая страница »
14.5. Механическая коробка передач
Читайте так же:
Регулировка света фар пежо боксер

Copyright © 2007-2021 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Сцепление готово!

Итак, сцепление наконец собрали.
Вкратце ситуация была такая:
С самой покупки у машины шелестел выжимной подшипник. Шелестел долго, почти 8 месяцев. Проблема никак не усугублялась, потому и выделять лишние деньги не спешил. В конце концов сцепление отказало, педаль провалилась, еле доехал до дома на 3й передаче.
Спустя 2 недели нашел деньги на сцепление и отвез машину к знакомым мастерам. Коробку скинули, посмотрели на старое сцепление. Подшипник был поломан, но был поломанн именно его корпус, 1 ушко крепления отломалось. Сам подшипник не клинил и работал нормально. Лепестки корзины немного погнуло, в общем решили поставить новое сцепление.
Вариантов нового сцепления было всего 3. От Валео, от Сахс и от Люк. Выбрал САХС, потому что увы это был самый дешевый вариант (300 у.e.)Валео и Люк были дороже на 20-40 у.е.

Комплект был успешно поставлен, попутно заменен «сопливящий » сальник коробки и заменено масло в коробке.
За работу с меня взяли еще 110 у.е.
Думая что проблема решена я выехал из сервиса.
Спустя 20км появился почти тот же самый шелест в сцеплении. Ну не может же новое сцепление так быстро выйти из строя! Откатал 200 км, думал приработается. Но нет. Вернулся на сервис, оставил машину у них, они начали снимать коробку.
В это время зашел на драйв и попросил помощи у людей. К моей радости откликнулся dimon-Azot и написал, что у него подобная проблема была и вопрос решился заменой вилки сцепления. Вот тут как раз и была скрыта поломка и у меня! Чтобы понять, есть ли выработка вилку нужно снимать, и осматривать с обратной стороны, которую не видно.Вобщем после повторного осмотра были обнаружены люфты вилки сцепления на пальце(деталь №11) и самого пальца в пластиковых втулках(деталь №5), и огромная выработка на вилке, причем неравномерная на разных концах.Всё это вместе давало перекос вилки и как следствие перекашивало выжимной подшипник со всеми вытекающими проблемами.

Гидравлическая система управления сцеплением Peugeot 406 1996-1999 — объясняем суть

Руководства по ремонту автомобилей.

Авто Peugeot 406 1996-1999

Peugeot 406 (Пежо 406) 1996-1999 г.в


Несмотря на немалый возраст модели, Peugeot 406 продолжают покупать и сейчас, на восьмом году его конвейерной жизни, — по соотношению цены и потребительских качеств эта модель на нашем рынке до сих пор остается одним из лидеров в классе D.

Фирма Peugeot всегда славилась своими дизельными моторами. До рестайлинга на «четыреста шестые» ставили известные еще с 70-х годов дизели серии XUD, сверхнадежные и тяговитые. А с 1999 года их сменили турбодизели новой серии DW, которые стали тише и экономичнее. У новых дизелей с непосредственным впрыском топлива есть только один недостаток — их КПД настолько высок, что зимой тепла, отдаваемого в систему охлаждения, не хватает для отопления салона. Поэтому на Peugeot 406 HDi ставят дополнительный электрический подогреватель и второй аккумулятор.

Самые популярные у нас силовые агрегаты — это рядные «четверки» объемом 1,8 и 2,0 л. Моторы версий 1.8 серии XU у машин выпуска до осени 2000 года могут быть двух типов — восьмиклапанный 90-сильный двигатель или шестнадцатиклапанник мощностью 101—110 л.с. Самое интересное, что восьмиклапанные двигатели более тяговиты — с ними проще трогаться и легче ускоряться на высших передачах. А преимущества шестнадцатиклапанников во многом скрадывает неудачный подбор передаточных чисел коробки. Кроме того, они шумнее.

Но в любом случае Peugeot 406 1.8 — автомобиль для неспешного, размеренного стиля вождения. А вот двухлитровых моторов «четыреста шестому» хватает и для активных ускорений.

Владельцы Peugeot, объединяйтесь

Sasha 76 по поводу около температурной пляски — проверять датчики, чтоб говорить точнее — тут уже от конкретного мотора. Если без глубокого проникновения — надо провериь разъемы и провода от датчиков, на 2.1 тд стоит перед топливным фильтром, то с которого два провода

Читайте так же:
Регулировка фар на пежо 206 седан

по поводу зеркал — там цепь общая, на оба зеркала и подогрев сзади. Если не работает только одно зеркало, то елси оно никогда не работало — проверитне было ли оно заменено после аварии на зеркало без подогрева. если работало и перестал. то проверить нагревательный элемент и разъем который в зеркале, прежде всего

18 лет на сайте
пользователь #13753

Citrin, почти под топливным фильтром

17 лет на сайте
пользователь #15251

Eddy, Что бы к нему добраться , стакан фильтра снимать надо ?

18 лет на сайте
пользователь #13753

Citrin, лично не проверял, но вроде бы как нет, доступ спереди есть. теплообменник стакана стоит уже на малом контуре

17 лет на сайте
пользователь #26720

Господа — владельцы Пежо 405 подскажите плиз как данная машинка в плане шумоизоляции по сравнению с японцами и по сравнению с 406 моделью.

18 лет на сайте
пользователь #13753

SergeiNG, с чем сравнивать? если с теми же годами — это одно. Так же и 406 с 405. На 406 шумка однозначно проработана лучше. Много кстатит зависит от конкретной комплектации. у меня например в 406 в дверях под обивкой есть отдельный слой изоляции, а доводилось встречать 406 в которых его нет. Именно штатная звукоизоляция, не самопал. так же и крепежи — у меня например при покупке на обшивке двери правой не было половины пистонов, понятно что на ходу дребезжало как хотело. Но 406 новее и дороже 405.

так что я бы сказал так — по части шумоизоляции авто — не лидер в своем классе, но при нормальных резинках, не раздолбанном в куски пластике внутренней обшивки, при наличии всех штатно положенных защит и исправных опорах двигателя — очень достойно, лучше среднеяпонского варианта тех же лет

17 лет на сайте
пользователь #26720

Сравнивать с японкой 91 года выпуска. Просто у меня тойота королла 91 года и часто ежжу на 406 96 года в беднейшей комплектухе. Моя японка достала шумом от колес

17 лет на сайте
пользователь #26720

А еще что можете сказать по двухлитровому мотору 8-ми клапанному. Просто я хотел бы себе 16-ти клаппаный но у нас их почти нету и состояние нелучшее.

15 лет на сайте
пользователь #52910

405 GL 1,6 1988 г.в.

возникла необходимость заменить топливный и воздушный фильтры. по такому пустяку гнать машину на СТО не хочется, однако сам никогда не менял, хотя теоретически все понятно. есть ли какие-то особенности или нюансы, которые обязательно нужно учесть при замене? в интернете кроме указаний на необходимость замены данных элементов через N километров пробега ничего не нашел

16 лет на сайте
пользователь #29778

SergeiNG, у японцев постоянно раньше были ляпы в плане шумки..(тем боле чувствуется на наших дорогах). а вообще они все делают качественно. сам катаюсь сейчас на масе 323F GT .. думаю летом хоть арки с дверями обклеить.. хотя этой машине лишний вес ни к чему.

в Пежо 405 у меня тож шумоизоляция была не богата . можно сказать практически одинакова с японцами тех же лет.. Я б 405 улучшил шумку в перегородке мужду салономдвиг и двери.. а так норм.. ))

insektum, хм.. инфы в инете валом. особенно по замене масленного фильтра с маслом.. но пока на сколько понятно это не грозит. хотя если машину приобрели недавно или при себе не меняли его и незнаете дату замены пред.владельцем.. то уж лучше заранее.

Рекомендаций же по замене фильтр возд. практически нет: снять старый фильтр,протереть место установки, ставить новый, плотно закрыть.

при замене топливного же. все тоже.. только уж заодно проверить трубкихомутики

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector